08 дек 2022 08:08:10
Вот и подходит к концу история наших карельских приключений. В последний день до обеда у нас была поездка к Беломорско-балтийскому каналу и к старым финским укреплениям на горе Сампо. После обеда - уже отъезд с чемоданами (ну и парочка небольших экскурсий).
Утро было мрачным, как и те места, куда мы направлялись. Всё-таки, Беломорско-Балтийский канал строили заключённые, отсюда и некая мрачная аура места. Ну или нам просто с погодой так "повезло".
Испокон веков тут проходил водно-сухопутный Онежско-Беломорский путь, которым паломники добирались до Соловецкого монастыря. Вообще, первым задумался о строительстве тут хоть какой-то нормальной дороги Пётр I, до этого здесь были глушь да болото. А Петру I, как мы все знаем, очень нужен был флот на Балтике. В те времена единственным российским портовым городом был Архангельск, но вот беда: там всё замерзало на девять месяцев в году. Много ли толку? А флот был нужен, без флота и торговать было трудно, и с турками воевать. Ну, против турок флот строился у нас, в Воронеже, а вот построенное в Архангельске нужно было как-то дотащить до Балтики. Вот и проложил Пётр сюда, до Повенца, Осудареву дорогу, чтобы где волоком, а где по воде доставить корабли к Балтийскому морю. Поэтому город, кстати, и "Повенец", то есть, "венец" Осударевой дороги, её конец. По этому пути всего за восемь дней в Онежское озеро доставили военные корабли, что помогло взять пару шведских крепостей. Хотя напрямую, через реки-озёра-каналы было бы быстрее, но...
Соединить Балтийское и Белое моря через Онежское озеро было очень нужно и очень важно, но очень уж затратно. Проекты строительства канала разрабатывали ещё с петровских времён, но все они оседали в архивах после подсчёта стоимости реализации. Но потом в 1930 году, уже при советской власти эти проекты оттуда выкопали и решили реализовать в первую же пятилетку! И ведь сделали же, всего за двадцать месяцев.
Итак, водный путь от Белого моря до Онежского озера (досюда, до Повенца) составляет 227 км, из которых около сорока пришлось продолбить через мерзлоту на севере и все эти болота южнее. Сразу за Повенцом расположены семь шлюзов на небольшом расстоянии друг от друга (мы находимся около второго) - «Повенчанская лестница», по которой суда поднимаются на 70 метров, Южный склон канала протяжённостью 10 киометров. Северный склон - более "пологий", аж 190 километров, там находится двенадцать шлюзов. А помимо шлюзов: 15 плотин, 19 водоспусков, 49 дамб и 33 искусственных канала, 5 гидроэлектростанций. И даже пришлось подвинуть немного мешавшую стройке Мурманскую железную дорогу. Да-да, всё это - за полтора года! И кое-что из этого с тех пор так и работает. Но не всё. Изначально шлюзы были из дерева - очень тщательно подбирались породы, которые могли столько в воде выдержать. Это была первая пятилетка - металла в стране мало, он весь нужен в других местах.
Да, с одной стороны, строили всё это заключённые, но с другой - всё это было наполнено тем самым советским пафосом и осознанием величия труда: вручение бригаде переходящего Красного знамени, публичные благодарности, грамоты, доски почёта с именами ударников. И это тоже позволило всё достроить в кратчайшие сроки. Кстати, кое-кто из потомков "каналоармейцев" до сих пор работает на обслуживании канала...
Принято считать, что первыми пассажирами, проплывшими по каналу, были Сталин, Ворошилов и Киров.
Во время Великой Отечественной войны наши войска, после тяжелейших боёв (а финны очень уж рвались захватить канал) отступая от Повенца, взорвали плотину водохранилища. Вода смыла всё: наступавших врагов, девять шлюзов Повенецкой лестницы, сам Повенец (поэтому старинных домов времён Петра вы тут не увидите). Уже в 1946 году шлюзы были восстановлены, Повенец застроили новенькими пятиэтажками (правда, из городка он стал маленьким посёлком).
Очень интересный храм Святителя Николая, построенный в память о работавших тут заключённых на средства работников питерского Совета по туризму в 2003 году. Примечателен он тем, что визуально является гибридом храма и тюремных бараков. Вон, даже наблюдательная вышка есть. Идея жутковатая, но интересная.
Необычный и запоминающийся храм.
...Да-да, в те времена без масок никуда не пускали. Как давно это было.
Заглянем внутрь.
Вышли и пошли в сторону Второго шлюза.
Здесь мы прогулялись на ту сторону под бдительным оком местного цербера - снимать здесь категорически запрещается - государственная тайна и всё такое (хотя давно уже актуальность потерялась), голову отгрызут, если что, в первую очередь экскурсоводу. На самом деле, шпионское видео пути через канал и обратно у нас есть, но выкладывать не буду - нечего светить компромат на себя.
Мы покидаем Повенец и едем дальше.
Честно говоря, мы, когда выбирали экскурсии, старались избегать всей этой лагерной и репрессивной тематики, но в последний день оно нас всё-таки догнало. Совсем уж невесёлую историю урочища Сандармох помещу под спойлер. Смотреть дальше, но убедительная просьба - без комментариев.
