06 июл 2018 12:30:34
Вот мы и приближаемся к концу нашего путешествия. Из пригорода Турина мы отправились в центр города.
На последних кадрах - вокзал, от которого нашу группу потом должны были развезти: кого на отдых, кого в Римини. Вокзал был построен для первой итальянской железной дороги (между Турином и Генуей) по образу и подобию Кингс Кросса.
Прямые, абсолютно прямые улицы. В Турине заблудиться и заплутать практически невозможно. У нас получилось. Даже при наличии карты.
Эта прямоугольная планировка - наследие строгих милитаристов римлян. В этом выгодном месте (вспоминаем прошлый и дорогу через Сенбернарский перевал) когда-то, две тысячи лет назад, стоял большой и хорошо укреплённый римский лагерь - основа будущего города и аванпост для завоевания Галлии.
Потом была хаотичная средневековая застройка, от которой ничего не осталось, когда наши старые знакомые - Савойские - перенесли в 1563 году туда столицу своего герцогства. После войны за Испанское наследство в начале XVIII века это достославное семейство расширило свои владения аж до целого королевства - Сардинского. Столицей опять же был Турин. Для придания городу облика европейской столицы был приглашён известный архитектор Филиппо Юварра. Кстати, с его творчеством мы уже сталкивались - в Португалии. Помните Лиссабонское землетрясение, короля, боявшегося каменных зданий, ну и всю эту историю? Так вот, проект королевского дворца принадлежит Филиппо Юварра.
Возвращаясь к нашим Савойским, первым королям объединённой Италии... Так вот, когда Италию они объединили, то столицей, естественно, сделали свой город. Потому что с Римом была проблема: там засели французы, которые вместе с Папой Римским портили жизнь новому государству. Но тут у Наполеона III начались проблемы дома, и в итоге глава католической церкви остался один на один со своими очень недовольными соотечественниками. Вот так папские владения и уменьшились до крошечного Ватикана, а Италия наконец объединилась. Ну а Турин, хоть и потерял статус столицы, всё равно остался важным культурным и экономическим центром северной Италии.
Это фонтан, олицетворяющий одну из основных рек Турина: По или Дору. Вторая река - дама, которая справа - в тот момент реставрировалась.
Мы выходим на площадь Сан-Карло - одну из крупнейших в городе. Здесь расположены самые известные старинные кафе, которые посещали дворяне (и даже члены королевской семьи), писатели. Одно из этих кафе - Сан-Карло - было первым заведением во всей Италии с газовым освещением.
Вот тут нужно рассказать о символе города - благо, он у нас под ногами.
Пройдёшься по этому бычку - будет тебе богатство. Не работает.
Так вот, бык и является символом города. Но почему эта сельскохозяйственная скотинка стоит на задних ногах, как какой-нибудь геральдический лев или другое благородное животное? Туринцы рассказывают о своём быке такую историю: поведался как-то злокозненный дракон разорять здешние крестьянские земли, и не было на него никакой управы. И вот однажды бык одного селянина добрался до вина! Напился и пошёл буянить - подвиги совершать. Забодал он ошалевшего от подобного безобразия дракона и спас всех. За это героическое животное и было удостоино такой чести - быть изображённым на гербе как грозный хищник.
А вот если присмотреться к этому дому повнимательнее, то можно увидеть, за что в Турине так любят русских.
Вон то чёрное - это пушечные ядра! Это напоминание о том, как Суворов изгнал Наполеона из Турина при активной поддержке местных жителей. Туринцы освободителям благодарны до сих пор и считают всех русских чуть ли не родственниками великого полководца.
У входа на площадь находятся две церкви-близнецы: храм Святой Кристины и храм Сан-Карло Борромео.
Храм Сан-Карло Борромео - справа и это храм, посвящённый представителю того самого семейства Борромео, у которого .
Ну и какая же площадь без конной статуи!
Эммануил Филиберт - герцог Савойский, по матери внук нашего старого знакомого португальского короля Мануэла I, положившего начало архитектурному стилю . Эммануил Филиберт был не только одарённым полководцем, защитившим свои земли во время войны Франции с Испанией, но и хорошим правителем, восстановившим разорённую страну. Правда, потом его сынок угробил многие отцовские достижения.
А туринцы Эммануилу Филиберту поставили памятник в том числе и за то, что он перенёс сюда столицу Савойи. А ведь до этого городок был небольшой и ничем не примечательный. Эммануил Филиберт не просто сделал его столицей, но и перестроил. Кульминацией этого строительства стала Цитадель - одно из самых новаторских оборонительных сооружений того времени.
В это же время в Турин перебралась и та самая Плащаница, но об этой истории чуть попозже. Короче, Эммануил Филиберт превратил провинциальный город в европейскую столицу, за что жители города его очень любят!
Посмотрите, с какой любовью сделан памятник герцогу! Какое потрясающее внимание к мелким деталям!
А мы идём дальше - в сторону Египетского музея. Этот музей - первый в мире, посвящённый цивилизации Древнего Египта. А основу его коллекции заложил работавший на Наполеона авантюрист Бернардино Дроветти, не брезгавший ни какими средствами в погоне за артефактами. Этот тип, катавшийся как сыр в масле при Наполеоне, после его падения попытался продать коллекцию, собранную на наполеоновские же деньги, новоиспечённому французскому королю. Но у того, видимо, денег не хватило. Зато хватило у сардинского короля Карла Феликса.
Сегодня это второй по значимости (после Каирского) египетский музей в мире, где находится около 30000 экспонатов - от палеолита до коптского периода (а это уже христианство).
Здание музея запомним - мы к нему ещё вернёмся, потому что рядом был магазинчик с очень вкусным шоколадом.
Выходим на площадь Кариньяно. С одной стороны площади - художественная галерея и памятник священнику, философу и политику Винченцо Джоберти, чьи патриотические труды вдохновили итальянцев на объединение страны. Правда, его идея о создании общеитальянского государства под руководством Римского Папы воплощения не получила, но некоторые подвижки в этом направлении начались уже при его жизни.
