13 июл 2024 19:16:24
Продолжаем нашу алтайскую эпопею. В прошлый раз история закончилась на том, что мы в последний раз поужинали на нашей базе "Территория счастья" и отправились паковать чемоданы. Нас ждал долгий, очень долгий переезд по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт начинается в Новосибирске и тянется больше девятисот километров до границы с Монголией. Мы проедем по нему где-то половину этого расстояния. Точнее, путь по Чуйскому тракту мы начали, только ступив на алтайскую землю: именно по нему мы ехали от Горно-Алтайска до нашей базы.
А вот и наша первая остановка! Семинский перевал - самый высокогорный из алтайских. Многие века назад он назывался Дьал-Менку ("Вечная Грива"), через него шли войска скифов, совершали свои набеги монгольские орды. По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
Картошечка уютно устроилась среди рыжих цветов купальницы азиатской, одного из местных краснокнижных растений. Да, цветами тут можно и нужно любоваться, но ни в коем случае не рвать, а то эти любители букетиков уже довели купальницу (и не только её) до Красной Книги.
Проехали ещё немного до Стелы, поставленной в 1956 году в честь двухсотлетней годовщины присоединения Горного Алтая к Российской империи. Долгое время тут было государство калмыков - Джунгарское ханство.
Джунгарами назывались объединённые племена ойратов. Эти ойраты даже в своё время с Чингисханом оспаривали главенство в степях, но неудачно против него нашаманили, и призванная буря накрыла самих же ойратов. Чингисхан ойратов подчинил, но после развала империи они основали уже своё Ойратское ханство, воевали с монголами, потом ханство распалось, часть племён объединилось в Джунгарское ханство в XVII веке. Джунгары воевали с казахами, монголами, даже в Тибет с недобрыми намерениями приходили. Ну а в начале XVIII века до тех мест дошли уже российские экспедиционные отряды, отправленные Петром I за золотым песком. Поначалу дела у русских шли не очень-то хорошо, но в итоге удалось закрепиться в свежепостроенных Ямышевской (не с первого раза) и Омской крепостях. Пало Джунгарское ханство из-за межоусобиц: один умник, нойон Амурсана, додумался в борьбе за престол призвать на помощь войска империи Цин. "Союзнички" устроили геноцид джунгар, немногие спасшиеся бежали на Волгу в Калмыцкое ханство, Афганистан, Бадахшан, Бухару...
В те времена, более двух с половиной веков назад, на месте Чуйского тракта была вьючная тропа...
Рядом со Стелой были торговые ряды с сувенирками и шатёр китайскими символами года и их перевожом на алтайский. Надпись "Хариус" означает, что там рыбов показывают. И не только показывают, но ещё и продают. Хариус - это такая местная рыба.
Рассмотреть получше.
А ещё там был дядька, выгуливающий марала.
Вообще-то, настоящего алтайского марала можно было фотографировать только за денюжку... ну или издалека, как мы.
Маралы - это весьма благородные алтайские олени, очень полезные в хозяйстве. И ценят их за большие ветвистые рога - панты, крутейшее лекарственное средство!
И рядом со Стелой я видела подставку Рин в последний раз. Дальше пришлось выкручиваться, увы. Но каждая поездка с собой какую-то "жертву" забирает. В этот раз была подставка и Соллъхина обувь.
За перевалом всё меняется: вместо лесов - субальпийские луга, деревень всё меньше, заметно больше коренного населения – алтайцев. Только вездесущие коровы неизменны.
Едем дальше, за окном проносятся реки, горы, те самые неизменные коровы...
К слову о копытных. Одна из гор, виднеющихся (или нет? не уверена, что она в кадр попала, но она где-то в той стороне) на фотографиях, носит название Уч-Энмек. С ней связана такая легенда про маралов. Когда-то их тут водилось видимо-невидимо. И перед тем, как отправиться на них охотиться, местные жители срашивали разрешения у Белого Марала. В селе Кулада давным-давно жил старый шаман со своим сыном. Это село есть и поныне, но оно довольно далеко от Чуйского тракта. Сын шамана долго расспрашивал отца о Белом Марале, о его красоте, силе и власти над своими обычными собратьями. Шаман поддался на уговоры и согласился показать Марала, но ни звуком, ни движением нельзя было выдавать своего присутствия. Ранним утром отправился сын шамана поохотиться, долго гонялся за особо шустрой козой. Нет бы плюнуть на дурное животное и отправиться смотреть на Марала, но без добычи как-то не круто было возвращаться. Парень и не заметил, что погоня завела его в заветное маралье место, в тот момент его интересовала только коза. "Вижу цель, не замечаю препятствий". И Марала он тоже не заметил. В раскатах грома и вспышках молний рухнул Балый Марал в воды реки Каракол, пронзённый стрелой незадачливого охотника. Долго бродил сын шамана по тайге, наконец выбрел к людям, не зная, что им и сказать, и понимая, что навлёк страшнейшее проклятье на весь свой род.