Уф, всё, самое тяжёлое позади, едем дальше, "любуемся" на заполонивший всё треклятый борщевик.
Подъезжаем к Медвежьегорску. По изначальной программе, как я понимаю, у нас на этот город было побольше времени, но погода внесла свои коррективы. Да, те потерянные полдня аукались нам до самого конца.
По легенде охотник как-то принёс из леса медвежонка. И где-то в это же время охотник с супругой взяли на воспитание приёмного мальчика. Рос мальчик, рос медведь. Через некоторое время пришлось для здоровенного хищника построить во дворе дома клетку - в доме тому было уже не развернуться. Но, что поделать, из лесных медведей домашние питомцы не получаются - как-то косолапый сильно покалечил мальчика. Медведя пришлось пристрелить, похоронили его у подножья горы, которую и назвали Медвежьей. Вот такая грустная история.
На фото - Медвежьегорский городской музей. Изначально это была гостиница управления Беломорско-Балтийского канала им.Сталина.
Железнодорожный вокзал, построенный в 1916 г. по проекту инженера Габбе в виде голландской церкви - визитная карточка Медвежьегорска. Вообще, в то время Медвежьегорск и был основан как посёлок при железнодорожной станции: тогда строили дорогу до Мурманска.
Гора Лысуха неподалёку от Медвежьегорска. Обычная лесная тропинка, ведущая к весьма неожиданным вещам...
Кое-кого понесло чуть в сторону от тропы.
...за добычей!
И нам, и мышам есть, чем прокормиться!
Среди деревьев виднеется Китайское озеро. Есть местная байка о том, как незадачливые китайцы решили зимой срезать и пойти через озеро, но провалились под лёд. Хотя, скорее всего, название озеро получило из-за обитавших тут во время Первой мировой китайцев-строителей из Манчжурии, прокладывавших Мурманскую Железную Дорогу.
Грибы там здоровенные, их очень много. Москвичи из нашей группы даже насобирали их. Интересно, смогли ли довезти?
Так вот, гора Лысуха - это не только лес с огромными грибами, но и исторический памятник под открытым небом.
Ещё в 1920-30х на Карельском перешейке финны на всякий случай построили знаменитую Линию Маннергейма. Построили не зря - именно тут в 1940 году шли ожесточённые бои. Хотя большая часть была построена после захвата Медвежьегорска в конце 1941 года. Конкретно это место - участок Масельгского рубежа, "замок Кархумяки". Он был построен заключенными лагерей Медвежьегорского и Заонежского районов. Ну а самые секретные объекты финны строили сами. (Подробнее о войне с финнами - в этом .)
Огромные казармы в скалах и доты (штук пятьсот), настоящий подземный город с отоплением, вентиляцией, канализацией. К тому же, всё это так запрятано в местных скалах, что заметить трудно, особенно с воздуха. Хороший был бы музей, но этим сейчас никто не занимается, да и вандалы так и норовят всё на металлолом растащить.
Тоннельная пещера-казарма, выдолбленная в скальном грунте, вмещавшая до двухсот солдат.
Раньше, во время войны, тут по центру пулемёт стоял.
...И только фонарик изредка выхватывал тени бродивших там призраков финских военных...
Вон там, наверху, на холме должен был быть ещё один вход. Секретный. Настолько секретный, что мы так его и не нашли, увы. На первом фото, если память не изменяет - вереск.
Вид на Медвежьегорск.
Повенецкий залив Онежского озера.
Когда-то тут был пункт наблюдения для координации боевых действий.
Ну, угадайте, кто полез внутрь? Ранри и пятнадцатилетний пацан (эх, надо было мне рюкзак оставить).
Вообще, ничего там нет интересного: замусоренный туннель - и всё. Даже призраку негде завестись и потайные клады негде спрятать. И вылезать оттуда неудобно (особенно с рюкзаком).
А теперь - обратный путь, собирая ягоды-грибы.
Эх, на самом деле там по лесам запрятана ещё куча этих финских укреплений, но нам показали, наверное, самые легкодоступные, но не факт, что самые интересные. Здесь бы на полдня остаться. А ещё лучше - на три-четыре дня с палатками и старыми картами.
Едем дальше.
Вообще, лично нам следующая достопримечательность была не особо понятна. Ну, не смотрели мы "Любовь и голуби". Да, классика, но мимо...
А вот для старшего поколения это был Тот Самый Дом с Той Самой Голубятней.
Нынешний хозяин сейчас старательно реставрирует дом, чтобы было как в фильме.
Голубое небо! Мы впервые увидели здесь голубое небо! Правда, ненадолго.
Итак, на этом закончилась дообеденная часть экскурсий.
Мы вернулись в отель, поели, забрали свои чемоданы, помахали на прощание нашему гостеприимному пристанищу и отправились к последним точкам нашего маршрута, первая из которых снова напрямую связана с Петром I. Ну никуда без него?
Кто там говорил про ясное голубое небо? Ну, оно было, но было очень недолго. Привет из воронежского декабря - тут тоже нет голубого неба.
Итак, мы прибыли на Марциальные воды - первый российский курорт. Да, не где-то там на берегах Чёрного моря, а в северных карельских лесах. А всё потому, что тут есть источники с целебной водой, содержащей много активного железа. Потому и воды названы марциальными - в честь римского бога войны Марса, любившего всяческие колюще-режущие железяки. Да и сам Пётр I, основавший этот курорт, именовал себя “Русским Марсом”, потому что любил повоевать.