Ну а музей, посвящённый борьбе за объединение Италии как раз находится на другой стороне площади.
Здесь родился первый король, здесь родился первый парламент. С балкона этого дворца Гарибальди объявил об объединении Италии.
Идём насквозь.
Если присмотреться, то заметен разный цвет кирпичей и отличающийся стиль. Дворец расширили для нужд парламента.
А вот так выглядит красно-кирпичный Палаццо Кариньяно с другой стороны.
Площадь Карла Альберта - отца уже знакомого нам . Именно Карл Альберт начал борьбу за независимость Италии. Он вообще был реформатором: упразднил абсолютную монархию, даровал Конституцию и создал парламент, реорганизовал всё, до чего дотянулся. Короче, заложил тот фундамент, на котором его сын потом создал единое государство.
Галерея Субальпина с уютными старыми кафешками, когда-то тут было... министерство финансов! А ещё тут часто снимают фильмы: освещение хорошее.
Мы выходим на площадь, которая была сердцем города ещё со времён древних римлян.
"Я его слепила из того, что было". Палаццо Мадама, архитектурный кадавр, причём кадавр со средних веков, потому что средневековая часть была построена с использованием... ну да, римских укреплений на месте ворот. Светлую часть в стиле барокко построили в XVIII веке. Изначально это была крепость, построенная в XIII веке, что, думаю, заметно. А потом это суровое место стало резиденцией дам из правящей семьи. Одна из этих дам - Мария Кристина Французская, Медичи по матери (что весьма заметно). Она была регентом при малолетних сыновьях, что весьма не понравилось братцам мужа. Но куда им против Медичи? Пришлось после небольшой войны смириться и помириться. Традиция тогда была такая - втягивать в семейные разборки не только весь свой народ, но и пару соседних государств.
Да, опять памятник мужику на лошади. Просто абстрактному защитнику Италии.
Палаццо Мадама с женственного фасада, за которым скрывается суровая натура Медичи.
Памятник борцам за освобождение и объединение Италии.
Ну вот и центральная площадь - Замковая.
Ну а ещё с этой площади видно одну хреновину. А как иначе вот это назвать?
Это, кхм, строение, портящее весь вид - так называемый Палец Муссолини, «Литтория», первый небоскрёб в городе. Изначально создавалось, как логово фашистской партии, но не сложилось. Сваяли сие творение за один год, не прерывая строительство даже ночью. И единственное, что в нём есть хорошего - это панорамный вид оттуда. Правда, мы туда не полезли. Не в этот раз.
А там виднеется шпиль от символа Турина - Моле-Антонеллианы, запечатлённой на некоторых монетах в 2 евроцента. Увы, ближе к ней мы не попали.
А вон там виднеются ворота Порте Палатине - то, что осталось от римских и средневековых укреплений. Существкет легенда, что в тюрьме в одной из башен сидел Понтий Пилат. И где-то под башнями есть подземные ходы.
В XVIII веке Турин начали активно перестраивать, и только чудо в лице архитектора Антонио Бертола спасло древнее строение и его тайны.
Порте Палатине - единственные уцелевшие из четырёх средневековых ворот в городских стенах.
Это - фасад церкви. Прекрасной, впечатляющей церкви Сан-Лоренцо.
Как-то отправился герцог Савойский Эммануил Филиберт гнать французов из родной Савойи и побил их в день Святого Лаврентия, которому за помощь и пообещал построить церковь. Обещания, данные святым держать надо, но вот беда - денег нет совсем. Вот герцог и выкрутился, встроив вход в церковь в имеющееся здание. Сэкономленые на фасаде деньги он и потратил на то, что внутри...
Заглянуть внутрь
Ну а теперь пришло время авантюрно-криминальной истории про Туринскую плащаницу. Это один из наиболее загадочных и важных артефактов христианского мира, погребальная пелена Христа, на которой отпечатался лик Спасителя.
После смерти Христа прошло более 13 веков, и тут плащаница внезапно обнаруживается у графа Жоффруа де Шарни. Как и откуда - эту тайну граф унёс с собой в могилу. Естественно, такая значимая реликвия, выставленная в провинциальной французской церкви, вызвала огромные споры и сомнение в подлинности. Потом плащаница перешла в дар Савойским, построившим для неё прекрасный храм. Это было в Шамбери - не в Турине.
А в Турин она попала поистине прекрасным способом. В 1578 г. престарелый архиепископ Милана Карло Борромео (да-да, наш ) решил совершить паломничество к плащанице - для избавления от чумы. Сославшись на свои преклонные лета, авторитет святого и невозможность перебраться через Альпы, Карло Борромео попросил, чтобы плащаницу привезли куда-нибудь поближе. Ну, например, в Турин. Ясное дело, никто потом реликвию назад не стал возвращать. Был ли это хитрый план или просто так получилось - история умалчивает.
Плащанице посвящена небольшая экспозиция в этом храме.
Необычная история плащаницы на ушлых итальянцах не закончилась. Всё самое интересное произошло несколько столетий спустя. В 1898 г. в Париже проходила международная выставка религиозного искусства, куда и привезли плащаницу - в качестве творения ранне-христианских художников. 28 мая археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа сделал пару снимков и обнаружил на негативах лик Христа. И снова был поднят вопрос о подлинности.
Но исследовать плащаницу научными методами удалось (и было разрешено) только через сто лет. Радиоуглеродный анализ показал - XIV век, как раз то время, когда артефакт впервые объявился после веков забвения.
Однако, сразу же нашлись желающие опровергнуть. Упоминались всяческие серьёзные события, которые могли повлиять на определение датировки. Например, в 1532 году при пожаре плащаница была подвергнута воздействию высокой температуры при низком содержании кислорода. Потом в ход пошли методики, дававшие более точный результат, чем радиоуглеродный анализ. В исследованиях применялись методы инфракрасной и рамановской спектроскопии, а также химического и многопараметрического механического анализа. И тут возраст оказался как раз нужным - где-то около начала нашей эры.