Долго ли, коротко ли, но подобрались мы к перевалу Чике-Таман. И пришло время пообедать.
Мы не могли упустить возможности попробовать какую-нибудь местную экзотику. Чеген (он же айрак) - кисломолочный напиток.
"Его делали из кислого молока, заквашенного копченой копчиковой костью лошади или копченой жилой (учук) лошади, коровы, овцы. Заквашивание чегеня происходило ранней весной, когда удои молока становились обильными. В деревянное ведро наливалось кипяченое молоко, и в него добавлялась копчиковая кость, копченая жила, иногда копченый сыр (курут), а теленгиты добавляли кору молодого тальника. Закваска молока происходила в течение нескольких часов. Затем в него добавляли свежее молоко, и эту смесь выливали в кожаный сосуд (архыт) и периодически взбалтывали специальной деревянной мешалкой (бышкы) в виде длинной палки, имеющей на конце деревянный кружок с отверстиями. Полученный в результате чеген в летнее время был наиболее употребительной пищей алтайцев. По правилам гостеприимства каждого вошедшего в юрту человека хозяйка угощала чегенем."
Ну, если вас занесёт на Алтай (а я это очень советую), то вы будете пить чеген уже с осознанием всей правды.
Более тёмный напиток - местный чай, обычно его называют калмыцким. Чёрный растворимый чай со сливками и солью. Тут он ещё и с талканом (дроблёным ячменём) для сытности. Вкусный, но на любителя.
"Надесико, Алтай - удивительное место. Оказывается, они тут молоко на костях настаивают. Бррр, звучит жутко, но это действительно вкусно".
Незадолго до этого мы проехали 666 километр Чуйского тракта. Табличку с этой аццкой цифрой постоянно норовят умыкнуть то сатанисты, то просто клептоманы с тягой к примечательным числам. Хотя, думаю, всё же клептоманы - сатанистов сюда местные шаманы бы не пустили.
В начале XX века конно-тележная дорога через перевал Чике-Таман проходила чуть в стороне и была выполнена в стиле "Сдохни или умри". Какой-то несчастный ямщик нацарапал на придорожном столбе на самой вершине перевала такие слова: "Ета не Чике-Таман, а Чёрт-Атаман, сорок восемь грехов".
В те времена, а может, и раньше, когда не было ещё и в помине никакого Чуйского тракта, на вершине перевала был родник. У него останавливался и тот несчастный ямщик, и его дед, и прапрадед... С трудом поднявшись на гору, люди благодарили родник, дававший воду и отдых им и их измученным лошадям и верблюдам. И не раз путники видели у родника деву неописуемой красы - духа-хозяйку перевала и родника.
Когда начали прокладывать Чуйский тракт, взрывать гору, то и Хозяйка, и родник исчезли. Но люди продолжали чтить это место. Говорят, что Хозяйку там недавно снова начали видеть, а это добрый знак. Так что, проезжая отметку в 666 километров, лучше обращаться к местным добрым силам:
Увы, мы Хозяйку перевала не встречали.
Горный серпантин несёт нас всё дальше...
Помните Хозяйку перевала Чике-Таман? Так вот, сейчас мы проезжаем мимо реки Большой Улегем - матушки Хозяйки перевала. Когда-то река была девушкой по имени Улу, была у неё сестра Кем. Девушки слыли первыми красавицами тех мест и были очень дружны между собой. Однажды приехал к их родителям могучий богатырь Чике-Таман, прослышавший о красоте Улу и Кем свататься к одной из них. И случилась пребанальнейшая история - обе девушки в богатыря влюбились. Тот решил с любовным треугольником не заморачиваться и женился на обеих. Все были довольны, жили счастливо, пока не объявились враги. Кстати, враги на Алтае в легендах появляются постоянно и всех закошмаривают. А вот выходы герои легенд находят порой весьма экзотические. Вот Чике-Таман превратился в гору, а жён сделал реками, которые сейчас называются Большой Улегем и Малый Улегем. Так что, Хозяйка перевала получила эти владения в наследство от отца, а вот её брат (сын младшей жены Кем) стал хозяином самого тракта.