Целебные свойства этих источников как раз и были открыты при Петре I. В 1714 году некий крестьянин Иван Рябоев, работавший на Кончезерском железоделательном заводе и при этом имевший больное сердце был отправлен на место добычи болотной железной руды. По дороге ему захотелось пить, а дело было зимой. И тут видит Иван - родник! Незамерзающий. Испил - и почувствовал облегчение. Попил он целебной водицы три дня подряд и полностью исцелился! Иван, как вернулся, сразу рассказал обо всём управляющему заводом (нужно же было как-то объяснить, где он три дня пропадал), тот - управляющему всеми петровскими заводами в Олонецкой губернии. Ну и дошла весть в итоге до царя. Ну а Пётр к тому времени уже насмотрелся на заграничные курорты с целебными водами и решил - у нас будет не хуже! Сказано - сделано. Пётр очень любил своё детище, бывал тут четыре раза и даже собственноручно построил церковь. Но после смерти Петра курорт пришёл в запустение. Местные, конечно, водичкой продолжали лечиться. Возродилось тут всё только в советское время.
Скважин тут четыре, глубиной от 7 до 14 метров, разной степени минерализации. От этого и зависят показания по применению чудо-водички.
Пить её нужно сразу, не отходя от источника. С собой везти родным-друзьям бесполезно - целебные свойства быстро теряет, а то и вредной становится. Если по научному, то: за два часа под действием кислорода железо окисляется и переходит из двух- в трех-валентную форму, непригодную для питья. Поэтому после Петра все попытки изучить целебные свойства местной воды провалились - её везли для в Петербург для лечения и для изучения, а по дороге она "выдыхалась".
Железистая речка.
А вот и построенная по проекту Петра церковь - церковь апостола Петра. Единственное, что осталось от первого курорта.
Она абсолютно не похожа на другие северные православные церкви, и потому получила прозвище “иноземки” или “чужестранки”.
Внутрь мы не попали - ох уж эти злокозненные реставрации!
Сосна, посаженная Петром I. Как только она закончит расти, наступит в России Золотой век. Но злокозненное дерево всё продолжает тянуться ввысь.
Итак, в советское время всесоюзный бальнеологический санаторий возродили под старым названием «Марциальные воды», а в 2003 году построили второй, более крутой санаторий, получивший название «Дворцы» (с соответсовующей степенью элитности).
Ну а главным оздоровительным мероприятием, судя по всему, является поход по длиннющей лестнице за целебной водой.
А вот и ещё одно место силы! Да, у нас каждый день что-то такое было. Итак, добро пожаловать на гору Сампо! Знакомое название?
Да-да, так называлась волшебная мельница, дарующая владельцу муку, соль и золото. Крышка мельницы символизирует небосвод, вращающийся вокруг неподвижной оси - опоры, на которой стоит весь мир. Создал Сампо кузнец Ильмаринен в качестве свадебного выкупа за дочь колдуньи Лоухи. Однако после смерти жены кузнец решил вернуть себе чудесный подарок: вместе со своим братом волшебником Вяйнямейненом и чародеем Лемминкяйненом они пошли на дело. Игрой на кантеле Вяйнямейнен всех усыпил, и подельники стащили мельницу. Но Лоухи догнала беглецов в море, в результате мельница разбилась, не доставшись никому. Часть обломков попала в море, сделав его богатым рыбой, а часть выбросило на берег. Вяйнямейнен собрал то, что смог найти, восстановил космический порядок, часть осколков закопал на карельской земле. И именно под этой горой находятся остатки разбитого артефакта. (Подробнее о приключениях Вяйнямейнена - в этом .)
Лестница, которая помнит ещё Вяйнямейнена.
Но не думаю, что чудо-мельницу стоит искать где-то здесь - эта гора стала называться "Сампо" только в 1959 году, после того, как тут сняли советско-финский фильм по сюжету из карело-финских рун. Так что, Вяйнямейнен мог зарыть остатки космогонической мельницы под любой из соседних Здоровых каменюк...
И тут снова ледники как по линеечке прочертили борозды в камнях. Ледники отполировали местные камни очень давно - более десяти тысяч лед назад, а следы остались до сих пор.
На третьем фото - сосна желаний. Нужно повязать на ней ленточку, чтобы желание исполнилось. И сделать это нужно с уважением к местным духам, а то хуже будет!
Это было последнее священное место загадочной Карелии. Мы возвращаемся обратно в цивилизацию.
Ну а кое-кто возвращается с удачной охоты. Тихой охоты.
Едем дальше, в сторону Петрозаводска.
На подъезде к городу было место нашей последней экскурсии - центр по производству шунгита.
Шунгит - штука очень крутая и очень редкая, встречается только в Карелии. Это единственная порода, содержащая фуллерены - недавно открытую глобулярную форму существования углерода. Главное свойство шунгита - очистка воды. И не просто очистка - вода, куда на некоторое время положили шунгитовые камни, приобретает лечебные свойства.
Ещё одно интересное свойство шунгита: если в изготовленную из него коробку положить телефон, то на него невозможно будет дозвониться.