Короче, много "за" и много "против". Во что верить, думаю, каждый решит для себя сам. Но и с XIV века история у этой реликвии весьма богата на события.
А теперь одним глазом заглянем в собор Святого Иоанна Крестителя, где и хранится плащаница.
Заглянуть
Для желающих потом была экскурсия по королевскому дворцу. Мы, естественно, пошли.
Заглянуть во дворец
Итак, экскурсионная часть подошла к концу, нас отправили самостоятельно шататься по Турину.
Двое всадников - Кастор и Поллукс, сыновья Зевса, покровители кавалерии, имевшей особый престиж в савойских войсках. За воротами, что они охраняют, находится Королевский дворец
Мы решили сходить к мрачной статуе Чёрного ангела, а потом на обратном бути закупить шоколада в том магазинчике, который нам показали по дороге (около Египетского музея, если кто забыл).
Пока шли, заходили в попадающиеся книжные (а их хватало) в надежде что-нибудь прикупить. Традиция у нас такая: хотя бы одну художественную книгу из поездки на местном языке. Начинали с "Гарри Поттера".
Тут ещё посматривали мангу, но она почему-то не попадалась.
Вот мы и подошли к воплощению тёмной стороны города - фонтану Фрежюс.
Это - западная часть города, место, где садится солнце и приходит власть тьмы.
В стародавние времена тут был огромный некрополь, потом кладбище, эта площадь вообще ещё с римских времён пользовалась дурной славой. Когда-то неподалёку жил Нострадамус, его дом сгорел до основания (вроде бы даже с некоторыми пророчествами). Короче, для Тёмного ангела - самое подходящее местечко! Это - мемориальный памятник погибших при строительстве 13-километрового железнодорожного тоннеля Фрежюс, первым соединившего Италию и Францию через Альпы. А по легенде Тёмный ангел охраняет Врата Ада. Вообще, Турин - магическое место и в оккультных представлениях он одновременно входит и в Белый Треугольник (Лион и Прага), и в Чёрный (Лондон, Сан-Франциско). По некоторым мистическим преданиям его основали... древние египтяне, в честь бога-быка Апи.
Помимо Нострадамуса в городе жили ещё многие примечательные личности, в своё время считавшиеся изветными чародеями: алхимик Парацельс и математик-алхимик Джон Ди, знаменитые авантюристы Калиостро и Сен-Жермен.
В противовес этому тёмному месту светлым центром Турина, конечно же, была Замковая площадь, где находится Плащаница. А под Палаццо Мадамо вообще скрываются Гроты Алхимиков, где ещё I веке н.э. великий маг Апполоний из Тианы спрятал некий могущественный талисман. Именно это место в том числе и привлекало искателей Философского камня (всё те же маги, что перечислены выше).
Пошли мы обратно. Рядом с площадью, где был фонтан, шла длинная торговая улочка, уж очень напоминавшая... обычный российский рынок, где можно найти всё: от лампочек до морковки, от обуви до сувениров.
Вот такая прелесть была у небольшой площади.
Прямые улицы всего лишь с одной диагональной - ориентироваться можно было прекрасно.
Шпионский кадр. Да, церквей по дороге несколько попалось.
По карте, легко и непринуждённо мы вышли к одной из площадей, с которых мы начинали экскурсию. Тут случилось две вещи: Ранри наконец-то осенило, что мангу в Италии можно найти в газетных киосках (помнится, во Флоренции много лет назад наткнулись в газетном на томик "Алхимика") и второе - мы не помним, где именно находился тот шоколадный магазинчик. Точнее, помним, что где-то около Египетского музея, а где точно... А время поджимало. На реактивной тяге мы облетели окрестные улицы, прокляли всё. Ну, как обычно. И в итоге нашли заветный магазин. И не зря! Внутри умопомрачительно пахло шоколадом. И вообще, итальянский шоколад - это очень-очень вкусно! Это они швейцарцев научили. Неплохо мы в том магазине закупились.
А ещё мы получили возможность в реальности столкнуться с тем самым южным итальянским. Если не смотрели насоветованное где-то в первых постах кино "Добро пожаловать на юг", то поясню: южане говорят очень быстро, очень-очень-очень быстро, проглатывают окончания слов, но при этом друг друга как-то понимают. Тётенька-продавец была ярким представителем этих южан.
Ну а в газетном киоске мы прикупили томик "Ван Писа". Память не подводит.
Потом мы пулей полетели к автобусу. Киоск у назначенного места: кто о чём, а Ранри - о Гандамах. Даже в Италии.
Часть нашей группы повезли отдыхать на пляжи, нас же ждала поездка в Римини.
По дороге можно было заехать в Болонью. Именно "можно". Там была какая-то дико сложная развязка, только на подъезде к городу час терялся. На саму Болонью оставался тоже час, не больше, потому что иначе водитель уже выходил за допустимый временной лимит, а там с этим очень строго. Но группа всё равно хотела в Болонью. Аж два человека настаивали.
Это типа обед. Было вкусно, но слишком быстро. Перехватив такую вкуснятину где-то на заправке, мы поехали в сторону Болоньи.
Первое, что нам сказали об этом городе: если вы в Италии встретите итальянца, хорошо говорящего по-русски, то он учился в Болонье. Вообще, университет тут очень древний, старейший непрерывно существующий в Европе и заложивший основы европейского образования.
Ворота Галлиера, оставшиеся от третьего кольца укреплений города.
История у города была бурная. Болонью основали... не римляне! Вот это очень внезапно. В 510 году до н. э., когда этруски основали Болонью, тот самый Великий Рим ещё не был великим. Это было небольшое государство, лишь ко II веку до нашей эры, во времена своего расцвета, Рим присоединил Болонью к своим владениям, она стала богатым и процветающим городом.