К слову о хозяине Чуйского тракта. Хозяин и хранитель, имени которого никто не знает, заботится и о дороге, и о едущих по ней людях. Не обо всех, на пьяных лихачей его милость не распространяется. Людям хозяин показывается в облике белого зайца. Один местный житель возвращался в село затемно, когда у машины забарахлили фары. Темно, не видно ничего, фары не работают. И тут появляется на дороге белоснежный заяц. Заяц бежал впереди машины и проводил бедолагу практически до самого дома. И только там дядька опомнился - а почему заяц белый? Лето же! А потом понял и обрадовался - не многим везёт повстречаться с хозяином.
Поразмять ноги нас выпустили на смотровой площадке "Катунские террасы". Вообще, сами террасы тут не особо хорошо видны, но пейзаж сам по себе шикарный!
Террасы реки Катуни нерукотворные, их сотворил природный апокалипсис времён последнего ледникового периода. Вот представьте: огромное горное озеро, переполненное водой из растаявших ледников, и в какой-то момент всё содержимое этого озера хлынуло в долины, как раз по руслу нынешней Катуни. Размеры этого потока даже вообразить трудно, ведь оставленные им террасы возвышаются над рекой более чем на сотню метров, а в ширину могут достигать нескольких сотен метров. Эдакие гигантские природные ступеньки.
Со всем уважением к Чуйскому тракту и его хозяину едем дальше.
Вон там, на первом фото, терраса очень хорошо видна.
Горы, горы, горы - и малюсенький признак цивилизации с табличкой [М/Ж].
Тут мы добрались до слияния Чуи и Катуни.
Для тех, кто смотрел "Цветок папоротника".
Выступ у слияния Чуи и Катуни называется Кюё-Моин или Тее-моин, "Верблюжья шея". Про эту шею есть такая легенда. Помните, алтайцы китайцев не любят за постоянные набеги? Так вот, в этот раз китайцы опять пожаловали с недобрыми намерениями. Алтайцы предпочли не связываться и решили свалить подобру-поздорову. Их путь лежал через Чую, реку, на берегу которой они находились. Именно на выступе алтайцы решили устроить лагерь и укрыться от непогоды. А непогода не на шутку разбушевалась: тьма заволокла небо, начался буран. Один из беглецов убил своего верного верблюда и использовал его шкуру в качестве дополнительной защиты. Это его и спасло, потому что снег сменился градом - и это при лютом ветре. Остальным повезло меньше, в итоге остался в живых только хозяин бронированного верблюда...
Вот тут, кстати, террасы как раз очень хорошо видно.
Вот тут особенно хорошо видно, как воды бирюзовой Катуни соединяются с мутно-молочными водами Чуи.
Змея и её еда... И это не какой-нибудь безобидный ужик, а самая настоящая гадюка. Но даже такое опасное существо предпочло уползти куда подальше от надоедливых туристов.
Потому что туристы не только надоедливые, но ещё и всю еду пораспугали. Хотя еда что-то не очень пуганая: тут мне удалось увидеть всего пару сусликов, но дальше мы прогуляемся над самым настоящим сусликовым мегаполисом!
И снова в путь!
А потом у нас была несколько выпадающая из любования природными красотами экскурсия к петроглифам Калбак-Таша. Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» — самая знаменитая писаница Горного Алтая, на этих скалах по примерным подсчётам около пяти тысяч петроглифов! В этом сакральном месте на камнях животных начали изображать ещё в эпохе неолита (6-4 тыс. лет до н.э.), а последние рисунки принадлежат уже скифам, гуннам, сарматам, тюркам - народам, более-менее знакомым.
Обнаружили петроглифы только в 80-х годах XX века - места тут дикие, а дорога проходила в те времена дальше от этих скал, чем теперь. Хотя первые зарисовки сделали художники Д.И. Кузнецов и Г.И. Гуркин в 1912 году. Потом всем надолго стало не до древних рисунков, а как стали разбираться, то и не смогли понять, где этот Ялбак-Таш (или Калбак-Таш?) находится.