Вообще, что только из шунгита не делают: и украшения, и уходово-лечебную косметику, и наклейки на телефон, чтобы излучение убрать, и многое другое. А ещё шунгит используется для охлаждения напитков: колы, виски, коньяка.
Первое упоминание лечебного шунгита относится к XVII веку, но широко применять его начал Пётр Первый, куда уж тут без него. По его приказу каждый солдат должен был носить кусочек шунгита в походном ранце - для обеззараживания воды, в которой варилась солдатская похлёбка.
Появился этот чудо-камень примерно в то же время, когда активничал вулкан Гирвас, а на Земле вообще не было ничего живого - где-то примерно два миллиарда лет назад.
Под конец нам дали немного порелаксировать в шунгитовой комнате.
Духовно очистившись в шунгитовой комнате, мы поехали в Петрозаводск. Про сам город я уже писала в самом начале, поэтому сейчас - пара слов о тех местах, мимо которых мы проезжаем. Эх, не дали нам самим там побродить, не показали главную местную достопримечательность - памятник Карельскому комару.
Площадь Ленина - куда уж без неё. Но карельский вождь, в отличие от наших, центральноевропейских, одет тепло, а вместо традиционной кепочки у него шапка-ушанка. Всё-таки север, холодно, даже если ты - памятник.
Жёлтое здание на площади - это Национальный музей. Раньше, в конце XVIII века, это была резиденция Олонецкого губернатора на Круглой площади.
Музей, большой, интересный, посвящён природе, животным, истории и археологии Карелии. Особое внимание уделено петроглифам - древним наскальным рисункам (вот их мы ещё увидим через некоторое время) - и традициям и быту предков (там одних прялок - штук двести).
Ну а мы едем дальше.
Памятник сотрудникам органов внутренних дел.
Кукольный театр, один из старейших в России (основан в 1935 году).
Тут же, неподалёку - Музыкальный театр.
И вот мы снова здесь, на набережной. К счастью, дождь уже не льёт, как в прошлый раз, и можно спокойно прогуляться. И увидеть то, до чего не дошли тогда.
Берёза-с-ухом, рыбаки, немецкие мысли и прочие старые знакомые.
А вот до пушек мы в прошлый раз не дошли. Это самые обычные пушки, произведённые здесь, на Александровском заводе. Тайного смысла в себе не несут. Но это не точно.
Брусчатка необычного красного цвета на набережной - это не просто камушки, это довольно дорогой шокшинский порфир - малиновый кварцит, превосходящий гранит по прочности и долговечности в несколько раз! И добывается он в единственном месте в мире - в посёлке Шокша в Карелии на берегу Онежского озера. Именно из этого камня был изготовлен саркофаг Наполеона Бонапарта и частично Мавзолей Ленина. И конечно же малиновый кварцит дорогущий, когда-то в Петрозаводске была самая дорогая улица в мире, мощенная этим камнем - Шоссе Первого мая (нынешний Первомайский проспект). Выложили камнем улицу после окончания Великой отечественной пленные немцы. Улица была длинная, камень дорогим, вот и оказалось шоссе где-то в Карелии самым дорогостоящим в мире. Правда, в 80е пришлось заменить брусчатку асфальтом, ну а те камни мы сейчас и видим у нас под ногами, на набережной.
На третьем фото - ротонда, по легенде здесь раньше был родник, из которого пила сама императрица Екатерина II. Ну а сейчас молодожёны фотографируются (вон то розовое здание - это ЗАГС).
На втором фото на мысе можно разглядеть пирамиду, установленную в честь завершения строительства второй очереди Онежской набережной.
Кошелёк, приносящий деньги. Проверено - работает!
Подарок Риги ко дню города Петрозаводска в 2010 году.
Этот молодой воин зовётся Онего - точно так же, как когда-то называли Онежское озеро. Это аллегорическое изображение рождения города Петрозаводска как северного оборонительного форпоста. Хотя кто-то ассоциирует этого воина с молодым Петром I. Ещё бы, ведь подарен памятник был на 300-летие Петрозаводска Ленинградской областью.
На первом фото - старые больничные корпуса. Первая больница в Олонецком крае была построена по указу правителя Олонецкого наместничества Гаврилы Романовича Державина. Позже на этом месте вырос целый больничный квартал.
На втором - деревянные персонажи карельского эпоса, теперь живущие рядом с кузницей.
Онежские ФишКи - плавающее среди кованных водорослей рыбное изобилие Онеги.
Всем обнимашек!
Железнодорожный вокзал Петрозаводска. Нам в тот момент оставалось только гадать, насколько повезёт с попутчиками.
Напоминаю: автобусом вернуться не получилось, не набралась группа, выезжающая из Москвы, не стали гонять автобус пустым в обратную сторону.
Нас отправили на поезде, причём на верхних койках, как более дешёвых. Ну, хотя бы купе...
Хотя лично для нас с Соллъхи такое вообще в новинку было. Но нам повезло, мы ехали с местными тётеньками, мило пообщались, потом отправились спать, удалось даже немного выспаться. А вот Краснычу повезло с попутчиками меньше, увы...
Купе - та ещё лотерея.
Мы покидаем Карелию, но приключения на этом не заканчиваются. Впереди ждёт небольшая прогулка по Москве и...
