17 ноя 2019 16:02:25
Чем (помимо Альбигойских войн) славится Прованс? Прованскими травами к любому блюду и лавандой. Вот и поехали мы на второй день пребывания на юге Франции на лавандовые поля.
По дороге был небольшой фотостоп с прекрасным видом на сползающий по скале город Горд. Про сам город расскажу чуть позже - когда до него доберёмся.
Поехали дальше по узкой извилистой дороге - к аббатству Сенанк.
В середине XII века в этих болотистых местах поселились монахи-цистерцианцы из Мазана. Аббатство богатело, росло, основывало дочерние монастыри. Сенанку принадлежали мельницы, зернохранилища, земельные угодья. Однако веке в XV аббатство потихоньку начало приходить в упадок. А потом по этим землям прокатились гугенотские войны. А во времена Великой французской революции монастырь вообще закрыли и продали. В середине XIX века монахи вернулись, в 1921 году Сенанк стал памятником национального исторического наследия, в это время монахи не жили. А в 1988 году несколько монахов сюда снова вернулось, теперь уже окончательно. Сейчас спасённые от забвения древние стены аббатства готовы принять ищущих тишины и спокойствия гостей. А монахи выращивают лаванду и содержат пасеку. Цистерцианцы - очень аскетичные, но туристов всё-таки принимают.
А вот и лавандовое поле...
Не очень-то впечатляет, если честно. Совет на будущее: любоваться прекрасными лавандовыми полями нужно с середины июня по середину июля. В конце июля лаванду начинают скашивать. Увы, но этот тур, единственный и неповторимый, попал на сентябрь.
В аббатстве неплохая лавка товаров собственного производства: лавандовое варенье, лавандовый мёд, лавандовая настойка, лавандовая косметика и парфюмерия, лавандовое мыло, лавандовый хлеб, лавандовое всё. И мёд. За небольшую плату можно прогуляться по открытой для туристов части Сенанка.
Как тут живётся... Я же говорила - аскеты! У них даже церковь (куда мы не попали) без росписей и украшений.
Симпатичный внутренний дворик. Не так уж тут, в Сенанке, и мрачно. Здесь монахи читали, гуляли, предавались философским размышлениям.
Автограф каменщика века эдак XIII-XIV.
Средневековые меры длины.
Прекрасная Жанна идеально вписывается в обстановку.
Время ещё оставалось, вышли погулять по окрестностям.
Внутрь с другой стороны нас не пустили, увы. Но в другое время, как я понимаю, попасть туда можно.
Попытка сфотографировать монаха (да, совести у нас нет, он же, наверное, очень скромный).
Понакупив всяких вкусностей, сделанных заботливыми руками местных монахов, мы поехали в Горд - тут недалеко было.
Укреплённое поселение тут было построено ещё римлянами. Фонтан на последнем фото ниже датируется аж 1342 годом! Долгое время это был единственный источник воды в верхней части деревни.
Замок был возведён в XI-XII веках, именно он изначально и назывался Гордом. Часть строений относится к эпохе Возрождения. Во время религиозных войн замок взять так и не смогли, а вот революционеры в 1789 году - захватили, но, к счастью, не спалили и не разобрали на оружие пролетариата.
Здание фундаментальное. Внутри - не большой, но интересный музей, но мы ухитрились напороться на обеденный перерыв. Вообще, не попадать куда-то было нашим злым роком в той поездке.
Каменные дома (ибо стройматериала кругом навалом), узкие улочки...
Собор Сен-Фирмен, неприметный снаружи (и не скажешь, что собор), красивый внутри
Взгляд со скалы на равнины Прованса.
Теперь отсюда нам предстояло подняться вверх, к главной площади.
Ясное дело, путь наверх - не из лёгких.
Слева виднеется концертная площадка, с 1984 года в Горде даже ежегодные летние фестивали проходят.
Добрались, обнаружили, что ратуша закрыта на обед.
Ну, обед - так обед!
Прекрасно вот так сидеть, смотреть на залитые солнцем долины Прованса, есть круассан...
Но Джоззи позвал нас навстречу приключениям...
Ведь куда-то этот проход ведёт!
К кактусам он ведёт...
Отдохнули, пошли обратно. По Горду нужно гулять спокойно, не торопясь, прочувствовать умиротворение старых камней...
Узкие мощёные улочки, иногда переходящие в ступени (ну а как иначе?) - "les calades" - выложены поставленными вертикально набок известняковыми камнями.