Тема интересная, но всё-таки весьма на любителя. Да и брачные игры маралов (как символов плодородия и изобилия) на третьем-четвёртом рисунке немножечно задалбывают, при всём уважении к рогатым.
Хотя порой там были нарисованы вообще неведомые звери и очень странные человеки (и такие фантастические твари "обитали" по всей центральной Азии, в Пакистане, Монголии). Здесь найдено единственное на Алтае изображение лодки.
Некоторые, более ранние петроглифы были сделаны путём выдалбливания, более поздние процарапывались.
И обидно, что вот это всё беззащитно находится под открытым небом. Да, конечно, можно походить, посмотреть, но как бы со временем туристы и природа не погубили этот уникальный исторический памятник.
Едем дальше.
Ташанта - это село, находящееся на 942 километре Чуйского тракта, крайняя точка. Дальше уже Монголия! Ташанта - таможенный пропускной пункт. Ну, на следующий день мы подъедем вообще к самой границе.
Ну а тут запечатлена баллада о нелёгкой шофёрской работе и о том, что нечего перед девушками выпендриваться с риском для жизни.
Как я и говорила, долгое время вместо тракта тут была смертоубийственная тропинка. Но ровно двести лет назад первые русские переселенцы из Бийска начали строить село Улала. Потом туда перебрались и купцы. Они-то для своих нужд первыми начали благоустраивать дорогу, расширили тропу, установили ограждения у обвалов. Конечно, этого было мало. На нормальную дорогу Министерство внутренних дел получило деньги только в 1901 году, но этого катастрофически не хватало: то ли разворовывали, то ли недооценили трудности работ... К 1914 году построенный участок уже выглядел весьма плачевно. И тут за дело взялся Вячеслав Яковлевич Шишков - Министерство путей сообщения отправило на Алтай экспедицию под его руководством. Экспедиция прошла сотни километров, составила подробнейцшую карту, к концу 1916 года был подготовлен план работ, но... тут вмешались исторические события, всем стало не до строек. Строительство началось только через десять лет - по проекту Шишкова.
Всё, а теперь мы пошли ловить сусликов!
А вот и они!
Сусликов там действительно было много! И их норок - тоже, как я и говорила - настоящий подземный мегаполис.
Но будьте осторожны! Суслики - это очень опасные тварюшки! Нет, насмерть они людей не загрызают, они травоядные, а вот человеки - нет, испокон веков они кушали сусликов, порой спасаясь этим в голодные годы. Но теперь, с 2016 года о сусликовых шашлыках пришлось забыть, потому что охота на грызунов под строжайшим запретом. Что же случилось? В 2014 году один бесчестный браконьер пристрелил забредшего откуда-то из Монголии суслика, начал разделывать тушку, порезался и... заразился чумой! Да, чумной микроб бродит среди монгольских грызунов до сих пор, хотя Средние века давным-давно закончились. Поэтому на границе с Монголией сусликов не едят, от чумы прививаются, древнему злу разгуляться не дают, хватит с нас и ковида. А тот браконьер выжил, потому что его жена-фельдшер вовремя сообразила, в чём дело.
Вид отсюда просто шикарный открывается!
Суслик: "Чума на оба ваших дома!".
Мы: "Уймись, животное, мы тебя есть не собираемся!"
Рин: "Есть сусликов? Они же милые..."
Прощаемся с Сусликовым царством и отправляемся в путь, теперь уже без остановок к нашему новому пристанищу.
Пробка... в горах? Да вот так вот, ремонт дороги коварен. Вообще, дальше мы увидим, что Чуйский тракт продолжает достраиваться и облагораживаться и в наши дни.
Наше потенциальное меню на следующий день...
Ну вот мы и добрались, затащили чемоданы в свои домики (Краснычу не повезло - второй этаж) и устроились с настолочкой на свежем воздухе. Кайф!
База немного бестолковая, если честно, да и на "Территории счастья" кормили получше, но это был островок цивилизации с удобствами в "номере".
***
Этот день завершился. Я очень постараюсь не затягивать так сильно со следующим постом - там вас ждут очень необычные пейзажи! До новых встреч!
Чуйский тракт начинается в Новосибирске и тянется больше девятисот километров до границы с Монголией. Мы проедем по нему где-то половину этого расстояния. Точнее, путь по Чуйскому тракту мы начали, только ступив на алтайскую землю: именно по нему мы ехали от Горно-Алтайска до нашей базы.