...и до новых встреч!
PS Вопрос знатокам: в каком посте уже появлялась эта шунгитовая пирамидка?
Утро было мрачным, как и те места, куда мы направлялись. Всё-таки, Беломорско-Балтийский канал строили заключённые, отсюда и некая мрачная аура места. Ну или нам просто с погодой так "повезло".
Испокон веков тут проходил водно-сухопутный Онежско-Беломорский путь, которым паломники добирались до Соловецкого монастыря. Вообще, первым задумался о строительстве тут хоть какой-то нормальной дороги Пётр I, до этого здесь были глушь да болото. А Петру I, как мы все знаем, очень нужен был флот на Балтике. В те времена единственным российским портовым городом был Архангельск, но вот беда: там всё замерзало на девять месяцев в году. Много ли толку? А флот был нужен, без флота и торговать было трудно, и с турками воевать. Ну, против турок флот строился у нас, в Воронеже, а вот построенное в Архангельске нужно было как-то дотащить до Балтики. Вот и проложил Пётр сюда, до Повенца, Осудареву дорогу, чтобы где волоком, а где по воде доставить корабли к Балтийскому морю. Поэтому город, кстати, и "Повенец", то есть, "венец" Осударевой дороги, её конец. По этому пути всего за восемь дней в Онежское озеро доставили военные корабли, что помогло взять пару шведских крепостей. Хотя напрямую, через реки-озёра-каналы было бы быстрее, но...
Соединить Балтийское и Белое моря через Онежское озеро было очень нужно и очень важно, но очень уж затратно. Проекты строительства канала разрабатывали ещё с петровских времён, но все они оседали в архивах после подсчёта стоимости реализации. Но потом в 1930 году, уже при советской власти эти проекты оттуда выкопали и решили реализовать в первую же пятилетку! И ведь сделали же, всего за двадцать месяцев.
Итак, водный путь от Белого моря до Онежского озера (досюда, до Повенца) составляет 227 км, из которых около сорока пришлось продолбить через мерзлоту на севере и все эти болота южнее. Сразу за Повенцом расположены семь шлюзов на небольшом расстоянии друг от друга (мы находимся около второго) - «Повенчанская лестница», по которой суда поднимаются на 70 метров, Южный склон канала протяжённостью 10 киометров. Северный склон - более "пологий", аж 190 километров, там находится двенадцать шлюзов. А помимо шлюзов: 15 плотин, 19 водоспусков, 49 дамб и 33 искусственных канала, 5 гидроэлектростанций. И даже пришлось подвинуть немного мешавшую стройке Мурманскую железную дорогу. Да-да, всё это - за полтора года! И кое-что из этого с тех пор так и работает. Но не всё. Изначально шлюзы были из дерева - очень тщательно подбирались породы, которые могли столько в воде выдержать. Это была первая пятилетка - металла в стране мало, он весь нужен в других местах.
Да, с одной стороны, строили всё это заключённые, но с другой - всё это было наполнено тем самым советским пафосом и осознанием величия труда: вручение бригаде переходящего Красного знамени, публичные благодарности, грамоты, доски почёта с именами ударников. И это тоже позволило всё достроить в кратчайшие сроки. Кстати, кое-кто из потомков "каналоармейцев" до сих пор работает на обслуживании канала...
Принято считать, что первыми пассажирами, проплывшими по каналу, были Сталин, Ворошилов и Киров.
Во время Великой Отечественной войны наши войска, после тяжелейших боёв (а финны очень уж рвались захватить канал) отступая от Повенца, взорвали плотину водохранилища. Вода смыла всё: наступавших врагов, девять шлюзов Повенецкой лестницы, сам Повенец (поэтому старинных домов времён Петра вы тут не увидите). Уже в 1946 году шлюзы были восстановлены, Повенец застроили новенькими пятиэтажками (правда, из городка он стал маленьким посёлком).
Очень интересный храм Святителя Николая, построенный в память о работавших тут заключённых на средства работников питерского Совета по туризму в 2003 году. Примечателен он тем, что визуально является гибридом храма и тюремных бараков. Вон, даже наблюдательная вышка есть. Идея жутковатая, но интересная.
Необычный и запоминающийся храм.
...Да-да, в те времена без масок никуда не пускали. Как давно это было.
Заглянем внутрь.
Вышли и пошли в сторону Второго шлюза.
Здесь мы прогулялись на ту сторону под бдительным оком местного цербера - снимать здесь категорически запрещается - государственная тайна и всё такое (хотя давно уже актуальность потерялась), голову отгрызут, если что, в первую очередь экскурсоводу. На самом деле, шпионское видео пути через канал и обратно у нас есть, но выкладывать не буду - нечего светить компромат на себя.
Мы покидаем Повенец и едем дальше.
Честно говоря, мы, когда выбирали экскурсии, старались избегать всей этой лагерной и репрессивной тематики, но в последний день оно нас всё-таки догнало. Совсем уж невесёлую историю урочища Сандармох помещу под спойлер. Смотреть дальше, но убедительная просьба - без комментариев.
Уф, всё, самое тяжёлое позади, едем дальше, "любуемся" на заполонивший всё треклятый борщевик.