Церковь на последнем фото - Часовня белых кающихся, построенная в XVII веке.
Не лаванда, но всё же... Рядом с ратушей был вот такой небольшой симпатичный парк.
В некоторых магазинчиках можно было вполне спокойно спуститься в настоящий средневековый погреб.
А потом мы пошли ещё немного побродить по узким старым улочкам...
Вот тут, на первом фото - Клир Сен-Жак. Раньше в нём останавливались паломники по пути в .
Побродить... Ох, какое "бродить" ждало нас дальше!
Попрощались с Гордом и поехали воровать виноград.
Да, я не шучу!
Вот так вот...
А что же насчёт "бродить"? Следующей экскурсией в тот день была... экологическая тропа!
Руссильон - это крупнейшее в мире месторождение охры. Охра - это природный пигмент, гидрат окиси железа с примесью глины. Оттенков у охры множество (ниже это можно увидеть). Это одна из первых красок в истории человечества. И по сей день художники-профессионалы предпочитают сами добывать, перетирать охру, готовить краску самостоятельно. Так делали во времена Возрождения, уникальные рецепты красок были у каждого мастера свои.
Ну, потопали! (Очень много фоток инопланетной красоты)
После прогулки по красным пескам у нас ещё осталось время немного пробежаться по самому городку.
Мороженка из Прованса с необычными вкусами. Угадайте, какими?
Ответ
Руссильон - красный. Очень красный. Всех оттенков красного!
И местами красно-жёлтого.
Местная церковь святой Эглиза-Мишель, построенная в XI веке.
Внутри
А вот так охристые холмы смотрятся со стороны города.
Все оттенки местных каменюк.
Потихоньку идём обратно.
Руссильон - место очень красивое и живописное. Весьма интересное разнообразие среди старинных церквей, замков и колизеев.
Ну а сейчас пришло время поговорить о гостеприимном Авиньоне, где мы жили три дня.
Проезжаем мимо Ворот в скале (Porte du Rocher).
Мост вникуда. Он же - Мост св. Бенезе или просто мост Авиньона. Он действительно ведёт в пустоту. Как же так получилось?
Давным-давно, в конце XII века юный 12-летний пастушок Бенуа пришёл в Авиньон, чтобы рассказать о ниспосланном ему божественном откровении. Откровение было несколько странное - Бенуа было поручено построить в Авиньоне мост через Рону (одна из крупнейших рек Франции, это я ещё со школьных уроков французского помню). Затея была, мягко говоря, обречённой на провал - слишком широкой и глубокой в том месте была река. Да и не особо нужен был тот мост - в Средние Века два берега Роны принадлежали разным государствам, споры за реку длились веками. Кому нужно ещё одно яблоко раздора в виде моста?
Но мальчик на своей божественной миссии настаивал. Местный священник решил проверить пастушка, сказав ему поднять и бросить в реку огромную каменюку. С чем Бенуа, к шоку собравшихся горожан, справился! Ну, первый камень был заложен. Бенуа обошёл всю провинцию, собирая деньги на строительство. Мост был построен всего за восемь лет! По тем временам это был инженерный шедевр длиной аж 915 метров, состоящий из 22 арок. Бенуа не дожил где-то год до окончания строительства и был похоронен в часовенке рядом с мостом. А позже был канонизирован под именем св. Бенезе.
Что же случилось потом с мостом и почему от него остался такой огрызок? Итак, первый мост, достроенный в 1185 - сам деревянный, опоры каменные. В 1226 году его уже успел разнести король Франции Людовик VIII. Тот самый, из предыдущего поста, заболевший дизентерией на подходе к Тулузе (хотя есть версия, что его отравил влюблённый в его жену Тибо Шампанский). Итак, именно после трёхмесячной ожесточённой осады Авиньона многие города начали сдаваться, а король как раз тут и заболел. Ладно, оставим отсылки к Альбигойским войнам, вернёмся к нашему мосту. После Людовика VIII осталось четыре арки. Полностью перестроен мост был в камне в 1234 - 1237 годах.
В Средние Века по мосту тянулись вереницы паломников, торговцев, путешественников между Францией и Испанией - на 300-километровом участке это была единственная переправа, в остальных местах перебраться можно было только на лодке. Про то, какую роль мост играл в жизни авиньонского папства, расскажу попозже, когда до рассказа про Пленение Пап доберёмся.