А вот и наша первая остановка! Семинский перевал - самый высокогорный из алтайских. Многие века назад он назывался Дьал-Менку ("Вечная Грива"), через него шли войска скифов, совершали свои набеги монгольские орды. По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
Картошечка уютно устроилась среди рыжих цветов купальницы азиатской, одного из местных краснокнижных растений. Да, цветами тут можно и нужно любоваться, но ни в коем случае не рвать, а то эти любители букетиков уже довели купальницу (и не только её) до Красной Книги.
Проехали ещё немного до Стелы, поставленной в 1956 году в честь двухсотлетней годовщины присоединения Горного Алтая к Российской империи. Долгое время тут было государство калмыков - Джунгарское ханство.
Джунгарами назывались объединённые племена ойратов. Эти ойраты даже в своё время с Чингисханом оспаривали главенство в степях, но неудачно против него нашаманили, и призванная буря накрыла самих же ойратов. Чингисхан ойратов подчинил, но после развала империи они основали уже своё Ойратское ханство, воевали с монголами, потом ханство распалось, часть племён объединилось в Джунгарское ханство в XVII веке. Джунгары воевали с казахами, монголами, даже в Тибет с недобрыми намерениями приходили. Ну а в начале XVIII века до тех мест дошли уже российские экспедиционные отряды, отправленные Петром I за золотым песком. Поначалу дела у русских шли не очень-то хорошо, но в итоге удалось закрепиться в свежепостроенных Ямышевской (не с первого раза) и Омской крепостях. Пало Джунгарское ханство из-за межоусобиц: один умник, нойон Амурсана, додумался в борьбе за престол призвать на помощь войска империи Цин. "Союзнички" устроили геноцид джунгар, немногие спасшиеся бежали на Волгу в Калмыцкое ханство, Афганистан, Бадахшан, Бухару...
В те времена, более двух с половиной веков назад, на месте Чуйского тракта была вьючная тропа...
Рядом со Стелой были торговые ряды с сувенирками и шатёр китайскими символами года и их перевожом на алтайский. Надпись "Хариус" означает, что там рыбов показывают. И не только показывают, но ещё и продают. Хариус - это такая местная рыба.
Рассмотреть получше.
А ещё там был дядька, выгуливающий марала.
Вообще-то, настоящего алтайского марала можно было фотографировать только за денюжку... ну или издалека, как мы.
Маралы - это весьма благородные алтайские олени, очень полезные в хозяйстве. И ценят их за большие ветвистые рога - панты, крутейшее лекарственное средство!
И рядом со Стелой я видела подставку Рин в последний раз. Дальше пришлось выкручиваться, увы. Но каждая поездка с собой какую-то "жертву" забирает. В этот раз была подставка и Соллъхина обувь.
За перевалом всё меняется: вместо лесов - субальпийские луга, деревень всё меньше, заметно больше коренного населения – алтайцев. Только вездесущие коровы неизменны.
Едем дальше, за окном проносятся реки, горы, те самые неизменные коровы...
К слову о копытных. Одна из гор, виднеющихся (или нет? не уверена, что она в кадр попала, но она где-то в той стороне) на фотографиях, носит название Уч-Энмек. С ней связана такая легенда про маралов. Когда-то их тут водилось видимо-невидимо. И перед тем, как отправиться на них охотиться, местные жители срашивали разрешения у Белого Марала. В селе Кулада давным-давно жил старый шаман со своим сыном. Это село есть и поныне, но оно довольно далеко от Чуйского тракта. Сын шамана долго расспрашивал отца о Белом Марале, о его красоте, силе и власти над своими обычными собратьями. Шаман поддался на уговоры и согласился показать Марала, но ни звуком, ни движением нельзя было выдавать своего присутствия. Ранним утром отправился сын шамана поохотиться, долго гонялся за особо шустрой козой. Нет бы плюнуть на дурное животное и отправиться смотреть на Марала, но без добычи как-то не круто было возвращаться. Парень и не заметил, что погоня завела его в заветное маралье место, в тот момент его интересовала только коза. "Вижу цель, не замечаю препятствий". И Марала он тоже не заметил. В раскатах грома и вспышках молний рухнул Балый Марал в воды реки Каракол, пронзённый стрелой незадачливого охотника. Долго бродил сын шамана по тайге, наконец выбрел к людям, не зная, что им и сказать, и понимая, что навлёк страшнейшее проклятье на весь свой род.