Подъезжаем к Медвежьегорску. По изначальной программе, как я понимаю, у нас на этот город было побольше времени, но погода внесла свои коррективы. Да, те потерянные полдня аукались нам до самого конца.
По легенде охотник как-то принёс из леса медвежонка. И где-то в это же время охотник с супругой взяли на воспитание приёмного мальчика. Рос мальчик, рос медведь. Через некоторое время пришлось для здоровенного хищника построить во дворе дома клетку - в доме тому было уже не развернуться. Но, что поделать, из лесных медведей домашние питомцы не получаются - как-то косолапый сильно покалечил мальчика. Медведя пришлось пристрелить, похоронили его у подножья горы, которую и назвали Медвежьей. Вот такая грустная история.
На фото - Медвежьегорский городской музей. Изначально это была гостиница управления Беломорско-Балтийского канала им.Сталина.
Железнодорожный вокзал, построенный в 1916 г. по проекту инженера Габбе в виде голландской церкви - визитная карточка Медвежьегорска. Вообще, в то время Медвежьегорск и был основан как посёлок при железнодорожной станции: тогда строили дорогу до Мурманска.
Гора Лысуха неподалёку от Медвежьегорска. Обычная лесная тропинка, ведущая к весьма неожиданным вещам...
Кое-кого понесло чуть в сторону от тропы.
...за добычей!
И нам, и мышам есть, чем прокормиться!
Среди деревьев виднеется Китайское озеро. Есть местная байка о том, как незадачливые китайцы решили зимой срезать и пойти через озеро, но провалились под лёд. Хотя, скорее всего, название озеро получило из-за обитавших тут во время Первой мировой китайцев-строителей из Манчжурии, прокладывавших Мурманскую Железную Дорогу.
Грибы там здоровенные, их очень много. Москвичи из нашей группы даже насобирали их. Интересно, смогли ли довезти?
Так вот, гора Лысуха - это не только лес с огромными грибами, но и исторический памятник под открытым небом.
Ещё в 1920-30х на Карельском перешейке финны на всякий случай построили знаменитую Линию Маннергейма. Построили не зря - именно тут в 1940 году шли ожесточённые бои. Хотя большая часть была построена после захвата Медвежьегорска в конце 1941 года. Конкретно это место - участок Масельгского рубежа, "замок Кархумяки". Он был построен заключенными лагерей Медвежьегорского и Заонежского районов. Ну а самые секретные объекты финны строили сами. (Подробнее о войне с финнами - в этом .)
Огромные казармы в скалах и доты (штук пятьсот), настоящий подземный город с отоплением, вентиляцией, канализацией. К тому же, всё это так запрятано в местных скалах, что заметить трудно, особенно с воздуха. Хороший был бы музей, но этим сейчас никто не занимается, да и вандалы так и норовят всё на металлолом растащить.
Тоннельная пещера-казарма, выдолбленная в скальном грунте, вмещавшая до двухсот солдат.
Раньше, во время войны, тут по центру пулемёт стоял.
...И только фонарик изредка выхватывал тени бродивших там призраков финских военных...
Вон там, наверху, на холме должен был быть ещё один вход. Секретный. Настолько секретный, что мы так его и не нашли, увы. На первом фото, если память не изменяет - вереск.
Вид на Медвежьегорск.
Повенецкий залив Онежского озера.
Когда-то тут был пункт наблюдения для координации боевых действий.
Ну, угадайте, кто полез внутрь? Ранри и пятнадцатилетний пацан (эх, надо было мне рюкзак оставить).
Вообще, ничего там нет интересного: замусоренный туннель - и всё. Даже призраку негде завестись и потайные клады негде спрятать. И вылезать оттуда неудобно (особенно с рюкзаком).
А теперь - обратный путь, собирая ягоды-грибы.
Эх, на самом деле там по лесам запрятана ещё куча этих финских укреплений, но нам показали, наверное, самые легкодоступные, но не факт, что самые интересные. Здесь бы на полдня остаться. А ещё лучше - на три-четыре дня с палатками и старыми картами.
Едем дальше.
Вообще, лично нам следующая достопримечательность была не особо понятна. Ну, не смотрели мы "Любовь и голуби". Да, классика, но мимо...
А вот для старшего поколения это был Тот Самый Дом с Той Самой Голубятней.
Нынешний хозяин сейчас старательно реставрирует дом, чтобы было как в фильме.
Голубое небо! Мы впервые увидели здесь голубое небо! Правда, ненадолго.
Итак, на этом закончилась дообеденная часть экскурсий.
Мы вернулись в отель, поели, забрали свои чемоданы, помахали на прощание нашему гостеприимному пристанищу и отправились к последним точкам нашего маршрута, первая из которых снова напрямую связана с Петром I. Ну никуда без него?
Кто там говорил про ясное голубое небо? Ну, оно было, но было очень недолго. Привет из воронежского декабря - тут тоже нет голубого неба.
Итак, мы прибыли на Марциальные воды - первый российский курорт. Да, не где-то там на берегах Чёрного моря, а в северных карельских лесах. А всё потому, что тут есть источники с целебной водой, содержащей много активного железа. Потому и воды названы марциальными - в честь римского бога войны Марса, любившего всяческие колюще-режущие железяки. Да и сам Пётр I, основавший этот курорт, именовал себя “Русским Марсом”, потому что любил повоевать.