В XVII веке наводнениями снесло четыре арки. Восстановили. Через пару лет новое наводнение опять разрушило часть моста. Эта битва продолжалась больше полувека, пока в 1669 году не осталось всё те же четыре арки. Именно они и сохранились до сегодняшнего дня.
Мост прославился благодаря появившейся в XV веке песенке «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»).
Подъезжаем к знакомым стенам XIV-XV века. В кои-то веки осталось аж 5 километров средневековых стен - обычно их сносят, когда город разрастается.
О! Колесо обозрения - это интересно! Давно хотелось покататься.
А потом мы долго пытались припарковаться где-то в городе, плюнули и доехали до отеля, оставив наш автобус там. Немного отдохнули и пошли знакомой уже дорогой - через Ворота Республики.
Музей Lapidaire - бывшая иезуитская церковь. Сейчас там выставляется археологическая коллекции и средневековые скульптуры музея Calvet. На заметку: зайти в следующий раз, плюс одна причина вернуться в Авиньон.
Одна из основных улиц старого города, ведущая от Папского Дворца до "наших" ворот в стене. Там есть пара продуктовых, где мы и закупались на ужин.
Но пока мы свернули немного в сторону...
...и вышли к знакомой по предыдущему вечеру церкви - базилике Св. Петра.
Тут я, пожалуй, и расскажу, чем так славен древний город Авиньон.
Дело было в XIV веке. Феодальная раздробленность подходила к концу, короли становились всё более влиятельными персонами. Вспомните, Альбигойские войны начинали римские папы, а полвека спустя их заканчивал король Франции, объединяющий свои земли. После этого прошло ещё лет сорок, в 1294 году Филипп IV объявил войну Англии. На это предприятие нужны были деньги - и немалые. И взял он их там, где было много - обложил налогом церковь. А двадцать лет спустя разгромил тамплиеров, чтобы долги не выплачивать, но это уже совсем другая история. Так вот, церкви новые налоги (введённые без её ведома и одобрения) не понравились - что вообще этот король о себе возомнил? Папа Бонифаций VIII пригрозил отлучением. Не сработало: король запретил вывоз золота и драгоценных камней из страны, лишив Римских пап французской десятины. Бонифаций VIII несколько смягчил позицию, но ненадолго. В 1300 году Папа сделал финт ушами, объявив что теперь в Юбилейные годы можно получить полную индульгенцию - отпущение грехов, чаще всего за пожертвование. Так что, финансовую ситуацию Папа поправил, можно было заняться строптивым королём. Папа издал буллу, устанавливающую духовную власть выше светской. Филипп IV не остался в долгу и обвинил Папу в ереси и симонии (продаже божественной благодати за презренный металл). Началась агитация за свержение Папы. Закончилось это в стиле разборок братков - Бонифация VIII схватили в собственной резиденции, избили, от чего он и умер. Следующего Папу отравили через восемь месяцев.
В итоге Папой стал гасконский прелат Бертрана де Го, принявший имя Климента V - ставленник французского короля, перенесший папскую резиденцию в пожалованный королём Авиньон. Он поотменял все отлучения, раздал должности кардиналов своим французам. Это был тот самый Папа, что вместе с Филиппом IV Красивым устроил охоту на тамплиеров. Поговаривают, что именно их проклятие сгубило и Климента V, и короля Филлипа, и хранителя королевской печати Гийома де Ногаре, руководившего этой охотой. Все они умерли в течение пары лет. А папский двор окончательно обосновался в Авиньоне.
Следующие 70 лет все Папы были французами (точнее, окситанцами). Большая часть кардиналов, избиравших Пап, естественно, тоже были французами. С одной стороны, Папы целиком и полностью подчинялись французским королям, с другой - в самой Церкви укрепилась вертикаль власти и выросли доходы - за счёт всё тех же вещей, в которых обвиняли Бонифация VIII. Папский двор в Авиньоне утопал в роскоши. Конечно же, авторитет папства упал ниже некуда, власть над европейскими королями Папы утратили навсегда. И тут Франция в 1337 году ввязалась в Столетнюю Войну. К 1360-ым годам в Авиньоне стало уже не так спокойно и комфортно, и Папа Урбан V попытался уехать в Рим, но там оказалось даже хуже, и он вернулся. Хотя попытки заполучить обратно итальянские территории и вернуться туда были и раньше (см. ). В 1377 году приемник Урбана V Григорий XI понял, что ещё немного - и власть в Риме Папы потеряют окончательно, да и война между Англией и Францией что-то подзатянулась. Григорий XI вернулся в Рим и сделал Ватикан своей новой резиденцией.
