06 окт 2022 12:35:38
Карельская эпопея близится к завершению. Предпоследний день экскурсионного тура был очень насыщенным. Рускела, про которую я рассказала в , была не последней точкой маршрута. С историей этого удивительного места мы практически закончили, теперь просто прогуляемся вокруг Главного карьера, потом дойдём до Итальянского. Но начнём мы с горы Белой. Точнее, того, что от неё осталось - больно уж активно тут мрамор добывали.
Здесь велась основная добыча мрамора. Он был светло-серой, голубовато-серой окраски, с тонкими белыми и серыми прожилками, поэтому гору и назвали Белой.
Белогорский мрамор использовался для облицовки мозаичных полов Казанского собора.
Мы тоже отдали дань местной традиции и соорудили несколько пирамидок. Если при строительстве загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Настоящий пирамидковый мегаполис!
Ну, залезть на гору - это святое.
Мы покинули гору Белую и отправились дальше. Рядом с горой была небольшая галерея под открытым небом.
Главный карьер ещё с одного ракурса.
Вода заполнила его в 1939 году, когда его затопили финны. На дне каньона до сих пор находятся рельсы и гружёные мрамором вагонетки. Это зрелище доступно лишь опытным дайверам, а вот по штольням и большому колонному мраморному залу с таинственным озером проложен специальный туристический маршрут.
Пожалуй, почтовое отделение было даже внезапнее лошади.
Вот тут, рядом с почтой находится самая старая (и самая дальняя от входа) часть карьера. Здесь в XVII веке шведы начали первые выработки мрамора. А сейчас тут можно закупиться сувенирами, перекусить и посетить другие блага цивилизации (под буквами М/Ж).
Тут мы немного передохнули и пошли в обратный путь, но с расчётом, если успеем, заглянуть в Итальянский карьер.
Лодочная станция.
Тут ещё что-то строится. Похоже, из Рускеалы собираются сделать хороший, интересный и комфортабельный туристический объект. Это радует, ведь интересных мест у нас хватает, но с инфраструктурой местами весьма печально. Хотя некоторые места вроде Воттоваары, места духовного поиска и единения с собой, еле заметных тропинок и болот на горе пусть уж лучше остаются такими, как они есть.
О, ещё семейство пирамидок!
Парк Тайные Тропы земли Калевала - интерактивная площадка, где можно познакомиться с героями эпоса. Вход платный. Увы, не в этот раз.
А вот и итальянский карьер!
Изначально работами здесь руководили мастера и инженеры из Италии, вот карьер и стали называть Итальянским. По совпадению в советское время работы тут велись с помощью итальянского же оборудования.
Именно с помощью этого оборудования в 1970-х годах устаревший способ добычи с помощью бурения сменился на канатное пиление.
Ровные, красивые и, главное, большие блоки нарезаются здоровенной пилой, где в качестве "зубьев" используется стальной канат, состоящий из двух или трех жил диаметром 1,2—1,5 мм. Длина каната - где-то 2—3 км(!). На место контакта с породой вместе с водой подаётся кварцевый песок, что и обеспечивает пиление. Также могут использоваться армированные алмазами прикреплённые к канату шайбы.
Вода в том числе используется и для охлаждения каната, поэтому зимой такие работы не проводятся (а в Карелии зима ведь ещё раньше наступает).
Такой способ добычи гораздо эффективнее: нет никакого "процента на бой", который получается при взрывах, блоки аккуратные, пропилы очень маленькой ширины, сама пила очень простая по конструкции.
Ровный срез, которым мы можем любоваться в Итальянском карьере - как раз результат проведения таких вот канатно-пилительных работ.
Узоры, которые особенно хорошо видны тут, на спиле - результат древней тектонической активности, когда слои камня сминались, скручивались и перемешивались. И во время последнего оледенения эти горные породы оказались на поверхности.
Вот теперь - точно поворачиваем к выходу.
Эта дыра в земле - так называемый Провал, обвалившиеся в 1960-е горные выработки. Размеры Провала - семь на десять метров, расстояние до воды - около семи метров. Глубина самого провала неизвестна. По подземному и даже по подводному миру Рускеалы проводятся отдельные экскурсии. В вертикальных штольнях на дне круглый год лежит лед – такие они глубокие и холодные. Зимой там даже образуются ледяные сталактиты и сталагмиты!
