28 дек 2017 08:45:29
Третий день, утро достаточно раннее. День, преисполненный мелких косяков и странного жизненного опыта. Но обо всём по порядку. Ехали мы в тот день в воспетую Шекспиром Верону.
По дороге у нас была остановка с магазине с косметикой и всякими деликатесами. Но самое интересное, что все ценники там были на русском и на... японском. Такое странное сочетание нам уже один раз попадалось - в Греции. Продавцы там тоже немного знали и тот, и другой язык. За что и поплатились. Ну, видят они - русская группа, расплачиваемся на кассе, продавец, естественно: "Спасибо". А в ответ ему: "Domo arigatou gozaimashita!". Это было бесценно! Думаю, мужику мы слегка шаблон поломали.
История Ромео и Джульетты прославила Верону на весь мир. Но не только этой классической любовной драмой славен этот город. Хотя едут сюда всё же в первую очередь, чтобы потрогать грудь Джульетты - для счастья в любви. Ладно, до толпы любвеобильных китайцев мы ещё доберёмся, а пока высаживаемся на противоположном от нужных нам мест берегу реки Адидже.
Идём по мосту и понимаем - как нам и говорили, мрамор тут везде. Ещё с древних времён в районе Вероны добывали мрамор. Ну а почему бы не использовать легкодоступный стройматериал везде, где только можно?
А вот уже показалиась вполне неплохо сохранившаяся стена XIII века. Очень-очень длинная стена.
Вот мы подходим к главной площади Вероны - со стороны административного здания, архитектор которого явно вдохновлялся Ареной ди Верона.
Арена ди Верона - собрат Колизея, построенный в 30-х годах нашей эры. Но в отличие от самого известного амфитеатра - вполне может быть использован по своему прямому назначению и сейчас. Нет, я не имею в виду гладиаторские бои и прочие милые развлечения времён Древнего Рима. Арена ди Верона - это главная сцена города с прекраснейшей акустикой (уж это в античные времена делать умели), по-разному, но исполнявшая свои функции в течение всех этих двух тысячелетий. Хотя, конечно, репертуар тут менялся со временем: в Средние тут устраивали любимую забаву тех лет - жгли еретиков, турниры устраивали, позже, уже в XVIII—XIX веках, здесь проходили бои с быками. Ну а с 1913 года Арена стала крупнейшей оперной сценой в мире, и представления тут даются и по сегодняшний день (с июня по август).
Изначально облицованный белым и розовым мрамором амфитеатр был построен за чертой города, в 70 метрах от древних стен. Потом, уже в III веке, во времена неспокойные, когда на севере бесчинствовали варварские племена германцев, оборону города решено было укрепить, амфитеатр включить в систему обороны. На последних фото видна внешняя стена, разрушенная землетрясением 1117 года. Она была и внешней стеной города тоже, снаружи выглядевшей высокой и неприступной, а изнутри... Посмотрите, толстое только её основание, верхняя часть - уже тонкая, но варварам-то виделась снаружи высокая мощная стена, которую штурмовать себе дороже.
Впрочем, потом амфитеатр послужил и остготскому вождю Теодориху, который ещё и отреставрировал Арену, пришедшую в упадок во времена императоров-христиан.
Наводнение; битва с кочевниками-венграми; землетрясение, после которого амфитеарт чуть было не растащили по камешкам; судилище, торговые ряды и, простите, публичный дом в одном флаконе в Средние Века - Арена повидала на своей истории всякого и смогла донести через века до нас своё величие.
Вернёмся ненадолго назад, на площадь около Арены. Там находится конный памятник человека с весьма примечательной историей.
Король Италии Виктор Эммануил II Савойский. Первый король объединённой Италии, памятников которому почти столько же, сколько Гарибальди. Савойские были неугомонным семейством, отметившимся на страницах истории многих европейских государств. Их владения - сначала графство, потом герцогство Савойское, а позже и Сардинско-Пьемонтское королевство - находились между Францией и Италией. Середина XIX века была временем революционных брожений во всей Европе, не обошло это стороной и разрозненные итальянские королевства. Ну и Сардинские короли подливали масла в огонь, чтобы народное восстание вымело из Италии австрийцев. А когда не будет сильных австрийцев, то объединить Италию под управлением Пьемонта (Сардинского королевства) будет гораздо легче. Но война отца Виктора Эммануила II - короля Карло Альберта - против Австрии окончилась полным фиаско. С военной точки зрения - фиаско, но эта война вдохновила уже известного нам Джузеппе Гарибальди. А в 1861 году Виктор Эммануил II становится главой объединённого Итальянского королевства. Путь к этому был долгим и непростым - ничего бы не вышло и без пламенного партизана Гарибальди, и без хитроумного Камилло Бенсо ди Кавура, который просчитал на несколько ходов вперёд, как участие небольшой Сардинии в Крымской войне 1854—1855 гг. может помочь в объединении Италии. И ведь помогло же! Теперь уже союзная Франция оказалась неплохим противовесом Австрии.