В Средние Века Болонья традиционно придерживалась стороны Папы, так что гебеллинам там доставалось нещадно. Но не религиозными войнами прославился город. Здесь был интеллектуальный центр средневековой Европы. Что интересно, преподавателей тут назначала студенческая корпорация. Студенты преспокойно могли уволить доставшего их лектора.
Серьёзные войны прокатились тут позже: тут побывали и Наполеон, и итальянские борцы за независимость.
Но, всё же, вплоть до начала XX века, здесь сохранилась средневековая архитектура. Болонья становилась крупным и важным железнодорожным узлом, город пришлось перестраивать, часть старинных укреплений пошла под снос. А вот эти ворота остались.
Пока ехали, не раз видели эти осколки былой роскоши.
Мы высадились на автобусной станции, куда нам нужно было всенепременнейше вернуться вовремя. Как говорил Джек Воробей: "Отставших не ждём, за отставшими не возвращаемся".
Прошли сквозь здание автобусной станции и сразу увидели руины старого замка Rocca Galliera. Крепость эту разрушили в 1511 году - в пятый раз окончательно.
Всё началось в 1327 году, в Авиньоне, где тогда вынуждены были жить Папы. Однако, главы католической церкви не оставляли надежд вернуть себе итальянские территории. Решили действовать издалека: Папа Иоанн XXII отправляет своего племянника - кардинала Бертрандо дель Поггетто - в Болонью, которую планировали сделать промежуточным этапом перед триумфальным возвращением. В качестве резиденции тут начали строить огромную, хорошо укреплённую твердыню. Жители поглядели на это и подумали, что Папа-то хочет город целиком и полностью под себя подмять, крепость - не для защиты города, а для защиты от города. Ну и разнесли папскую резиденцию по камешкам. Потом Папы ещё четыре раза отстраивали крепость - и всё с тем же результатом, попытки посягнуть на свободу города провалились - с треском и грохотом падающих камней.
Справа от нас раскинулся парк "Сады Монтаньола". Ну, на него точно времени бы не хватило.
Дальше наша теперь уже небольшая группа вихрем пронеслась по галерее, сметая нерасторопных прохожих.
По дороге явно было что-то интересное, но посмотреть это мы не успевали.
Во! Уже виднеется вдалеке!
Вот он, символ Болоньи. Точнее, то, что от символа осталось. Давным-давно, веке эдак в XII-XIII было модно у богатых семей Болоньи меряться... башнями. Понастроили этих средневековых небоскрёбов где-то 180 штук. Без соблюдения технологий строительства, не собо заморачиваясь - главное, чтобы выше, чем у соседа! Так что, со временем часть башен порушилась на головы горожан. В итоге уцелело всего семнадцать. Та башня - Азинелли - самая высокая. К ней поближе подойти мы успели, это чуть позже. А пока что свернём к главной церкви города - Базилике Святого Петрония.
Кстати, некоторые башни канули в лету и из-за этой церкви - для её строительства расчищали огромною площадь, под снос попали не только башни, но и восемь небольших церквей. Вообще, планировалось построить нечто грандиозное, покруче собора святого Петра в Риме. Под это и расчистили к 1390 году территорию. А потом Папа римский завернул всё это конкурирующее безобразие. Через сто лет первая фаза строительства была закончена, тогда же изготовили и орган - самый старый в стране. А вот отделка и прочие доработки растянулись на века. Собор был освящён в... 1954 году и до сих пор считается недостроенным, что видно по его главному фасаду.
Кстати, Собор долгое время был коммунальной собственностью: здесь проводились суды, общественные мероприятия. Благо, площадь позваляла.
Тут нас отпустили в свободное плавание, дав немного времени на всё. Но предупредили, что в городе много карманников. Что вдвойне опасно, потому что народ носится не медленнее нас. При нас девушка, не останавливаясь, на ходу погладила собачку и унеслась дальше.
Мы и решили успеть всё: и в Собор заглянуть, и к Башням сходить. Увы, фото базилики изнутри не будет, фотографировать можно было только за плату, а платить за три минуты съёмок как-то не захотелось. Но зайти туда действительно стоило.
А потом мы понеслись к Башням.
1.jpg)
Да, их там две: одна побольше, другая поменьше.
Та, что повыше - Башня Азинелли, самая высокая из уцелевших. В ней 97,2 метра роста и 2,2 метра в смещении. Да-да, в Болонье есть свои падающие башни. Вот так весело строили в Средние века, что башню скосило на 1,3 градуса.
Соседнюю башню - Гаризенда - уронило ещё сильнее. Из-за своего наклона метра в три её пришлось несколько раз укорачивать (чтобы не упала кому на голову), в итоге башню обгрызли до 48 метров.
Увы, подняться по 498 ступенькам Башни мы тоже не успели. Думаю, вид оттуда потрясающий.
Но нам пора было возвращаться.
На автобус мы успели вовремя и не последними. Хорошая, дисциплинированная группа - никого не пришлось в городе оставлять.
А нас ждал путь в старый добрый Римини.
Едем-едем, нам рассказывают, кого когда будут завтра на самолёт сажать. И тут доходят до нас: "А вы, дети, снова в Сан-Марино и вылетаете на час раньше". Мы немножечно удивились (мягко говоря). Нет, мы, конечно, не против Сан-Марино, но как-то это странно. После некоторых разбирательств и звонков наша экскурсовод всё-таки подтвердила то расписание, к которому мы морально готовились. Короче, как началась поездка с косяков, так косяками и закончилась.
В Римини мы прибыли уже затемно.
А кушать-то хотелось.
Да, довезли нас всё до того же отеля. И тут внезапно выясняется, что плюс этого отеля не только в магазине неподалёку.
Итак, запоминайте, делюсь мудростью: в Римини, во второй линии, у дороги, что идёт параллельно побережью, куда всяких кафешек, работающих чуть ли не круглосуточно! Так что, пришло время пиццы!
Обжираемся на ночь глядя (18+)
Ну и напоследок немного ночных пейзажей. Да, возвращались мы в отель очень поздно (хорошо, что там идти по прямой и особо не заблудишься).