Целебные свойства этих источников как раз и были открыты при Петре I. В 1714 году некий крестьянин Иван Рябоев, работавший на Кончезерском железоделательном заводе и при этом имевший больное сердце был отправлен на место добычи болотной железной руды. По дороге ему захотелось пить, а дело было зимой. И тут видит Иван - родник! Незамерзающий. Испил - и почувствовал облегчение. Попил он целебной водицы три дня подряд и полностью исцелился! Иван, как вернулся, сразу рассказал обо всём управляющему заводом (нужно же было как-то объяснить, где он три дня пропадал), тот - управляющему всеми петровскими заводами в Олонецкой губернии. Ну и дошла весть в итоге до царя. Ну а Пётр к тому времени уже насмотрелся на заграничные курорты с целебными водами и решил - у нас будет не хуже! Сказано - сделано. Пётр очень любил своё детище, бывал тут четыре раза и даже собственноручно построил церковь. Но после смерти Петра курорт пришёл в запустение. Местные, конечно, водичкой продолжали лечиться. Возродилось тут всё только в советское время.
Скважин тут четыре, глубиной от 7 до 14 метров, разной степени минерализации. От этого и зависят показания по применению чудо-водички.
Пить её нужно сразу, не отходя от источника. С собой везти родным-друзьям бесполезно - целебные свойства быстро теряет, а то и вредной становится. Если по научному, то: за два часа под действием кислорода железо окисляется и переходит из двух- в трех-валентную форму, непригодную для питья. Поэтому после Петра все попытки изучить целебные свойства местной воды провалились - её везли для в Петербург для лечения и для изучения, а по дороге она "выдыхалась".
Железистая речка.
А вот и построенная по проекту Петра церковь - церковь апостола Петра. Единственное, что осталось от первого курорта.
Она абсолютно не похожа на другие северные православные церкви, и потому получила прозвище “иноземки” или “чужестранки”.
Внутрь мы не попали - ох уж эти злокозненные реставрации!
Сосна, посаженная Петром I. Как только она закончит расти, наступит в России Золотой век. Но злокозненное дерево всё продолжает тянуться ввысь.
Итак, в советское время всесоюзный бальнеологический санаторий возродили под старым названием «Марциальные воды», а в 2003 году построили второй, более крутой санаторий, получивший название «Дворцы» (с соответсовующей степенью элитности).
Ну а главным оздоровительным мероприятием, судя по всему, является поход по длиннющей лестнице за целебной водой.
А вот и ещё одно место силы! Да, у нас каждый день что-то такое было. Итак, добро пожаловать на гору Сампо! Знакомое название?
Да-да, так называлась волшебная мельница, дарующая владельцу муку, соль и золото. Крышка мельницы символизирует небосвод, вращающийся вокруг неподвижной оси - опоры, на которой стоит весь мир. Создал Сампо кузнец Ильмаринен в качестве свадебного выкупа за дочь колдуньи Лоухи. Однако после смерти жены кузнец решил вернуть себе чудесный подарок: вместе со своим братом волшебником Вяйнямейненом и чародеем Лемминкяйненом они пошли на дело. Игрой на кантеле Вяйнямейнен всех усыпил, и подельники стащили мельницу. Но Лоухи догнала беглецов в море, в результате мельница разбилась, не доставшись никому. Часть обломков попала в море, сделав его богатым рыбой, а часть выбросило на берег. Вяйнямейнен собрал то, что смог найти, восстановил космический порядок, часть осколков закопал на карельской земле. И именно под этой горой находятся остатки разбитого артефакта. (Подробнее о приключениях Вяйнямейнена - в этом .)
Лестница, которая помнит ещё Вяйнямейнена.
Но не думаю, что чудо-мельницу стоит искать где-то здесь - эта гора стала называться "Сампо" только в 1959 году, после того, как тут сняли советско-финский фильм по сюжету из карело-финских рун. Так что, Вяйнямейнен мог зарыть остатки космогонической мельницы под любой из соседних Здоровых каменюк...
И тут снова ледники как по линеечке прочертили борозды в камнях. Ледники отполировали местные камни очень давно - более десяти тысяч лед назад, а следы остались до сих пор.
На третьем фото - сосна желаний. Нужно повязать на ней ленточку, чтобы желание исполнилось. И сделать это нужно с уважением к местным духам, а то хуже будет!
Это было последнее священное место загадочной Карелии. Мы возвращаемся обратно в цивилизацию.
Ну а кое-кто возвращается с удачной охоты. Тихой охоты.
Едем дальше, в сторону Петрозаводска.
На подъезде к городу было место нашей последней экскурсии - центр по производству шунгита.
Шунгит - штука очень крутая и очень редкая, встречается только в Карелии. Это единственная порода, содержащая фуллерены - недавно открытую глобулярную форму существования углерода. Главное свойство шунгита - очистка воды. И не просто очистка - вода, куда на некоторое время положили шунгитовые камни, приобретает лечебные свойства.
Ещё одно интересное свойство шунгита: если в изготовленную из него коробку положить телефон, то на него невозможно будет дозвониться.
Вообще, что только из шунгита не делают: и украшения, и уходово-лечебную косметику, и наклейки на телефон, чтобы излучение убрать, и многое другое. А ещё шунгит используется для охлаждения напитков: колы, виски, коньяка.