Ну вот мы и практически дошли. Конечно, можно было бы попробовать успеть больше. Мне бы очень хотелось, например, прокатиться на троллее (Соллъхи и Красныч считают меня психом, я это знаю), но из-за непредвиденных погодных обстоятельств в самом начале вся программа съехала, везде осталось меньше свободного времени. Увы.
Вид с обзорной площадки.
По-хорошему, в Рускеалу нужно ехать на целый день, а то и на два: неспешно побродить везде, поплавать на лодке, спуститься в местные подземелья, дойти до заброшенного мраморного завода, троллей и верёвочный парк (интересно, где он там?) - это тоже неплохо, но не настолько уникально. Ну и дайвинг - это для самых экстрималов.
Мы покидаем Рускеалу и едем недалеко, в Сортавалу. Кстати, из Сортавалы в Рускеалу ходит ретро-поезд, если ехать не с группой, то прокатиться на таком нужно обязательно!
Было обеденное время, у организаторов была припасена для этого ещё одна экскурсия - экскурсия во времени.
Вообще, такого ретро там хватало и это было несколько внезапно. Ну вот, например, такие руины за окном автобуса, как на фото ниже... Тут сразу вспоминается одна из версий происхождения названия: сортавала переводится как «власть чёрта» (финское sorta — от русского «чёрт», valta «власть»). Именно сюда перебралась изгнанная с Валаама нечистая сила. Другая версия более прозаична: город был назван sorttawa («рассекающий»), потому что его надвое рассекал залив Ладожского озера — Вакколахти. Ну и ещё есть совсем скучная версия, по которой Sortavala значит владения некоего Sortava (имя или прозвище от финского глагола sortaa - «повергать, валить лес, косить траву»). Кстати, местные жители (которых всего-то девятнадцать тысяч) название города не склоняют: "Сортавала" - и только так! Никаких "в Сортавалу", "из Сортавалы".
Вообще, люди в этих северных краях начали селиться давно: где-то полторы тысячи лет назад люди из племени корела уже пахали здесь землю, а тысячу лет назад тут уже было укреплённое поселение (как раз когда в окрестностях буянили викинги). Остров Риеккала, расположенный чуть южнее города, впервые в русских источниках упоминается в 1500 году. Там тогда уже стояла Никольская церковь (её сортавальскую тёзку мы мельком увидим). Чуть раньше, в русско-шведском пограничном соглашении 1468 года говорилось следующее: «Не должно наносить никакого вреда в Сортевала». Это было первое упоминание названия. Как раз к началу XVI века на острове Риеккалансари сформировался центр Николо-Сердовольского погоста Корельской земли. Напоминаю: погост - не кладбище, погост - сельский податный округ.
В 1617 году по Столбовскому мирному договору Сердовольский погост отошёл к Швеции. В ходе Северной войны русским на три дня удалось захватить Сордаваллу (так тогда называлось официально основанное шведами поселение), но окончательно в состав России вся Старая Финляндия (в том числе и этот город) вошла только в 1721 году. Сордаваллу переименовали в Сердоболь (на севере России "сердоболь" или "сердобольник" – местное название шиповника), статус города она тогда потеряла (слишком сильно пострадала во время войн). Снова городом Сердоболь стала только полвека спустя в ходе губернской реформы Екатерины II.
После крушения Российской империи и отделения Финляндии город остался за финнами и был переименован в Сортавалу. Во время Северной войны город снова разрушили, а по мирному договору он вошёл в состав новообразованной Карело-Финской ССР. Год спустя, после начала войны с Германией финны снова захватили город, и потом им его снова пришлось отдать по мирному договору... Да, до границы тут рукой подать!
На первом фото можно с трудом разглядеть среди деревьев Никольскую церковь. Это главный православный приход в городе, одно из первых каменных сооружений в городе. При этом построена она была в 1873 г. Действительно, зачем в городе каменные здания, если дерева кругом полно? Церковь стала кафедральным собором в 1925 году, а пятнадцать лет спустя по итогам Северной войны Сортавала перешла к СССР и с храмом случилось то же, что и со многими другими в стране атеистов - из него сделали конюшню. Однако через три года храм был снова освящён во имя Николая Угодника (Чудотворца).
Мы начали пешую экскурсию с несколько непрезентабельной набережной. Виды на залив Вакколахти красивые, конечно, но эта "дикая" парковка немного из колеи выбивает, если честно.