Сбор чемоданов решили оставить на утро. Благо, выселить нас обещали часов в десять. А автобус до аэропорта должен был приехать в пять вечера. У нас был почти целый день на Римини. А вот что там есть, кроме пляжа, вы узнаете в следующий раз!
На последних кадрах - вокзал, от которого нашу группу потом должны были развезти: кого на отдых, кого в Римини. Вокзал был построен для первой итальянской железной дороги (между Турином и Генуей) по образу и подобию Кингс Кросса.
Прямые, абсолютно прямые улицы. В Турине заблудиться и заплутать практически невозможно. У нас получилось. Даже при наличии карты.
Эта прямоугольная планировка - наследие строгих милитаристов римлян. В этом выгодном месте (вспоминаем прошлый и дорогу через Сенбернарский перевал) когда-то, две тысячи лет назад, стоял большой и хорошо укреплённый римский лагерь - основа будущего города и аванпост для завоевания Галлии.
Потом была хаотичная средневековая застройка, от которой ничего не осталось, когда наши старые знакомые - Савойские - перенесли в 1563 году туда столицу своего герцогства. После войны за Испанское наследство в начале XVIII века это достославное семейство расширило свои владения аж до целого королевства - Сардинского. Столицей опять же был Турин. Для придания городу облика европейской столицы был приглашён известный архитектор Филиппо Юварра. Кстати, с его творчеством мы уже сталкивались - в Португалии. Помните Лиссабонское землетрясение, короля, боявшегося каменных зданий, ну и всю эту историю? Так вот, проект королевского дворца принадлежит Филиппо Юварра.
Возвращаясь к нашим Савойским, первым королям объединённой Италии... Так вот, когда Италию они объединили, то столицей, естественно, сделали свой город. Потому что с Римом была проблема: там засели французы, которые вместе с Папой Римским портили жизнь новому государству. Но тут у Наполеона III начались проблемы дома, и в итоге глава католической церкви остался один на один со своими очень недовольными соотечественниками. Вот так папские владения и уменьшились до крошечного Ватикана, а Италия наконец объединилась. Ну а Турин, хоть и потерял статус столицы, всё равно остался важным культурным и экономическим центром северной Италии.
Это фонтан, олицетворяющий одну из основных рек Турина: По или Дору. Вторая река - дама, которая справа - в тот момент реставрировалась.
Мы выходим на площадь Сан-Карло - одну из крупнейших в городе. Здесь расположены самые известные старинные кафе, которые посещали дворяне (и даже члены королевской семьи), писатели. Одно из этих кафе - Сан-Карло - было первым заведением во всей Италии с газовым освещением.
Вот тут нужно рассказать о символе города - благо, он у нас под ногами.
Пройдёшься по этому бычку - будет тебе богатство. Не работает.
Так вот, бык и является символом города. Но почему эта сельскохозяйственная скотинка стоит на задних ногах, как какой-нибудь геральдический лев или другое благородное животное? Туринцы рассказывают о своём быке такую историю: поведался как-то злокозненный дракон разорять здешние крестьянские земли, и не было на него никакой управы. И вот однажды бык одного селянина добрался до вина! Напился и пошёл буянить - подвиги совершать. Забодал он ошалевшего от подобного безобразия дракона и спас всех. За это героическое животное и было удостоино такой чести - быть изображённым на гербе как грозный хищник.
А вот если присмотреться к этому дому повнимательнее, то можно увидеть, за что в Турине так любят русских.
Вон то чёрное - это пушечные ядра! Это напоминание о том, как Суворов изгнал Наполеона из Турина при активной поддержке местных жителей. Туринцы освободителям благодарны до сих пор и считают всех русских чуть ли не родственниками великого полководца.
У входа на площадь находятся две церкви-близнецы: храм Святой Кристины и храм Сан-Карло Борромео.
Храм Сан-Карло Борромео - справа и это храм, посвящённый представителю того самого семейства Борромео, у которого .
Ну и какая же площадь без конной статуи!
Эммануил Филиберт - герцог Савойский, по матери внук нашего старого знакомого португальского короля Мануэла I, положившего начало архитектурному стилю . Эммануил Филиберт был не только одарённым полководцем, защитившим свои земли во время войны Франции с Испанией, но и хорошим правителем, восстановившим разорённую страну. Правда, потом его сынок угробил многие отцовские достижения.
А туринцы Эммануилу Филиберту поставили памятник в том числе и за то, что он перенёс сюда столицу Савойи. А ведь до этого городок был небольшой и ничем не примечательный. Эммануил Филиберт не просто сделал его столицей, но и перестроил. Кульминацией этого строительства стала Цитадель - одно из самых новаторских оборонительных сооружений того времени.
В это же время в Турин перебралась и та самая Плащаница, но об этой истории чуть попозже. Короче, Эммануил Филиберт превратил провинциальный город в европейскую столицу, за что жители города его очень любят!
Посмотрите, с какой любовью сделан памятник герцогу! Какое потрясающее внимание к мелким деталям!
А мы идём дальше - в сторону Египетского музея. Этот музей - первый в мире, посвящённый цивилизации Древнего Египта. А основу его коллекции заложил работавший на Наполеона авантюрист Бернардино Дроветти, не брезгавший ни какими средствами в погоне за артефактами. Этот тип, катавшийся как сыр в масле при Наполеоне, после его падения попытался продать коллекцию, собранную на наполеоновские же деньги, новоиспечённому французскому королю. Но у того, видимо, денег не хватило. Зато хватило у сардинского короля Карла Феликса.
Сегодня это второй по значимости (после Каирского) египетский музей в мире, где находится около 30000 экспонатов - от палеолита до коптского периода (а это уже христианство).
Здание музея запомним - мы к нему ещё вернёмся, потому что рядом был магазинчик с очень вкусным шоколадом.