Так закончилась история "авиньонского пленения пап", но не авиньонского папства. После кончины Григория XI, всего лишь через год после окончания "пленения" кардиналы, недовольные разругавшимся с ними преемником почившего, избрали антипапу Климента VII, вернувшегося в Авиньон. Ещё лет сорок в Авиньоне и Риме были два конкурирующих Папы, предававших друг друга анафеме. Великий западный раскол поделил пополам весь католический мир. А в 1409 году, когда оба Папы не захотели приезжать на переговоры в Пизу и их заочно низложили, избрали Александра V, Пап вообще стало три! Преемник Александра V попытался всех перехитрить, созвать Собор и стать единственным Папой. Но в итоге Собор низложил всех троих и избрал Мартина V. Папа римской линии и Папа авиньонской линии решили уже прекратить это безобразие и признали Мартина V, пизанский Папа Иоанн XXIII понял, что перехитрить никого не получилось, нового Папу не признал и уехал в Испанию в замок Пеньискола, где потом ещё некоторое время выбирали местечковых антипап. Последним антипапой был Феликс V, признанный только в родных Савойе и Женеве. В 1449 году он помирился с Ватиканом и вся эта история с антипапами закончилась.
Римские руины
А теперь пойдём к тому самому Папскому Дворцу.
Попытка объять необъятное.
Дворцовая площадь - центральная площадь старого города. На третьем фото - Монетный двор XVII века, построенный в честь папы римского Павла V, в миру Камилло Боргезе. Римскому папе Павлу V посвящается папская тиара с гербом, а представителю династии Боргезе - фамильные орел и дракон.
И вот тут мы совершили капитальнейшую стратегическую ошибку! По словам экскурсовода, на следующий день мы должны были бы вернуться раньше. Вот мы и решили следующий день посвятить осмотру Папского Дворца изнутри. Никогда! Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Забегая вперёд скажу, что на следующий день дворец был закрыт. Неизвестно почему. Мы так туда и не попали. Жди, Авиньон, мы ещё вернёмся!
Итак, мы совершили ошибку и в тот вечер решили прокатиться на колесе обозрения и с высоты увидеть эту громаду дворца целиком.
Могу сказать честно: вот таким и должно быть французское колесо обозрения! В стилистике цирка шапито и с билетёром, похожим на постаревшего Жана Рено.
И вид отсюда открывается потрясающий!
Прокатиться!
На последнем круге колесо на несколько минут останавливается, так что мы могли с самого верха спокойно всё пофотографировать.
Старая знакомая стена.
Какими-то узкими улочками и странными маршрутами мы пошли обратно к главной площади.
По дороге зашли в сувенирный - и тут нам пригодились древние школьные знания французского. Запомните, дамы и господа, с французами ни-ког-да не нужно начинать разговор по-английски. Они этого очень не любят. И англичан не любят - думаю, ещё со Столетней Войны. Так что, хотя бы поздороваться нужно по-французски.
И вот мы снова здесь!
Ещё немного фото дворца
Смеркалось. Мы решили немного прогуляться в парке рядом со дворцом. На первом фото - мемориал жертвам двух Мировых Войн.
На втором - кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом. Собор был построен в XII веке, но потом его неоднократно достраивали. А колокольню вообще заново пришлось строить, после того, как в XVI веке она обрушилась. Хотя по некоторым версиям собор тут был аж в IV веке, и только потом его перестроили в романском стиле и освятили.
В соборе находится мавзолей папы Иоанна XXII.
Прогуляться по парку
Закат.
Где-то на этом моменте нас чуть не снёс какой-то неадекват на мотоцикле. Как оказалось, местный работник, выгонявший припозднившихся туристов из закрывающегося на ночь парка.
Дева Мария на западной башне Кафедрального собора. Четыре с половиной тонны свинца, покрытого сусальным золотом.
Закупившись ужином, мы направились к отелю. На ступеньках около полицейского управления сидела что-то покуривавшая молодёжь. Абсолютно безобидные ребята. За неадекватами - это в Марсель.
А насчёт покуривающих: "травку" тут можно получить в аптеке как лекарство от депрессии и профессионального выгорания. Да, это считается болезнью, при которой нужно лечиться и сидеть на больничном.
Вон и наш отель виднеется!
"Скромный" ужин 18+
Воспользуемся советом с этой двери - и на боковую. Впереди ждёт ещё один день во Франции.