Долго ли, коротко ли, но подобрались мы к перевалу Чике-Таман. И пришло время пообедать.
Мы не могли упустить возможности попробовать какую-нибудь местную экзотику. Чеген (он же айрак) - кисломолочный напиток.
"Его делали из кислого молока, заквашенного копченой копчиковой костью лошади или копченой жилой (учук) лошади, коровы, овцы. Заквашивание чегеня происходило ранней весной, когда удои молока становились обильными. В деревянное ведро наливалось кипяченое молоко, и в него добавлялась копчиковая кость, копченая жила, иногда копченый сыр (курут), а теленгиты добавляли кору молодого тальника. Закваска молока происходила в течение нескольких часов. Затем в него добавляли свежее молоко, и эту смесь выливали в кожаный сосуд (архыт) и периодически взбалтывали специальной деревянной мешалкой (бышкы) в виде длинной палки, имеющей на конце деревянный кружок с отверстиями. Полученный в результате чеген в летнее время был наиболее употребительной пищей алтайцев. По правилам гостеприимства каждого вошедшего в юрту человека хозяйка угощала чегенем."
Ну, если вас занесёт на Алтай (а я это очень советую), то вы будете пить чеген уже с осознанием всей правды.
Более тёмный напиток - местный чай, обычно его называют калмыцким. Чёрный растворимый чай со сливками и солью. Тут он ещё и с талканом (дроблёным ячменём) для сытности. Вкусный, но на любителя.
"Надесико, Алтай - удивительное место. Оказывается, они тут молоко на костях настаивают. Бррр, звучит жутко, но это действительно вкусно".
Незадолго до этого мы проехали 666 километр Чуйского тракта. Табличку с этой аццкой цифрой постоянно норовят умыкнуть то сатанисты, то просто клептоманы с тягой к примечательным числам. Хотя, думаю, всё же клептоманы - сатанистов сюда местные шаманы бы не пустили.
В начале XX века конно-тележная дорога через перевал Чике-Таман проходила чуть в стороне и была выполнена в стиле "Сдохни или умри". Какой-то несчастный ямщик нацарапал на придорожном столбе на самой вершине перевала такие слова: "Ета не Чике-Таман, а Чёрт-Атаман, сорок восемь грехов".
В те времена, а может, и раньше, когда не было ещё и в помине никакого Чуйского тракта, на вершине перевала был родник. У него останавливался и тот несчастный ямщик, и его дед, и прапрадед... С трудом поднявшись на гору, люди благодарили родник, дававший воду и отдых им и их измученным лошадям и верблюдам. И не раз путники видели у родника деву неописуемой красы - духа-хозяйку перевала и родника.
Когда начали прокладывать Чуйский тракт, взрывать гору, то и Хозяйка, и родник исчезли. Но люди продолжали чтить это место. Говорят, что Хозяйку там недавно снова начали видеть, а это добрый знак. Так что, проезжая отметку в 666 километров, лучше обращаться к местным добрым силам:
О, хозяйка перевала!
Верим, надеемся, просим,
Чтобы ты дорогу открыла
В мир любви, доброты!
Чтобы нам ты подарила
Счастье, здоровье и знания!
Чтобы нам ты помогла
Жить по законам Вселенной!
Оп Куруй! Оп Куруй! Оп Куруй!
Верим, надеемся, просим,
Чтобы ты дорогу открыла
В мир любви, доброты!
Чтобы нам ты подарила
Счастье, здоровье и знания!
Чтобы нам ты помогла
Жить по законам Вселенной!
Оп Куруй! Оп Куруй! Оп Куруй!
Увы, мы Хозяйку перевала не встречали.
Горный серпантин несёт нас всё дальше...