Выходим на площадь Кариньяно. С одной стороны площади - художественная галерея и памятник священнику, философу и политику Винченцо Джоберти, чьи патриотические труды вдохновили итальянцев на объединение страны. Правда, его идея о создании общеитальянского государства под руководством Римского Папы воплощения не получила, но некоторые подвижки в этом направлении начались уже при его жизни.
Ну а музей, посвящённый борьбе за объединение Италии как раз находится на другой стороне площади.
Здесь родился первый король, здесь родился первый парламент. С балкона этого дворца Гарибальди объявил об объединении Италии.
Идём насквозь.
Если присмотреться, то заметен разный цвет кирпичей и отличающийся стиль. Дворец расширили для нужд парламента.
А вот так выглядит красно-кирпичный Палаццо Кариньяно с другой стороны.
Площадь Карла Альберта - отца уже знакомого нам . Именно Карл Альберт начал борьбу за независимость Италии. Он вообще был реформатором: упразднил абсолютную монархию, даровал Конституцию и создал парламент, реорганизовал всё, до чего дотянулся. Короче, заложил тот фундамент, на котором его сын потом создал единое государство.
Галерея Субальпина с уютными старыми кафешками, когда-то тут было... министерство финансов! А ещё тут часто снимают фильмы: освещение хорошее.
Мы выходим на площадь, которая была сердцем города ещё со времён древних римлян.
"Я его слепила из того, что было". Палаццо Мадама, архитектурный кадавр, причём кадавр со средних веков, потому что средневековая часть была построена с использованием... ну да, римских укреплений на месте ворот. Светлую часть в стиле барокко построили в XVIII веке. Изначально это была крепость, построенная в XIII веке, что, думаю, заметно. А потом это суровое место стало резиденцией дам из правящей семьи. Одна из этих дам - Мария Кристина Французская, Медичи по матери (что весьма заметно). Она была регентом при малолетних сыновьях, что весьма не понравилось братцам мужа. Но куда им против Медичи? Пришлось после небольшой войны смириться и помириться. Традиция тогда была такая - втягивать в семейные разборки не только весь свой народ, но и пару соседних государств.
Да, опять памятник мужику на лошади. Просто абстрактному защитнику Италии.
Палаццо Мадама с женственного фасада, за которым скрывается суровая натура Медичи.
Памятник борцам за освобождение и объединение Италии.
Ну вот и центральная площадь - Замковая.
Ну а ещё с этой площади видно одну хреновину. А как иначе вот это назвать?
Это, кхм, строение, портящее весь вид - так называемый Палец Муссолини, «Литтория», первый небоскрёб в городе. Изначально создавалось, как логово фашистской партии, но не сложилось. Сваяли сие творение за один год, не прерывая строительство даже ночью. И единственное, что в нём есть хорошего - это панорамный вид оттуда. Правда, мы туда не полезли. Не в этот раз.
А там виднеется шпиль от символа Турина - Моле-Антонеллианы, запечатлённой на некоторых монетах в 2 евроцента. Увы, ближе к ней мы не попали.
А вон там виднеются ворота Порте Палатине - то, что осталось от римских и средневековых укреплений. Существкет легенда, что в тюрьме в одной из башен сидел Понтий Пилат. И где-то под башнями есть подземные ходы.
В XVIII веке Турин начали активно перестраивать, и только чудо в лице архитектора Антонио Бертола спасло древнее строение и его тайны.
Порте Палатине - единственные уцелевшие из четырёх средневековых ворот в городских стенах.
Это - фасад церкви. Прекрасной, впечатляющей церкви Сан-Лоренцо.
Заглянуть внутрь
Ну а теперь пришло время авантюрно-криминальной истории про Туринскую плащаницу. Это один из наиболее загадочных и важных артефактов христианского мира, погребальная пелена Христа, на которой отпечатался лик Спасителя.
После смерти Христа прошло более 13 веков, и тут плащаница внезапно обнаруживается у графа Жоффруа де Шарни. Как и откуда - эту тайну граф унёс с собой в могилу. Естественно, такая значимая реликвия, выставленная в провинциальной французской церкви, вызвала огромные споры и сомнение в подлинности. Потом плащаница перешла в дар Савойским, построившим для неё прекрасный храм. Это было в Шамбери - не в Турине.
А в Турин она попала поистине прекрасным способом. В 1578 г. престарелый архиепископ Милана Карло Борромео (да-да, наш ) решил совершить паломничество к плащанице - для избавления от чумы. Сославшись на свои преклонные лета, авторитет святого и невозможность перебраться через Альпы, Карло Борромео попросил, чтобы плащаницу привезли куда-нибудь поближе. Ну, например, в Турин. Ясное дело, никто потом реликвию назад не стал возвращать. Был ли это хитрый план или просто так получилось - история умалчивает.
Плащанице посвящена небольшая экспозиция в этом храме.
Необычная история плащаницы на ушлых итальянцах не закончилась. Всё самое интересное произошло несколько столетий спустя. В 1898 г. в Париже проходила международная выставка религиозного искусства, куда и привезли плащаницу - в качестве творения ранне-христианских художников. 28 мая археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа сделал пару снимков и обнаружил на негативах лик Христа. И снова был поднят вопрос о подлинности.
Но исследовать плащаницу научными методами удалось (и было разрешено) только через сто лет. Радиоуглеродный анализ показал - XIV век, как раз то время, когда артефакт впервые объявился после веков забвения.
Однако, сразу же нашлись желающие опровергнуть. Упоминались всяческие серьёзные события, которые могли повлиять на определение датировки. Например, в 1532 году при пожаре плащаница была подвергнута воздействию высокой температуры при низком содержании кислорода. Потом в ход пошли методики, дававшие более точный результат, чем радиоуглеродный анализ. В исследованиях применялись методы инфракрасной и рамановской спектроскопии, а также химического и многопараметрического механического анализа. И тут возраст оказался как раз нужным - где-то около начала нашей эры.