Итак, объединение Италии со столицей в Турине. Но в Турине нет памятника объединителю. Везде есть, а там нет. Всё потому, что туринцы убеждены - никакой Виктор Эммануил II не Савойский. Уж больно не похож на родителей. А настоящий наследник погиб при пожаре. Ну не мог выжить маленький мальчик, а его няня погибнуть. Да и темноволосый полный Виктор Эммануил II больше походил на придворного мясника, чем на высокого стройного блондина Карло Альберта. Кстати, после того пожара по какой-то причине договор с мясником был расторгнут, и в то же время пропал сын мясника. Потом Виктор Эммануил II женился на двоюродной сестре Адельгейде Австрийской. Так что, кем бы ни был объединитель Италии, но Савойские в любом случае потом правили королевством.
Ладно, пора уже уходить с площади, отражающей тысячелетнюю историю. Нас ждёт история любовная. Та самая, что прославила Верону.
Да уж, Ромео и Джульетта - это местный бренд, они тут везде.
Интересное здание с потрясающей... росписью, создающей иллюзию объёма.
Хотя с историей двух влюблённых я поторопилась, она будет попозже. А пока - всё ещё весьма насыщенная история Вероны.
Выходим мы на главную площадь города, где, как и века назад, находятся торговые ряды.
На последнем фото - венецианский лев, один из немногих уцелевших. Не все были в восторге от тех четырёх веков, что Венеция владела городом (с начала XV века и до Наполеона).
А это средневековые "контрольные весы". Например, это кольцо было для проверки объёма вязанки хвороста.
И тут же, на торговой площади, у "контрольных весов" неделю после вступления в должность сидел новый градоправитель. Каждый человек мог подойти, посмотреть на него, задать вопрос, пожаловаться, предложить. Ну а правитель города мог узнать, чем живёт Верона, чего хотят люди. По-моему, прекрасная была традиция.
Пойдём через арку у дома аптекаря дальше, по улочкам Вероны.
Площадь Синьории или площадь Данте - одна из главных площадей города, где раньше располагались административные здания. Вон, кстати, венецианский лев, к которому жители Вероны были не так милосердны.
Памятник Данте. Данте укрылся в Вероне, после того, как его изнали из Флоренции. Вообще, Данте был не только поэтом и литератором, но и весьма беспокойным политиком. Да, всё те же гвельфы и гибеллины, про которых я писала в первом посте. Данте из родной Флоренции изгнали вместе со всей партией белых гвельфов. На родину он так и не вернулся. Он скитался по Италии, нашёл приют у правителя Вероны мецената Бартоломео делла Скала и жил в Вероне 13 лет.
На первом фото - остатки римского дороги.
И вот ещё одна страница истории города Вероны.
Скалигеры или делла Скала - правители Вероны на протяжение века (с 1260 по 1387 годы). Они много сделали для развития города, его культуры (вспомним хотя бы Данте), принимали в своих владениях не только Данте и его товарищей, но и изгнанных гибеллинов со всей Ломбардии. Покровитель искусства Кангранде I делла Скала, его племянник Мастино II делла Скала, много и по большей части удачно воевавший и расширивший владения... ну а дальше, как это порой бывает, всё стало очень плохо: тирания, беспредел, изгнание последнего делла Скала правителем Милана, чему горожане только рады были.
Но Скалигеры, какими бы они ни были под конец, оставили нам вот этот памятник искусства - гробницы представителей династии. Да, гробницы - и высоко над землёй. Река тут не только Арену затапливала. Не хотелось веронцам встретить покойного тирана, проплывающего мимо окон.
Дальше и на тех фото, что выше - Арка Мастино II. Вообще, весь комплекс гробниц называется Арка Скалигеров.
Арка Кангранде I.