***
Выходим на финишную прямую! Так что, до скорых встреч!
По дороге был небольшой фотостоп с прекрасным видом на сползающий по скале город Горд. Про сам город расскажу чуть позже - когда до него доберёмся.
Поехали дальше по узкой извилистой дороге - к аббатству Сенанк.
В середине XII века в этих болотистых местах поселились монахи-цистерцианцы из Мазана. Аббатство богатело, росло, основывало дочерние монастыри. Сенанку принадлежали мельницы, зернохранилища, земельные угодья. Однако веке в XV аббатство потихоньку начало приходить в упадок. А потом по этим землям прокатились гугенотские войны. А во времена Великой французской революции монастырь вообще закрыли и продали. В середине XIX века монахи вернулись, в 1921 году Сенанк стал памятником национального исторического наследия, в это время монахи не жили. А в 1988 году несколько монахов сюда снова вернулось, теперь уже окончательно. Сейчас спасённые от забвения древние стены аббатства готовы принять ищущих тишины и спокойствия гостей. А монахи выращивают лаванду и содержат пасеку. Цистерцианцы - очень аскетичные, но туристов всё-таки принимают.
А вот и лавандовое поле...
Не очень-то впечатляет, если честно. Совет на будущее: любоваться прекрасными лавандовыми полями нужно с середины июня по середину июля. В конце июля лаванду начинают скашивать. Увы, но этот тур, единственный и неповторимый, попал на сентябрь.
В аббатстве неплохая лавка товаров собственного производства: лавандовое варенье, лавандовый мёд, лавандовая настойка, лавандовая косметика и парфюмерия, лавандовое мыло, лавандовый хлеб, лавандовое всё. И мёд. За небольшую плату можно прогуляться по открытой для туристов части Сенанка.
Как тут живётся... Я же говорила - аскеты! У них даже церковь (куда мы не попали) без росписей и украшений.
Симпатичный внутренний дворик. Не так уж тут, в Сенанке, и мрачно. Здесь монахи читали, гуляли, предавались философским размышлениям.
Автограф каменщика века эдак XIII-XIV.
Средневековые меры длины.
Прекрасная Жанна идеально вписывается в обстановку.
Время ещё оставалось, вышли погулять по окрестностям.
Внутрь с другой стороны нас не пустили, увы. Но в другое время, как я понимаю, попасть туда можно.
Попытка сфотографировать монаха (да, совести у нас нет, он же, наверное, очень скромный).
Понакупив всяких вкусностей, сделанных заботливыми руками местных монахов, мы поехали в Горд - тут недалеко было.
Укреплённое поселение тут было построено ещё римлянами. Фонтан на последнем фото ниже датируется аж 1342 годом! Долгое время это был единственный источник воды в верхней части деревни.
Замок был возведён в XI-XII веках, именно он изначально и назывался Гордом. Часть строений относится к эпохе Возрождения. Во время религиозных войн замок взять так и не смогли, а вот революционеры в 1789 году - захватили, но, к счастью, не спалили и не разобрали на оружие пролетариата.
Здание фундаментальное. Внутри - не большой, но интересный музей, но мы ухитрились напороться на обеденный перерыв. Вообще, не попадать куда-то было нашим злым роком в той поездке.
Каменные дома (ибо стройматериала кругом навалом), узкие улочки...
Собор Сен-Фирмен, неприметный снаружи (и не скажешь, что собор), красивый внутри
Взгляд со скалы на равнины Прованса.
Теперь отсюда нам предстояло подняться вверх, к главной площади.
Ясное дело, путь наверх - не из лёгких.
Слева виднеется концертная площадка, с 1984 года в Горде даже ежегодные летние фестивали проходят.
Добрались, обнаружили, что ратуша закрыта на обед.
Ну, обед - так обед!
Прекрасно вот так сидеть, смотреть на залитые солнцем долины Прованса, есть круассан...
Но Джоззи позвал нас навстречу приключениям...
Ведь куда-то этот проход ведёт!
К кактусам он ведёт...
Отдохнули, пошли обратно. По Горду нужно гулять спокойно, не торопясь, прочувствовать умиротворение старых камней...
Узкие мощёные улочки, иногда переходящие в ступени (ну а как иначе?) - "les calades" - выложены поставленными вертикально набок известняковыми камнями.
Церковь на последнем фото - Часовня белых кающихся, построенная в XVII веке.
Не лаванда, но всё же... Рядом с ратушей был вот такой небольшой симпатичный парк.