Короче, много "за" и много "против". Во что верить, думаю, каждый решит для себя сам. Но и с XIV века история у этой реликвии весьма богата на события.
А теперь одним глазом заглянем в собор Святого Иоанна Крестителя, где и хранится плащаница.
Заглянуть
Для желающих потом была экскурсия по королевскому дворцу. Мы, естественно, пошли.
Заглянуть во дворец
Итак, экскурсионная часть подошла к концу, нас отправили самостоятельно шататься по Турину.
Двое всадников - Кастор и Поллукс, сыновья Зевса, покровители кавалерии, имевшей особый престиж в савойских войсках. За воротами, что они охраняют, находится Королевский дворец
Мы решили сходить к мрачной статуе Чёрного ангела, а потом на обратном бути закупить шоколада в том магазинчике, который нам показали по дороге (около Египетского музея, если кто забыл).
Пока шли, заходили в попадающиеся книжные (а их хватало) в надежде что-нибудь прикупить. Традиция у нас такая: хотя бы одну художественную книгу из поездки на местном языке. Начинали с "Гарри Поттера".
Тут ещё посматривали мангу, но она почему-то не попадалась.
Вот мы и подошли к воплощению тёмной стороны города - фонтану Фрежюс.
Это - западная часть города, место, где садится солнце и приходит власть тьмы.
В стародавние времена тут был огромный некрополь, потом кладбище, эта площадь вообще ещё с римских времён пользовалась дурной славой. Когда-то неподалёку жил Нострадамус, его дом сгорел до основания (вроде бы даже с некоторыми пророчествами). Короче, для Тёмного ангела - самое подходящее местечко! Это - мемориальный памятник погибших при строительстве 13-километрового железнодорожного тоннеля Фрежюс, первым соединившего Италию и Францию через Альпы. А по легенде Тёмный ангел охраняет Врата Ада. Вообще, Турин - магическое место и в оккультных представлениях он одновременно входит и в Белый Треугольник (Лион и Прага), и в Чёрный (Лондон, Сан-Франциско). По некоторым мистическим преданиям его основали... древние египтяне, в честь бога-быка Апи.
Помимо Нострадамуса в городе жили ещё многие примечательные личности, в своё время считавшиеся изветными чародеями: алхимик Парацельс и математик-алхимик Джон Ди, знаменитые авантюристы Калиостро и Сен-Жермен.
В противовес этому тёмному месту светлым центром Турина, конечно же, была Замковая площадь, где находится Плащаница. А под Палаццо Мадамо вообще скрываются Гроты Алхимиков, где ещё I веке н.э. великий маг Апполоний из Тианы спрятал некий могущественный талисман. Именно это место в том числе и привлекало искателей Философского камня (всё те же маги, что перечислены выше).
Пошли мы обратно. Рядом с площадью, где был фонтан, шла длинная торговая улочка, уж очень напоминавшая... обычный российский рынок, где можно найти всё: от лампочек до морковки, от обуви до сувениров.
Вот такая прелесть была у небольшой площади.
Прямые улицы всего лишь с одной диагональной - ориентироваться можно было прекрасно.
Шпионский кадр. Да, церквей по дороге несколько попалось.
По карте, легко и непринуждённо мы вышли к одной из площадей, с которых мы начинали экскурсию. Тут случилось две вещи: Ранри наконец-то осенило, что мангу в Италии можно найти в газетных киосках (помнится, во Флоренции много лет назад наткнулись в газетном на томик "Алхимика") и второе - мы не помним, где именно находился тот шоколадный магазинчик. Точнее, помним, что где-то около Египетского музея, а где точно... А время поджимало. На реактивной тяге мы облетели окрестные улицы, прокляли всё. Ну, как обычно. И в итоге нашли заветный магазин. И не зря! Внутри умопомрачительно пахло шоколадом. И вообще, итальянский шоколад - это очень-очень вкусно! Это они швейцарцев научили. Неплохо мы в том магазине закупились.
А ещё мы получили возможность в реальности столкнуться с тем самым южным итальянским. Если не смотрели насоветованное где-то в первых постах кино "Добро пожаловать на юг", то поясню: южане говорят очень быстро, очень-очень-очень быстро, проглатывают окончания слов, но при этом друг друга как-то понимают. Тётенька-продавец была ярким представителем этих южан.
Ну а в газетном киоске мы прикупили томик "Ван Писа". Память не подводит.
Потом мы пулей полетели к автобусу. Киоск у назначенного места: кто о чём, а Ранри - о Гандамах. Даже в Италии.
Часть нашей группы повезли отдыхать на пляжи, нас же ждала поездка в Римини.
По дороге можно было заехать в Болонью. Именно "можно". Там была какая-то дико сложная развязка, только на подъезде к городу час терялся. На саму Болонью оставался тоже час, не больше, потому что иначе водитель уже выходил за допустимый временной лимит, а там с этим очень строго. Но группа всё равно хотела в Болонью. Аж два человека настаивали.
Это типа обед. Было вкусно, но слишком быстро. Перехватив такую вкуснятину где-то на заправке, мы поехали в сторону Болоньи.
Первое, что нам сказали об этом городе: если вы в Италии встретите итальянца, хорошо говорящего по-русски, то он учился в Болонье. Вообще, университет тут очень древний, старейший непрерывно существующий в Европе и заложивший основы европейского образования.
Ворота Галлиера, оставшиеся от третьего кольца укреплений города.
История у города была бурная. Болонью основали... не римляне! Вот это очень внезапно. В 510 году до н. э., когда этруски основали Болонью, тот самый Великий Рим ещё не был великим. Это было небольшое государство, лишь ко II веку до нашей эры, во времена своего расцвета, Рим присоединил Болонью к своим владениям, она стала богатым и процветающим городом.
В Средние Века Болонья традиционно придерживалась стороны Папы, так что гебеллинам там доставалось нещадно. Но не религиозными войнами прославился город. Здесь был интеллектуальный центр средневековой Европы. Что интересно, преподавателей тут назначала студенческая корпорация. Студенты преспокойно могли уволить доставшего их лектора.