Самая изящная и красивая Арка - Арка Кансиньорио - является гробницей тирана и братоубийцы. Кансиньорио делла Скала в начале правления убил одного брата, а на смертном одре приказал убить второго, чтобы правителем стал его незаконнорожденный сын.
Интриги, кровная месть - этим жила средневековая Италия. И это легло в основу произведения, навеки прописавшего город Верону в истории мировой литературы. Да, мы наконец-то подходим к истории Ромео и Джульетты.
Вот он, гипотетический дом Ромео. Да, действительно были такие самьи - Монтекки и Капулетти. Были ли в этих семьях Ромео и Джульетта? Вопрос спорный, вроде бы, даже косвенные доказательства есть. Была ли эта история? Кто знает... порой находят информацию то об одной, то о другой реальной истории, которая могла бы вдохновить Шекспира. А Шекспира ли? Ведь, если почитать внимательнее, то становится ясно, что автор - житель Вероны не в первом поколении. Да, есть и такая версия. Но, как бы то ни было, мы идём к дому Джульетты - настоящему месту паломничества.
Записки к Джульетте, где влюблённые просят о помощи, обращаются за советом. И им даже отвечают - волонтеры «Клуба Джульетты».
Внутренний двор и тот самый балкон. Не тот самый. На самом деле, в изначальном варианте была вон та галерея, что повыше. А этот живописный балкон - чей-то... саркофаг.
Для следующих кадров (да, это такая традиция, не подумайте плохого) нужно было с боем прорваться через толпу китайцев. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Так вот, если будете в Вероне, то за Джульетту придётся немилосердно воевать.
Ну а после Джульетты нас ждала очередная верхотура - Башня Ламберти. Но сначала - внутренний дворик Палаццо делла Раджоне.
А теперь - вверх! Туда на лифте, вниз - пешком.
Вопрос знатокам - как они туда кран подъёмный впихнули?
Ну, времени оставалось не так уж и много, и остаток мы потратили на поиск книжного, который якобы был рядом с Джульеттой и Палаццо делла Раджоне. Ладно, зря. Но в замок (а он там был) мы бы всё равно не успели. Если попадём ещё раз, то надо будет забить на Джульетту (всё равно это не работает) и пойти поисследовать замок.
Немного фото улиц Вероны напоследок
Пересекаем мост, летим (как всегда) к автобусу. Те белые птицы у воды были мрачным пророчеством...
Дальше путь наш лежал в Сирмионе - город, который благодаря лечебными термальными водами был курортным ещё во времена Римской Империи.
Замок уже знакомых нам Скалигеров, бывший в своё время военным портом веронской флотилии.
1.jpg)
Замки замками, а обед - по расписанию.
По традиции - под спойлер, ибо там расчленёнка...
По понедельникам замок, увы, закрыт. Так что, нам осталось только снаружи пофотографировать.
Сытые и довольные, мы решили прогуляться по берегу целебного озера Гарда (самого большого в Италии), покормить запасённым на обеде хлебушком лебедей.
Когда мы подошли к озеру, белые красавцы плавали вдали и кормиться не собирались.
Много фото озера
Целебный источник Бойола.
Ещё немного пейзажей. Красиво там.
Вернулись мы на пляж, а белые гопники уже повылезали из воды.
Запомните! Никогда, никогда, никогда! Никогда не кормите этих... птиц с рук. Еду лучше кидать подальше от себя и не позволять им приближаться. Ибо человечиной они тоже не бразгуют и действуют группой, окружая добычу.
Думаю, мой вопль "Сцуко, отдай палец!" слышал весь пляж.
Ну его, этот символ любви и верности, кусучий он.
Перебинтовав мой палец (остальные благоразумно к этим тварям не приближались), мы потихоньку направились к автобусу.
Ещё немного фото замка и окрестностей
Казалось бы, всё шло по плану, мы ехали обратно в Милан, расписание особо не изменилось. Мы должны были приехать пораньше, чем в предыдущий день. Как я писала в прошлом посте, мы хотели съездить в Милан на автобусе, даже билеты купили заранее. Наивные.
Смеркалось...
Мы смутно начали понимать, что уже не укладываемся. Пробки на подъезде к городу - итальянцы тоже такое могут.
В итоге мы вернулись чуть ли не на час позже, чем в предыдущий день. Уже стемнело, нам оставалось только пойти в магазин за ужином и паковать чемоданы - на следующий день нас ждал переезд.