Помните Хозяйку перевала Чике-Таман? Так вот, сейчас мы проезжаем мимо реки Большой Улегем - матушки Хозяйки перевала. Когда-то река была девушкой по имени Улу, была у неё сестра Кем. Девушки слыли первыми красавицами тех мест и были очень дружны между собой. Однажды приехал к их родителям могучий богатырь Чике-Таман, прослышавший о красоте Улу и Кем свататься к одной из них. И случилась пребанальнейшая история - обе девушки в богатыря влюбились. Тот решил с любовным треугольником не заморачиваться и женился на обеих. Все были довольны, жили счастливо, пока не объявились враги. Кстати, враги на Алтае в легендах появляются постоянно и всех закошмаривают. А вот выходы герои легенд находят порой весьма экзотические. Вот Чике-Таман превратился в гору, а жён сделал реками, которые сейчас называются Большой Улегем и Малый Улегем. Так что, Хозяйка перевала получила эти владения в наследство от отца, а вот её брат (сын младшей жены Кем) стал хозяином самого тракта.
К слову о хозяине Чуйского тракта. Хозяин и хранитель, имени которого никто не знает, заботится и о дороге, и о едущих по ней людях. Не обо всех, на пьяных лихачей его милость не распространяется. Людям хозяин показывается в облике белого зайца. Один местный житель возвращался в село затемно, когда у машины забарахлили фары. Темно, не видно ничего, фары не работают. И тут появляется на дороге белоснежный заяц. Заяц бежал впереди машины и проводил бедолагу практически до самого дома. И только там дядька опомнился - а почему заяц белый? Лето же! А потом понял и обрадовался - не многим везёт повстречаться с хозяином.
Поразмять ноги нас выпустили на смотровой площадке "Катунские террасы". Вообще, сами террасы тут не особо хорошо видны, но пейзаж сам по себе шикарный!
Террасы реки Катуни нерукотворные, их сотворил природный апокалипсис времён последнего ледникового периода. Вот представьте: огромное горное озеро, переполненное водой из растаявших ледников, и в какой-то момент всё содержимое этого озера хлынуло в долины, как раз по руслу нынешней Катуни. Размеры этого потока даже вообразить трудно, ведь оставленные им террасы возвышаются над рекой более чем на сотню метров, а в ширину могут достигать нескольких сотен метров. Эдакие гигантские природные ступеньки.
Со всем уважением к Чуйскому тракту и его хозяину едем дальше.
Вон там, на первом фото, терраса очень хорошо видна.
Горы, горы, горы - и малюсенький признак цивилизации с табличкой [М/Ж].
Тут мы добрались до слияния Чуи и Катуни.
Для тех, кто смотрел "Цветок папоротника".
Выступ у слияния Чуи и Катуни называется Кюё-Моин или Тее-моин, "Верблюжья шея". Про эту шею есть такая легенда. Помните, алтайцы китайцев не любят за постоянные набеги? Так вот, в этот раз китайцы опять пожаловали с недобрыми намерениями. Алтайцы предпочли не связываться и решили свалить подобру-поздорову. Их путь лежал через Чую, реку, на берегу которой они находились. Именно на выступе алтайцы решили устроить лагерь и укрыться от непогоды. А непогода не на шутку разбушевалась: тьма заволокла небо, начался буран. Один из беглецов убил своего верного верблюда и использовал его шкуру в качестве дополнительной защиты. Это его и спасло, потому что снег сменился градом - и это при лютом ветре. Остальным повезло меньше, в итоге остался в живых только хозяин бронированного верблюда...
Вот тут, кстати, террасы как раз очень хорошо видно.
Вот тут особенно хорошо видно, как воды бирюзовой Катуни соединяются с мутно-молочными водами Чуи.
Змея и её еда... И это не какой-нибудь безобидный ужик, а самая настоящая гадюка. Но даже такое опасное существо предпочло уползти куда подальше от надоедливых туристов.
Потому что туристы не только надоедливые, но ещё и всю еду пораспугали. Хотя еда что-то не очень пуганая: тут мне удалось увидеть всего пару сусликов, но дальше мы прогуляемся над самым настоящим сусликовым мегаполисом!
И снова в путь!
А потом у нас была несколько выпадающая из любования природными красотами экскурсия к петроглифам Калбак-Таша. Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» — самая знаменитая писаница Горного Алтая, на этих скалах по примерным подсчётам около пяти тысяч петроглифов! В этом сакральном месте на камнях животных начали изображать ещё в эпохе неолита (6-4 тыс. лет до н.э.), а последние рисунки принадлежат уже скифам, гуннам, сарматам, тюркам - народам, более-менее знакомым.