Местный дом детского творчества (как это называли во времена моего детства), то есть молодежный центр (как это сейчас называют) «Сердоболь»: языковой клуб, киноклуб, художественная студия, всякие там курсы личностного роста, конный клуб... И всё это бесплатно! Вот очень внезапный и приятный факт.
Где-то за ним был ещё Камень Желаний, но нам его не показали, что очень печально.
На втором фото - один из причалов, откуда отходят катера на Валаам.
Ну а потом мы попали в царство... банков! В районе площади имени нашего старого знакомого Вяйнямейнена банков и зданий, когда-то бывших банками полным полно. Сортавала - вообще город банкиров.
На площади Вяйнямейнена, в одноимённом сквере находится Памятник рунопевцу. Сам ли это Вяйнямейнен или просто собирательноый образ сказителя, решайте сами. Поставили его 20 июня 1935 года к столетию первого издания эпоса «Калевала». Автор - скульптор Алпо Сайло. Памятник был построен на деньги, полученные по завещанию от судьи Карла Густава Берга и с доходов от Всефинляндского песенного праздника, который прошёл в Сортавале в 1926 году. Прообразом послужил реально живший в то время рунопевец Петри Шемейкка (скульптор встречался с ним лично, фотографировал и рисовал портреты).
А теперь - банки, много банков! Глаза вяйнямейненовского медведя смотрят на очень суровое здание Центрального банка. В 1915 году его построили для Центрального банка Финляндии, а в 2010 году здание стало Центральным банком России. Главный фасад облицован уникальным сердобольским гранитом, который добывался только на берегах Ладоги. Вроде бы, внутри не менее пафосно, но мы туда не заходили.
Здание старое, ему уже больше века, но один из барельефов уж очень похож на почтовую "собаку".
Наверное, самое красивое здание Сбербанка, которое мне попадалось. Хотя, Сбер просто оккупировал историческое здание Национального Акционерного Банка, построенное в 1905 году. Его автором считается Готтлиб Элиел Сааринен – один из самых заметных архитекторов в истории Финляндии. До этого тут же стояло деревянное здание банка. Потом построили каменное, контора банка разместилась на первом этаже нового здания, квартиры руководства – на втором. До 1911 года директором отделения был родной брат архитектора. Потом это место занял Оски Леандер, по имени которого дом и получил своё нынешнее название – “Дом Леандера”.
Одна из самых старых построек в городе (1888 г., архитектор И. Аминов) и единственное уцелевшее после пожара деревянное здание - по иронии, как раз пожарное депо. Правда, пожаркой оно перестало быть уже в довоенное время - построили новые дома гораздо выше каланчи.
Сейчас, уже после нашей поездки, там начали реставрацию.
Дом купцов Сийтоненов, где теперь располагается администрация города. Изначально это был доходный дом с квартирами на втором и третьем этаже и магазинами на первом. Автором проекта стал архитектор из Выборга Пааво Уотила, и это была одна из первых его построек. Дом принадлежал купцам Николе и Константину Сийтонен из старинного рода, берущего начало в XIV веке. В XVI веке Василий Сидоров строил укрепления против русских около города Хельсинки, потом подумал и решил, что лучше уж торговать: шкурами, пушниной и зерном. А потомки уже приумножили состояние и не растранжирили его к моменту строительства - 1907 году.
Кстати, сейчас в Финляндии с фамилией Сийтонен проживает около пяти тысяч человек!
Ну привет, глазастая крыша, давно не виделись! У Красныча случились... Ну, на самом деле к старой восточной Европе бывшее здание Объединенного банка Северных стран (а ныне, то есть, до ремонта - почта) отношения никакого не имеет, его построил финн Уно Ульберг 1915 году.
Здание, получившее народное прозвище "дом со шприцем". Тоже банк - изначально Хельсинкский акционерный. Дом был построен 1936 году по проекту архитектора (а также предпринимателя и фотографа-любителя) Рунара Финниля. На самом деле "шприц" - это световой плафон, но из-за него когда-то считали, что в здании располагается аптека. Когда-то? Да даже сейчас на просторах интернета можно на такое наткнуться!
Сейчас это городская библиотека и жилой дом.
Ну что ж, пришло время покинуть район банков.
Финское военное захоронение, где покоятся 452 солдата.