Первое упоминание лечебного шунгита относится к XVII веку, но широко применять его начал Пётр Первый, куда уж тут без него. По его приказу каждый солдат должен был носить кусочек шунгита в походном ранце - для обеззараживания воды, в которой варилась солдатская похлёбка.
Появился этот чудо-камень примерно в то же время, когда активничал вулкан Гирвас, а на Земле вообще не было ничего живого - где-то примерно два миллиарда лет назад.
Под конец нам дали немного порелаксировать в шунгитовой комнате.
Духовно очистившись в шунгитовой комнате, мы поехали в Петрозаводск. Про сам город я уже писала в самом начале, поэтому сейчас - пара слов о тех местах, мимо которых мы проезжаем. Эх, не дали нам самим там побродить, не показали главную местную достопримечательность - памятник Карельскому комару.
Площадь Ленина - куда уж без неё. Но карельский вождь, в отличие от наших, центральноевропейских, одет тепло, а вместо традиционной кепочки у него шапка-ушанка. Всё-таки север, холодно, даже если ты - памятник.
Жёлтое здание на площади - это Национальный музей. Раньше, в конце XVIII века, это была резиденция Олонецкого губернатора на Круглой площади.
Музей, большой, интересный, посвящён природе, животным, истории и археологии Карелии. Особое внимание уделено петроглифам - древним наскальным рисункам (вот их мы ещё увидим через некоторое время) - и традициям и быту предков (там одних прялок - штук двести).
Ну а мы едем дальше.
Памятник сотрудникам органов внутренних дел.
Кукольный театр, один из старейших в России (основан в 1935 году).
Тут же, неподалёку - Музыкальный театр.
И вот мы снова здесь, на набережной. К счастью, дождь уже не льёт, как в прошлый раз, и можно спокойно прогуляться. И увидеть то, до чего не дошли тогда.
Берёза-с-ухом, рыбаки, немецкие мысли и прочие старые знакомые.
А вот до пушек мы в прошлый раз не дошли. Это самые обычные пушки, произведённые здесь, на Александровском заводе. Тайного смысла в себе не несут. Но это не точно.
Брусчатка необычного красного цвета на набережной - это не просто камушки, это довольно дорогой шокшинский порфир - малиновый кварцит, превосходящий гранит по прочности и долговечности в несколько раз! И добывается он в единственном месте в мире - в посёлке Шокша в Карелии на берегу Онежского озера. Именно из этого камня был изготовлен саркофаг Наполеона Бонапарта и частично Мавзолей Ленина. И конечно же малиновый кварцит дорогущий, когда-то в Петрозаводске была самая дорогая улица в мире, мощенная этим камнем - Шоссе Первого мая (нынешний Первомайский проспект). Выложили камнем улицу после окончания Великой отечественной пленные немцы. Улица была длинная, камень дорогим, вот и оказалось шоссе где-то в Карелии самым дорогостоящим в мире. Правда, в 80е пришлось заменить брусчатку асфальтом, ну а те камни мы сейчас и видим у нас под ногами, на набережной.
На третьем фото - ротонда, по легенде здесь раньше был родник, из которого пила сама императрица Екатерина II. Ну а сейчас молодожёны фотографируются (вон то розовое здание - это ЗАГС).
На втором фото на мысе можно разглядеть пирамиду, установленную в честь завершения строительства второй очереди Онежской набережной.
Кошелёк, приносящий деньги. Проверено - работает!
Подарок Риги ко дню города Петрозаводска в 2010 году.
Этот молодой воин зовётся Онего - точно так же, как когда-то называли Онежское озеро. Это аллегорическое изображение рождения города Петрозаводска как северного оборонительного форпоста. Хотя кто-то ассоциирует этого воина с молодым Петром I. Ещё бы, ведь подарен памятник был на 300-летие Петрозаводска Ленинградской областью.
На первом фото - старые больничные корпуса. Первая больница в Олонецком крае была построена по указу правителя Олонецкого наместничества Гаврилы Романовича Державина. Позже на этом месте вырос целый больничный квартал.
На втором - деревянные персонажи карельского эпоса, теперь живущие рядом с кузницей.
Онежские ФишКи - плавающее среди кованных водорослей рыбное изобилие Онеги.
Всем обнимашек!
Железнодорожный вокзал Петрозаводска. Нам в тот момент оставалось только гадать, насколько повезёт с попутчиками.
Напоминаю: автобусом вернуться не получилось, не набралась группа, выезжающая из Москвы, не стали гонять автобус пустым в обратную сторону.
Нас отправили на поезде, причём на верхних койках, как более дешёвых. Ну, хотя бы купе...
Хотя лично для нас с Соллъхи такое вообще в новинку было. Но нам повезло, мы ехали с местными тётеньками, мило пообщались, потом отправились спать, удалось даже немного выспаться. А вот Краснычу повезло с попутчиками меньше, увы...
Купе - та ещё лотерея.
Мы покидаем Карелию, но приключения на этом не заканчиваются. Впереди ждёт небольшая прогулка по Москве и...
***
...и до новых встреч!
PS Вопрос знатокам: в каком посте уже появлялась эта шунгитовая пирамидка?
1.jpg)
1.jpg)