В некоторых магазинчиках можно было вполне спокойно спуститься в настоящий средневековый погреб.
А потом мы пошли ещё немного побродить по узким старым улочкам...
Вот тут, на первом фото - Клир Сен-Жак. Раньше в нём останавливались паломники по пути в .
Побродить... Ох, какое "бродить" ждало нас дальше!
Попрощались с Гордом и поехали воровать виноград.
Да, я не шучу!
Вот так вот...
А что же насчёт "бродить"? Следующей экскурсией в тот день была... экологическая тропа!
Руссильон - это крупнейшее в мире месторождение охры. Охра - это природный пигмент, гидрат окиси железа с примесью глины. Оттенков у охры множество (ниже это можно увидеть). Это одна из первых красок в истории человечества. И по сей день художники-профессионалы предпочитают сами добывать, перетирать охру, готовить краску самостоятельно. Так делали во времена Возрождения, уникальные рецепты красок были у каждого мастера свои.
Ну, потопали! (Очень много фоток инопланетной красоты)
После прогулки по красным пескам у нас ещё осталось время немного пробежаться по самому городку.
Мороженка из Прованса с необычными вкусами. Угадайте, какими?
Ответ
Руссильон - красный. Очень красный. Всех оттенков красного!
И местами красно-жёлтого.
Местная церковь святой Эглиза-Мишель, построенная в XI веке.
Внутри
А вот так охристые холмы смотрятся со стороны города.
Все оттенки местных каменюк.
Потихоньку идём обратно.
Руссильон - место очень красивое и живописное. Весьма интересное разнообразие среди старинных церквей, замков и колизеев.
Ну а сейчас пришло время поговорить о гостеприимном Авиньоне, где мы жили три дня.
Проезжаем мимо Ворот в скале (Porte du Rocher).
Мост вникуда. Он же - Мост св. Бенезе или просто мост Авиньона. Он действительно ведёт в пустоту. Как же так получилось?
Давным-давно, в конце XII века юный 12-летний пастушок Бенуа пришёл в Авиньон, чтобы рассказать о ниспосланном ему божественном откровении. Откровение было несколько странное - Бенуа было поручено построить в Авиньоне мост через Рону (одна из крупнейших рек Франции, это я ещё со школьных уроков французского помню). Затея была, мягко говоря, обречённой на провал - слишком широкой и глубокой в том месте была река. Да и не особо нужен был тот мост - в Средние Века два берега Роны принадлежали разным государствам, споры за реку длились веками. Кому нужно ещё одно яблоко раздора в виде моста?
Но мальчик на своей божественной миссии настаивал. Местный священник решил проверить пастушка, сказав ему поднять и бросить в реку огромную каменюку. С чем Бенуа, к шоку собравшихся горожан, справился! Ну, первый камень был заложен. Бенуа обошёл всю провинцию, собирая деньги на строительство. Мост был построен всего за восемь лет! По тем временам это был инженерный шедевр длиной аж 915 метров, состоящий из 22 арок. Бенуа не дожил где-то год до окончания строительства и был похоронен в часовенке рядом с мостом. А позже был канонизирован под именем св. Бенезе.
Что же случилось потом с мостом и почему от него остался такой огрызок? Итак, первый мост, достроенный в 1185 - сам деревянный, опоры каменные. В 1226 году его уже успел разнести король Франции Людовик VIII. Тот самый, из предыдущего поста, заболевший дизентерией на подходе к Тулузе (хотя есть версия, что его отравил влюблённый в его жену Тибо Шампанский). Итак, именно после трёхмесячной ожесточённой осады Авиньона многие города начали сдаваться, а король как раз тут и заболел. Ладно, оставим отсылки к Альбигойским войнам, вернёмся к нашему мосту. После Людовика VIII осталось четыре арки. Полностью перестроен мост был в камне в 1234 - 1237 годах.
В Средние Века по мосту тянулись вереницы паломников, торговцев, путешественников между Францией и Испанией - на 300-километровом участке это была единственная переправа, в остальных местах перебраться можно было только на лодке. Про то, какую роль мост играл в жизни авиньонского папства, расскажу попозже, когда до рассказа про Пленение Пап доберёмся.
В XVII веке наводнениями снесло четыре арки. Восстановили. Через пару лет новое наводнение опять разрушило часть моста. Эта битва продолжалась больше полувека, пока в 1669 году не осталось всё те же четыре арки. Именно они и сохранились до сегодняшнего дня.