Обнаружили петроглифы только в 80-х годах XX века - места тут дикие, а дорога проходила в те времена дальше от этих скал, чем теперь. Хотя первые зарисовки сделали художники Д.И. Кузнецов и Г.И. Гуркин в 1912 году. Потом всем надолго стало не до древних рисунков, а как стали разбираться, то и не смогли понять, где этот Ялбак-Таш (или Калбак-Таш?) находится.
Тема интересная, но всё-таки весьма на любителя. Да и брачные игры маралов (как символов плодородия и изобилия) на третьем-четвёртом рисунке немножечно задалбывают, при всём уважении к рогатым.
Хотя порой там были нарисованы вообще неведомые звери и очень странные человеки (и такие фантастические твари "обитали" по всей центральной Азии, в Пакистане, Монголии). Здесь найдено единственное на Алтае изображение лодки.
Некоторые, более ранние петроглифы были сделаны путём выдалбливания, более поздние процарапывались.
И обидно, что вот это всё беззащитно находится под открытым небом. Да, конечно, можно походить, посмотреть, но как бы со временем туристы и природа не погубили этот уникальный исторический памятник.
Едем дальше.
Ташанта - это село, находящееся на 942 километре Чуйского тракта, крайняя точка. Дальше уже Монголия! Ташанта - таможенный пропускной пункт. Ну, на следующий день мы подъедем вообще к самой границе.
Ну а тут запечатлена баллада о нелёгкой шофёрской работе и о том, что нечего перед девушками выпендриваться с риском для жизни.
Как я и говорила, долгое время вместо тракта тут была смертоубийственная тропинка. Но ровно двести лет назад первые русские переселенцы из Бийска начали строить село Улала. Потом туда перебрались и купцы. Они-то для своих нужд первыми начали благоустраивать дорогу, расширили тропу, установили ограждения у обвалов. Конечно, этого было мало. На нормальную дорогу Министерство внутренних дел получило деньги только в 1901 году, но этого катастрофически не хватало: то ли разворовывали, то ли недооценили трудности работ... К 1914 году построенный участок уже выглядел весьма плачевно. И тут за дело взялся Вячеслав Яковлевич Шишков - Министерство путей сообщения отправило на Алтай экспедицию под его руководством. Экспедиция прошла сотни километров, составила подробнейцшую карту, к концу 1916 года был подготовлен план работ, но... тут вмешались исторические события, всем стало не до строек. Строительство началось только через десять лет - по проекту Шишкова.
Всё, а теперь мы пошли ловить сусликов!
А вот и они!
Сусликов там действительно было много! И их норок - тоже, как я и говорила - настоящий подземный мегаполис.
Но будьте осторожны! Суслики - это очень опасные тварюшки! Нет, насмерть они людей не загрызают, они травоядные, а вот человеки - нет, испокон веков они кушали сусликов, порой спасаясь этим в голодные годы. Но теперь, с 2016 года о сусликовых шашлыках пришлось забыть, потому что охота на грызунов под строжайшим запретом. Что же случилось? В 2014 году один бесчестный браконьер пристрелил забредшего откуда-то из Монголии суслика, начал разделывать тушку, порезался и... заразился чумой! Да, чумной микроб бродит среди монгольских грызунов до сих пор, хотя Средние века давным-давно закончились. Поэтому на границе с Монголией сусликов не едят, от чумы прививаются, древнему злу разгуляться не дают, хватит с нас и ковида. А тот браконьер выжил, потому что его жена-фельдшер вовремя сообразила, в чём дело.
Вид отсюда просто шикарный открывается!
Суслик: "Чума на оба ваших дома!".
Мы: "Уймись, животное, мы тебя есть не собираемся!"
Рин: "Есть сусликов? Они же милые..."
Прощаемся с Сусликовым царством и отправляемся в путь, теперь уже без остановок к нашему новому пристанищу.
Пробка... в горах? Да вот так вот, ремонт дороги коварен. Вообще, дальше мы увидим, что Чуйский тракт продолжает достраиваться и облагораживаться и в наши дни.
Наше потенциальное меню на следующий день...
Ну вот мы и добрались, затащили чемоданы в свои домики (Краснычу не повезло - второй этаж) и устроились с настолочкой на свежем воздухе. Кайф!
База немного бестолковая, если честно, да и на "Территории счастья" кормили получше, но это был островок цивилизации с удобствами в "номере".
***
Этот день завершился. Я очень постараюсь не затягивать так сильно со следующим постом - там вас ждут очень необычные пейзажи! До новых встреч!