На закуску - "скромный" ужин (18+)
Продолжение следует! В новом году будет новая страна - нас ждёт продолжение истории в Швейцарии. До новых встреч!
По дороге у нас была остановка с магазине с косметикой и всякими деликатесами. Но самое интересное, что все ценники там были на русском и на... японском. Такое странное сочетание нам уже один раз попадалось - в Греции. Продавцы там тоже немного знали и тот, и другой язык. За что и поплатились. Ну, видят они - русская группа, расплачиваемся на кассе, продавец, естественно: "Спасибо". А в ответ ему: "Domo arigatou gozaimashita!". Это было бесценно! Думаю, мужику мы слегка шаблон поломали.
История Ромео и Джульетты прославила Верону на весь мир. Но не только этой классической любовной драмой славен этот город. Хотя едут сюда всё же в первую очередь, чтобы потрогать грудь Джульетты - для счастья в любви. Ладно, до толпы любвеобильных китайцев мы ещё доберёмся, а пока высаживаемся на противоположном от нужных нам мест берегу реки Адидже.
Идём по мосту и понимаем - как нам и говорили, мрамор тут везде. Ещё с древних времён в районе Вероны добывали мрамор. Ну а почему бы не использовать легкодоступный стройматериал везде, где только можно?
А вот уже показалиась вполне неплохо сохранившаяся стена XIII века. Очень-очень длинная стена.
Вот мы подходим к главной площади Вероны - со стороны административного здания, архитектор которого явно вдохновлялся Ареной ди Верона.
Арена ди Верона - собрат Колизея, построенный в 30-х годах нашей эры. Но в отличие от самого известного амфитеатра - вполне может быть использован по своему прямому назначению и сейчас. Нет, я не имею в виду гладиаторские бои и прочие милые развлечения времён Древнего Рима. Арена ди Верона - это главная сцена города с прекраснейшей акустикой (уж это в античные времена делать умели), по-разному, но исполнявшая свои функции в течение всех этих двух тысячелетий. Хотя, конечно, репертуар тут менялся со временем: в Средние тут устраивали любимую забаву тех лет - жгли еретиков, турниры устраивали, позже, уже в XVIII—XIX веках, здесь проходили бои с быками. Ну а с 1913 года Арена стала крупнейшей оперной сценой в мире, и представления тут даются и по сегодняшний день (с июня по август).
Изначально облицованный белым и розовым мрамором амфитеатр был построен за чертой города, в 70 метрах от древних стен. Потом, уже в III веке, во времена неспокойные, когда на севере бесчинствовали варварские племена германцев, оборону города решено было укрепить, амфитеатр включить в систему обороны. На последних фото видна внешняя стена, разрушенная землетрясением 1117 года. Она была и внешней стеной города тоже, снаружи выглядевшей высокой и неприступной, а изнутри... Посмотрите, толстое только её основание, верхняя часть - уже тонкая, но варварам-то виделась снаружи высокая мощная стена, которую штурмовать себе дороже.
Впрочем, потом амфитеатр послужил и остготскому вождю Теодориху, который ещё и отреставрировал Арену, пришедшую в упадок во времена императоров-христиан.
Наводнение; битва с кочевниками-венграми; землетрясение, после которого амфитеарт чуть было не растащили по камешкам; судилище, торговые ряды и, простите, публичный дом в одном флаконе в Средние Века - Арена повидала на своей истории всякого и смогла донести через века до нас своё величие.
Вернёмся ненадолго назад, на площадь около Арены. Там находится конный памятник человека с весьма примечательной историей.
Король Италии Виктор Эммануил II Савойский. Первый король объединённой Италии, памятников которому почти столько же, сколько Гарибальди. Савойские были неугомонным семейством, отметившимся на страницах истории многих европейских государств. Их владения - сначала графство, потом герцогство Савойское, а позже и Сардинско-Пьемонтское королевство - находились между Францией и Италией. Середина XIX века была временем революционных брожений во всей Европе, не обошло это стороной и разрозненные итальянские королевства. Ну и Сардинские короли подливали масла в огонь, чтобы народное восстание вымело из Италии австрийцев. А когда не будет сильных австрийцев, то объединить Италию под управлением Пьемонта (Сардинского королевства) будет гораздо легче. Но война отца Виктора Эммануила II - короля Карло Альберта - против Австрии окончилась полным фиаско. С военной точки зрения - фиаско, но эта война вдохновила уже известного нам Джузеппе Гарибальди. А в 1861 году Виктор Эммануил II становится главой объединённого Итальянского королевства. Путь к этому был долгим и непростым - ничего бы не вышло и без пламенного партизана Гарибальди, и без хитроумного Камилло Бенсо ди Кавура, который просчитал на несколько ходов вперёд, как участие небольшой Сардинии в Крымской войне 1854—1855 гг. может помочь в объединении Италии. И ведь помогло же! Теперь уже союзная Франция оказалась неплохим противовесом Австрии.