Мост прославился благодаря появившейся в XV веке песенке «Sur Le Pont d’Avignon» («На мосту в Авиньоне»).
Подъезжаем к знакомым стенам XIV-XV века. В кои-то веки осталось аж 5 километров средневековых стен - обычно их сносят, когда город разрастается.
О! Колесо обозрения - это интересно! Давно хотелось покататься.
А потом мы долго пытались припарковаться где-то в городе, плюнули и доехали до отеля, оставив наш автобус там. Немного отдохнули и пошли знакомой уже дорогой - через Ворота Республики.
Музей Lapidaire - бывшая иезуитская церковь. Сейчас там выставляется археологическая коллекции и средневековые скульптуры музея Calvet. На заметку: зайти в следующий раз, плюс одна причина вернуться в Авиньон.
Одна из основных улиц старого города, ведущая от Папского Дворца до "наших" ворот в стене. Там есть пара продуктовых, где мы и закупались на ужин.
Но пока мы свернули немного в сторону...
...и вышли к знакомой по предыдущему вечеру церкви - базилике Св. Петра.
Тут я, пожалуй, и расскажу, чем так славен древний город Авиньон.
Дело было в XIV веке. Феодальная раздробленность подходила к концу, короли становились всё более влиятельными персонами. Вспомните, Альбигойские войны начинали римские папы, а полвека спустя их заканчивал король Франции, объединяющий свои земли. После этого прошло ещё лет сорок, в 1294 году Филипп IV объявил войну Англии. На это предприятие нужны были деньги - и немалые. И взял он их там, где было много - обложил налогом церковь. А двадцать лет спустя разгромил тамплиеров, чтобы долги не выплачивать, но это уже совсем другая история. Так вот, церкви новые налоги (введённые без её ведома и одобрения) не понравились - что вообще этот король о себе возомнил? Папа Бонифаций VIII пригрозил отлучением. Не сработало: король запретил вывоз золота и драгоценных камней из страны, лишив Римских пап французской десятины. Бонифаций VIII несколько смягчил позицию, но ненадолго. В 1300 году Папа сделал финт ушами, объявив что теперь в Юбилейные годы можно получить полную индульгенцию - отпущение грехов, чаще всего за пожертвование. Так что, финансовую ситуацию Папа поправил, можно было заняться строптивым королём. Папа издал буллу, устанавливающую духовную власть выше светской. Филипп IV не остался в долгу и обвинил Папу в ереси и симонии (продаже божественной благодати за презренный металл). Началась агитация за свержение Папы. Закончилось это в стиле разборок братков - Бонифация VIII схватили в собственной резиденции, избили, от чего он и умер. Следующего Папу отравили через восемь месяцев.
В итоге Папой стал гасконский прелат Бертрана де Го, принявший имя Климента V - ставленник французского короля, перенесший папскую резиденцию в пожалованный королём Авиньон. Он поотменял все отлучения, раздал должности кардиналов своим французам. Это был тот самый Папа, что вместе с Филиппом IV Красивым устроил охоту на тамплиеров. Поговаривают, что именно их проклятие сгубило и Климента V, и короля Филлипа, и хранителя королевской печати Гийома де Ногаре, руководившего этой охотой. Все они умерли в течение пары лет. А папский двор окончательно обосновался в Авиньоне.
Следующие 70 лет все Папы были французами (точнее, окситанцами). Большая часть кардиналов, избиравших Пап, естественно, тоже были французами. С одной стороны, Папы целиком и полностью подчинялись французским королям, с другой - в самой Церкви укрепилась вертикаль власти и выросли доходы - за счёт всё тех же вещей, в которых обвиняли Бонифация VIII. Папский двор в Авиньоне утопал в роскоши. Конечно же, авторитет папства упал ниже некуда, власть над европейскими королями Папы утратили навсегда. И тут Франция в 1337 году ввязалась в Столетнюю Войну. К 1360-ым годам в Авиньоне стало уже не так спокойно и комфортно, и Папа Урбан V попытался уехать в Рим, но там оказалось даже хуже, и он вернулся. Хотя попытки заполучить обратно итальянские территории и вернуться туда были и раньше (см. ). В 1377 году приемник Урбана V Григорий XI понял, что ещё немного - и власть в Риме Папы потеряют окончательно, да и война между Англией и Францией что-то подзатянулась. Григорий XI вернулся в Рим и сделал Ватикан своей новой резиденцией.