Просто деревянные дома. Кому как, а мне такие достаточно старые, но двухэтажные несколько непривычны - у нас в городе из старых остались одноэтажные и довольно часто не в лучшем состоянии (даже в самом центре города попадаются, если с главных улиц чуть-чуть во дворы свернуть).
В 1892 в Сортавале (тогда город ещё назывался Сердоболь) была образована частная финская школа для мальчиков, через год преобразованная в лицей. Но поначалу у школы не было своего здания, занятия велись, где получится: в домах учителей, на территории учительской семинарии, а потом - в доме Евангелического общества. Здание в стиле псевдоготики было построено в 1901 году. В те времена лицей считался очень крутой математической школой.
Рядом в 1911 году была построена женская школа. Там та же история, только подлиннее. Первая женская школа появилась ровно за сто лет до этой, но просуществовала недолго - денег в бюджете не хватило. Через полвека была открыта сначала школа для младшего возрата, потом - пансион для девочек из всех сословий. Преподавали сначала на шведском, потом перешли на финский. И вот, после полувековой истории школе всё-таки выделили участок под строительство.
Оба здания получили небольшие повреждения во время Зимней войны, но уцелели. В советское время бывшая женская школа использовалась для размещения различных учебных заведений, в лицее был совхоз-техникум. В 90-е женская школа ненадолго пришла в запустение, но после ремонта снова открылась - теперь как Сортавальская межпоселенческая районная и детская библиотека. В лицее теперь один из корпусов Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Сортавальский колледж».
Деревянные дома, старинные школы... И всё-таки, жизнь не стоит на месте: набережную в городе решено было привести в современный прогулочный вид. Вперёд, в светлое будущее?
Ага-ага! Вот тут меня шибануло жёстким флешбеком из детства: последний раз такие качели-лодочки я видела толи в раннем школьном, то ли в дошкольном возрасте, в парке то ли в Воронеже, то ли в Тамбове, где жили бабушка с дедушкой... Да даже Соллъхи их не помнит! Этот реликт из прошлого века был очень внезапен!
И располагался этот реликт практически на входе в парк Ваккосалми - культурный и развлекательный центр города. Парк "дикий", но симпатичный. Он был основан в 1874 году по инициативе самых уважаемых жителей города Сортавала: уездного судьи Берга, окружного врача Хялстрёма, директора учительской семинарии Генеца, аптекаря Реландера.
На Певческом поле парка уникальная природная акустика: поле обрамляет ельник, а сзади — отвесная скальная гряда. Поэтому тут часто проводятся музыкальные концерты. Повелось это ещё с XIX века, когда именно в этом месте проходил Всефинляндский певческий праздник, куда съезжались сотни оркестров и хоров со всего Севера. И именно во время одного из таких праздников и был торжественно открыт памятник Рунопевцу: рано утром с памятника скинули покрыывало под пение четырёхтысячного хора, исполнявшего отрывки из оперы «Айно» композитора Эркки Мелартина. Думаю, это было потрясающе!
Ну а мы идём на гору Кухавуори (что в переводе означает "Судак-гора")- главную достопримечательность парка. Ее высота — 63,5 м. Ступени, по которым поднимаешься на гору, нужно считать. Если подсчитаешь правильно (смотреть правильный ответ), то твоё желание исполнится. Кажется, я обсчиталась на две или три штуки.
А вот этот очень харизматичный пёс сопровождал нас всё то время, пока мы были на горе.
Взгляд сверху на Ладожское озеро и на Сортавалу.
И снова ровно "распиленные" камни - жертвы ледников.
Такое ощущение, что пёс сюда заглянул со страниц книг Джека Лондона про северные земли. Ну или просто это дух-хранитель горы. Я клоняюсь ко второму, потому что мы ещё одного такого духа потом встретили - очень далеко от Карелии.
О, а вот и школа!
А это уже озеро Айранне. С востока оно ручьём Ваккойоки (некогда - судоходной рекой) соединяется с озером Ляппяярви, соединяющегося в свою очередь с Ладожским озером.
Красавец!
Вот мы и добрались до вершины!
Финское наследие - бывшая водонапорная башня. Внизу в скале вырублен резервуар для воды.
Ну да, туда наверх полезла всё та же парочка психов.
Ангел - совсем юный, установлен тут был в 2019 году. Второго такого по замыслу одной христианской организации собираются установить на другом конце страны - на Камчатке! По-моему, идея крутая.
Ну и куда уж без пирамидок?
Спускаемся и идём к автобусу.