Итак, объединение Италии со столицей в Турине. Но в Турине нет памятника объединителю. Везде есть, а там нет. Всё потому, что туринцы убеждены - никакой Виктор Эммануил II не Савойский. Уж больно не похож на родителей. А настоящий наследник погиб при пожаре. Ну не мог выжить маленький мальчик, а его няня погибнуть. Да и темноволосый полный Виктор Эммануил II больше походил на придворного мясника, чем на высокого стройного блондина Карло Альберта. Кстати, после того пожара по какой-то причине договор с мясником был расторгнут, и в то же время пропал сын мясника. Потом Виктор Эммануил II женился на двоюродной сестре Адельгейде Австрийской. Так что, кем бы ни был объединитель Италии, но Савойские в любом случае потом правили королевством.
Ладно, пора уже уходить с площади, отражающей тысячелетнюю историю. Нас ждёт история любовная. Та самая, что прославила Верону.
Да уж, Ромео и Джульетта - это местный бренд, они тут везде.
Интересное здание с потрясающей... росписью, создающей иллюзию объёма.
Хотя с историей двух влюблённых я поторопилась, она будет попозже. А пока - всё ещё весьма насыщенная история Вероны.
Выходим мы на главную площадь города, где, как и века назад, находятся торговые ряды.
На последнем фото - венецианский лев, один из немногих уцелевших. Не все были в восторге от тех четырёх веков, что Венеция владела городом (с начала XV века и до Наполеона).
А это средневековые "контрольные весы". Например, это кольцо было для проверки объёма вязанки хвороста.
И тут же, на торговой площади, у "контрольных весов" неделю после вступления в должность сидел новый градоправитель. Каждый человек мог подойти, посмотреть на него, задать вопрос, пожаловаться, предложить. Ну а правитель города мог узнать, чем живёт Верона, чего хотят люди. По-моему, прекрасная была традиция.
Пойдём через арку у дома аптекаря дальше, по улочкам Вероны.
Площадь Синьории или площадь Данте - одна из главных площадей города, где раньше располагались административные здания. Вон, кстати, венецианский лев, к которому жители Вероны были не так милосердны.
Памятник Данте. Данте укрылся в Вероне, после того, как его изнали из Флоренции. Вообще, Данте был не только поэтом и литератором, но и весьма беспокойным политиком. Да, всё те же гвельфы и гибеллины, про которых я писала в первом посте. Данте из родной Флоренции изгнали вместе со всей партией белых гвельфов. На родину он так и не вернулся. Он скитался по Италии, нашёл приют у правителя Вероны мецената Бартоломео делла Скала и жил в Вероне 13 лет.
На первом фото - остатки римского дороги.
И вот ещё одна страница истории города Вероны.
Скалигеры или делла Скала - правители Вероны на протяжение века (с 1260 по 1387 годы). Они много сделали для развития города, его культуры (вспомним хотя бы Данте), принимали в своих владениях не только Данте и его товарищей, но и изгнанных гибеллинов со всей Ломбардии. Покровитель искусства Кангранде I делла Скала, его племянник Мастино II делла Скала, много и по большей части удачно воевавший и расширивший владения... ну а дальше, как это порой бывает, всё стало очень плохо: тирания, беспредел, изгнание последнего делла Скала правителем Милана, чему горожане только рады были.
Но Скалигеры, какими бы они ни были под конец, оставили нам вот этот памятник искусства - гробницы представителей династии. Да, гробницы - и высоко над землёй. Река тут не только Арену затапливала. Не хотелось веронцам встретить покойного тирана, проплывающего мимо окон.
Дальше и на тех фото, что выше - Арка Мастино II. Вообще, весь комплекс гробниц называется Арка Скалигеров.
Арка Кангранде I.
Самая изящная и красивая Арка - Арка Кансиньорио - является гробницей тирана и братоубийцы. Кансиньорио делла Скала в начале правления убил одного брата, а на смертном одре приказал убить второго, чтобы правителем стал его незаконнорожденный сын.