Так закончилась история "авиньонского пленения пап", но не авиньонского папства. После кончины Григория XI, всего лишь через год после окончания "пленения" кардиналы, недовольные разругавшимся с ними преемником почившего, избрали антипапу Климента VII, вернувшегося в Авиньон. Ещё лет сорок в Авиньоне и Риме были два конкурирующих Папы, предававших друг друга анафеме. Великий западный раскол поделил пополам весь католический мир. А в 1409 году, когда оба Папы не захотели приезжать на переговоры в Пизу и их заочно низложили, избрали Александра V, Пап вообще стало три! Преемник Александра V попытался всех перехитрить, созвать Собор и стать единственным Папой. Но в итоге Собор низложил всех троих и избрал Мартина V. Папа римской линии и Папа авиньонской линии решили уже прекратить это безобразие и признали Мартина V, пизанский Папа Иоанн XXIII понял, что перехитрить никого не получилось, нового Папу не признал и уехал в Испанию в замок Пеньискола, где потом ещё некоторое время выбирали местечковых антипап. Последним антипапой был Феликс V, признанный только в родных Савойе и Женеве. В 1449 году он помирился с Ватиканом и вся эта история с антипапами закончилась.
Римские руины
А теперь пойдём к тому самому Папскому Дворцу.
Попытка объять необъятное.
Дворцовая площадь - центральная площадь старого города. На третьем фото - Монетный двор XVII века, построенный в честь папы римского Павла V, в миру Камилло Боргезе. Римскому папе Павлу V посвящается папская тиара с гербом, а представителю династии Боргезе - фамильные орел и дракон.
И вот тут мы совершили капитальнейшую стратегическую ошибку! По словам экскурсовода, на следующий день мы должны были бы вернуться раньше. Вот мы и решили следующий день посвятить осмотру Папского Дворца изнутри. Никогда! Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Забегая вперёд скажу, что на следующий день дворец был закрыт. Неизвестно почему. Мы так туда и не попали. Жди, Авиньон, мы ещё вернёмся!
Итак, мы совершили ошибку и в тот вечер решили прокатиться на колесе обозрения и с высоты увидеть эту громаду дворца целиком.
Могу сказать честно: вот таким и должно быть французское колесо обозрения! В стилистике цирка шапито и с билетёром, похожим на постаревшего Жана Рено.
И вид отсюда открывается потрясающий!
Прокатиться!
На последнем круге колесо на несколько минут останавливается, так что мы могли с самого верха спокойно всё пофотографировать.
Старая знакомая стена.
Какими-то узкими улочками и странными маршрутами мы пошли обратно к главной площади.
По дороге зашли в сувенирный - и тут нам пригодились древние школьные знания французского. Запомните, дамы и господа, с французами ни-ког-да не нужно начинать разговор по-английски. Они этого очень не любят. И англичан не любят - думаю, ещё со Столетней Войны. Так что, хотя бы поздороваться нужно по-французски.
И вот мы снова здесь!
Ещё немного фото дворца
Смеркалось. Мы решили немного прогуляться в парке рядом со дворцом. На первом фото - мемориал жертвам двух Мировых Войн.
На втором - кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом. Собор был построен в XII веке, но потом его неоднократно достраивали. А колокольню вообще заново пришлось строить, после того, как в XVI веке она обрушилась. Хотя по некоторым версиям собор тут был аж в IV веке, и только потом его перестроили в романском стиле и освятили.
В соборе находится мавзолей папы Иоанна XXII.
Прогуляться по парку
Закат.
Где-то на этом моменте нас чуть не снёс какой-то неадекват на мотоцикле. Как оказалось, местный работник, выгонявший припозднившихся туристов из закрывающегося на ночь парка.
Дева Мария на западной башне Кафедрального собора. Четыре с половиной тонны свинца, покрытого сусальным золотом.
Закупившись ужином, мы направились к отелю. На ступеньках около полицейского управления сидела что-то покуривавшая молодёжь. Абсолютно безобидные ребята. За неадекватами - это в Марсель.
А насчёт покуривающих: "травку" тут можно получить в аптеке как лекарство от депрессии и профессионального выгорания. Да, это считается болезнью, при которой нужно лечиться и сидеть на больничном.
Вон и наш отель виднеется!
"Скромный" ужин 18+
Воспользуемся советом с этой двери - и на боковую. Впереди ждёт ещё один день во Франции.
***
Выходим на финишную прямую! Так что, до скорых встреч!