Серьёзные войны прокатились тут позже: тут побывали и Наполеон, и итальянские борцы за независимость.
Но, всё же, вплоть до начала XX века, здесь сохранилась средневековая архитектура. Болонья становилась крупным и важным железнодорожным узлом, город пришлось перестраивать, часть старинных укреплений пошла под снос. А вот эти ворота остались.
Пока ехали, не раз видели эти осколки былой роскоши.
Мы высадились на автобусной станции, куда нам нужно было всенепременнейше вернуться вовремя. Как говорил Джек Воробей: "Отставших не ждём, за отставшими не возвращаемся".
Всё началось в 1327 году, в Авиньоне, где тогда вынуждены были жить Папы. Однако, главы католической церкви не оставляли надежд вернуть себе итальянские территории. Решили действовать издалека: Папа Иоанн XXII отправляет своего племянника - кардинала Бертрандо дель Поггетто - в Болонью, которую планировали сделать промежуточным этапом перед триумфальным возвращением. В качестве резиденции тут начали строить огромную, хорошо укреплённую твердыню. Жители поглядели на это и подумали, что Папа-то хочет город целиком и полностью под себя подмять, крепость - не для защиты города, а для защиты от города. Ну и разнесли папскую резиденцию по камешкам. Потом Папы ещё четыре раза отстраивали крепость - и всё с тем же результатом, попытки посягнуть на свободу города провалились - с треском и грохотом падающих камней.
Справа от нас раскинулся парк "Сады Монтаньола". Ну, на него точно времени бы не хватило.
Дальше наша теперь уже небольшая группа вихрем пронеслась по галерее, сметая нерасторопных прохожих.
По дороге явно было что-то интересное, но посмотреть это мы не успевали.
Во! Уже виднеется вдалеке!
Вот он, символ Болоньи. Точнее, то, что от символа осталось. Давным-давно, веке эдак в XII-XIII было модно у богатых семей Болоньи меряться... башнями. Понастроили этих средневековых небоскрёбов где-то 180 штук. Без соблюдения технологий строительства, не собо заморачиваясь - главное, чтобы выше, чем у соседа! Так что, со временем часть башен порушилась на головы горожан. В итоге уцелело всего семнадцать. Та башня - Азинелли - самая высокая. К ней поближе подойти мы успели, это чуть позже. А пока что свернём к главной церкви города - Базилике Святого Петрония.
Кстати, некоторые башни канули в лету и из-за этой церкви - для её строительства расчищали огромною площадь, под снос попали не только башни, но и восемь небольших церквей. Вообще, планировалось построить нечто грандиозное, покруче собора святого Петра в Риме. Под это и расчистили к 1390 году территорию. А потом Папа римский завернул всё это конкурирующее безобразие. Через сто лет первая фаза строительства была закончена, тогда же изготовили и орган - самый старый в стране. А вот отделка и прочие доработки растянулись на века. Собор был освящён в... 1954 году и до сих пор считается недостроенным, что видно по его главному фасаду.
Кстати, Собор долгое время был коммунальной собственностью: здесь проводились суды, общественные мероприятия. Благо, площадь позваляла.
Тут нас отпустили в свободное плавание, дав немного времени на всё. Но предупредили, что в городе много карманников. Что вдвойне опасно, потому что народ носится не медленнее нас. При нас девушка, не останавливаясь, на ходу погладила собачку и унеслась дальше.
Мы и решили успеть всё: и в Собор заглянуть, и к Башням сходить. Увы, фото базилики изнутри не будет, фотографировать можно было только за плату, а платить за три минуты съёмок как-то не захотелось. Но зайти туда действительно стоило.
А потом мы понеслись к Башням.
1.jpg)
Да, их там две: одна побольше, другая поменьше.
Та, что повыше - Башня Азинелли, самая высокая из уцелевших. В ней 97,2 метра роста и 2,2 метра в смещении. Да-да, в Болонье есть свои падающие башни. Вот так весело строили в Средние века, что башню скосило на 1,3 градуса.
Соседнюю башню - Гаризенда - уронило ещё сильнее. Из-за своего наклона метра в три её пришлось несколько раз укорачивать (чтобы не упала кому на голову), в итоге башню обгрызли до 48 метров.
Увы, подняться по 498 ступенькам Башни мы тоже не успели. Думаю, вид оттуда потрясающий.
Но нам пора было возвращаться.
На автобус мы успели вовремя и не последними. Хорошая, дисциплинированная группа - никого не пришлось в городе оставлять.
А нас ждал путь в старый добрый Римини.
Едем-едем, нам рассказывают, кого когда будут завтра на самолёт сажать. И тут доходят до нас: "А вы, дети, снова в Сан-Марино и вылетаете на час раньше". Мы немножечно удивились (мягко говоря). Нет, мы, конечно, не против Сан-Марино, но как-то это странно. После некоторых разбирательств и звонков наша экскурсовод всё-таки подтвердила то расписание, к которому мы морально готовились. Короче, как началась поездка с косяков, так косяками и закончилась.
В Римини мы прибыли уже затемно.
А кушать-то хотелось.
Да, довезли нас всё до того же отеля. И тут внезапно выясняется, что плюс этого отеля не только в магазине неподалёку.
Итак, запоминайте, делюсь мудростью: в Римини, во второй линии, у дороги, что идёт параллельно побережью, куда всяких кафешек, работающих чуть ли не круглосуточно! Так что, пришло время пиццы!
Обжираемся на ночь глядя (18+)
Ну и напоследок немного ночных пейзажей. Да, возвращались мы в отель очень поздно (хорошо, что там идти по прямой и особо не заблудишься).
Сбор чемоданов решили оставить на утро. Благо, выселить нас обещали часов в десять. А автобус до аэропорта должен был приехать в пять вечера. У нас был почти целый день на Римини. А вот что там есть, кроме пляжа, вы узнаете в следующий раз!
1.jpg)