Интриги, кровная месть - этим жила средневековая Италия. И это легло в основу произведения, навеки прописавшего город Верону в истории мировой литературы. Да, мы наконец-то подходим к истории Ромео и Джульетты.
Вот он, гипотетический дом Ромео. Да, действительно были такие самьи - Монтекки и Капулетти. Были ли в этих семьях Ромео и Джульетта? Вопрос спорный, вроде бы, даже косвенные доказательства есть. Была ли эта история? Кто знает... порой находят информацию то об одной, то о другой реальной истории, которая могла бы вдохновить Шекспира. А Шекспира ли? Ведь, если почитать внимательнее, то становится ясно, что автор - житель Вероны не в первом поколении. Да, есть и такая версия. Но, как бы то ни было, мы идём к дому Джульетты - настоящему месту паломничества.
Записки к Джульетте, где влюблённые просят о помощи, обращаются за советом. И им даже отвечают - волонтеры «Клуба Джульетты».
Внутренний двор и тот самый балкон. Не тот самый. На самом деле, в изначальном варианте была вон та галерея, что повыше. А этот живописный балкон - чей-то... саркофаг.
Для следующих кадров (да, это такая традиция, не подумайте плохого) нужно было с боем прорваться через толпу китайцев. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Так вот, если будете в Вероне, то за Джульетту придётся немилосердно воевать.
Ну а после Джульетты нас ждала очередная верхотура - Башня Ламберти. Но сначала - внутренний дворик Палаццо делла Раджоне.
А теперь - вверх! Туда на лифте, вниз - пешком.
Вопрос знатокам - как они туда кран подъёмный впихнули?
Ну, времени оставалось не так уж и много, и остаток мы потратили на поиск книжного, который якобы был рядом с Джульеттой и Палаццо делла Раджоне. Ладно, зря. Но в замок (а он там был) мы бы всё равно не успели. Если попадём ещё раз, то надо будет забить на Джульетту (всё равно это не работает) и пойти поисследовать замок.
Немного фото улиц Вероны напоследок
Пересекаем мост, летим (как всегда) к автобусу. Те белые птицы у воды были мрачным пророчеством...
Дальше путь наш лежал в Сирмионе - город, который благодаря лечебными термальными водами был курортным ещё во времена Римской Империи.
Замок уже знакомых нам Скалигеров, бывший в своё время военным портом веронской флотилии.
1.jpg)
Замки замками, а обед - по расписанию.
По традиции - под спойлер, ибо там расчленёнка...
По понедельникам замок, увы, закрыт. Так что, нам осталось только снаружи пофотографировать.
Сытые и довольные, мы решили прогуляться по берегу целебного озера Гарда (самого большого в Италии), покормить запасённым на обеде хлебушком лебедей.
Когда мы подошли к озеру, белые красавцы плавали вдали и кормиться не собирались.
Много фото озера
Целебный источник Бойола.
Ещё немного пейзажей. Красиво там.
Вернулись мы на пляж, а белые гопники уже повылезали из воды.
Запомните! Никогда, никогда, никогда! Никогда не кормите этих... птиц с рук. Еду лучше кидать подальше от себя и не позволять им приближаться. Ибо человечиной они тоже не бразгуют и действуют группой, окружая добычу.
Думаю, мой вопль "Сцуко, отдай палец!" слышал весь пляж.
Ну его, этот символ любви и верности, кусучий он.
Перебинтовав мой палец (остальные благоразумно к этим тварям не приближались), мы потихоньку направились к автобусу.
Ещё немного фото замка и окрестностей
Казалось бы, всё шло по плану, мы ехали обратно в Милан, расписание особо не изменилось. Мы должны были приехать пораньше, чем в предыдущий день. Как я писала в прошлом посте, мы хотели съездить в Милан на автобусе, даже билеты купили заранее. Наивные.
Смеркалось...
Мы смутно начали понимать, что уже не укладываемся. Пробки на подъезде к городу - итальянцы тоже такое могут.
В итоге мы вернулись чуть ли не на час позже, чем в предыдущий день. Уже стемнело, нам оставалось только пойти в магазин за ужином и паковать чемоданы - на следующий день нас ждал переезд.
На закуску - "скромный" ужин (18+)
Продолжение следует! В новом году будет новая страна - нас ждёт продолжение истории в Швейцарии. До новых встреч!
1.jpg)