В 1901 году рядом с парком была построена больница, в которой оперировал знаменитый хирург – Густав Винтер. Видимо, эта заброшка - как раз она и есть.
Какой-то антураж ужастика, честное слово! Там ещё вокруг всё было огорожено колючей проволокой. Очень надеюсь, что для того, чтобы не пускать дурных людишек внутрь, а не для того, чтобы не выпускать дурное что-то там наружу...
Ну да, руины какие-то. Тоже живописные.
На поезде прямо от Сортавалы несколько человек из группы поехали домой.
Ну а мы сели в автобус и проводили грустным взором нашего духа-хранителя.
Нас должно было ждать крутейшее завершение дня - визит к викингам. Но, увы, получилось скорее разочарование. Как минимум потому, что на ладье нас не покатали - погода опять подвела. Да и времени обследовать поселение викингов было совсем немного - около часа. Опять привет потерянному из-за коварной погоды дню.
Поселение викингов под названием "Svartbjornborg" ("Крепость черного медведя"), где всё можно потрогать, покататься на ладье (теоретически), примерить кольчуги, послушать рассказы о быте X века и посмотреть на работу кузнецов - это только начало. С Крепости черного медведя, открывшейся в 2018 году началась реализация масштабного проекта на территории парка «Бастионъ» - строительства порядка десяти музеев, где можно будет прикоснуться к живой истории края от каменного века и до 1945 года.
Гостеприимно открытые ворота. Ну, настоящие викинги так делать бы не стали...
Заходим внутрь.
Итак, как викингов вообще занеслов Карелию? Хотя их же даже в Византию заносило и в Северную Америку. И вот как раз в Византию так назывемым "Восточным путём" они и шли через Карелию. Викинги хорошо знали Северо-Западного Приладожье (которое они называли Кирьялаланд), а ладожские шхеры - заливы в северной части озера - они называли Кирьялаботнар. И вели себя викинги тут (что внезапно!) достаточно мирно: закупали карельскую пушнину, за которую расплачивались арабскими монетами (их тут находили), продавали диковинки из дальних стран и порой даже женились на местных женщинах.
Резиденция правителя, так называемый медовый (или бражный) зал. Ну, ясное дело, как там правитель и придворные решения принимали. Ну а почему на перевёрнутый корабль похож? Ну как... приплыли на новое место, перевернули ладью - вот и готова крыша для самого первого и самого главного здания в новоиспечённом поселении!
Самое обычное языческое капище.
Пришло время бражничать!
Общий котёл, из которого все ели, стоял по центру, готовилась еда у всех на виду, чтобы никому там втихую ядовитых мухоморчиков не подбросили.
Ну, медовухи нам немного налили.
Та самая ладья, на которой мы, увы, не покатались.
Ну и напоследок у нас было минут десять-пятнадцать на вот это всё безобразие.
Если честно, чтобы как следнует прочувствовать жизнь средневековых викингов, нужны ещё пара мастер-классов, катание на ладье (можно даже без набега на ближайшее поселение), побольше времени, чтобы примерить кольчуги, помахать топорами (можно даже без отрубания головы... ну, кого-нибудь), пострелять из лука. Нужно в два-три раза больше времени. Увы.
Спойлер на следующий день.
***
Да, следующий день был последним в наших карельских приключениях. Продолжение следует. До новых встреч!
Здесь велась основная добыча мрамора. Он был светло-серой, голубовато-серой окраски, с тонкими белыми и серыми прожилками, поэтому гору и назвали Белой.
Белогорский мрамор использовался для облицовки мозаичных полов Казанского собора.
Мы тоже отдали дань местной традиции и соорудили несколько пирамидок. Если при строительстве загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Настоящий пирамидковый мегаполис!
Ну, залезть на гору - это святое.
Мы покинули гору Белую и отправились дальше. Рядом с горой была небольшая галерея под открытым небом.
Главный карьер ещё с одного ракурса.
Вода заполнила его в 1939 году, когда его затопили финны. На дне каньона до сих пор находятся рельсы и гружёные мрамором вагонетки. Это зрелище доступно лишь опытным дайверам, а вот по штольням и большому колонному мраморному залу с таинственным озером проложен специальный туристический маршрут.
Пожалуй, почтовое отделение было даже внезапнее лошади.
Вот тут, рядом с почтой находится самая старая (и самая дальняя от входа) часть карьера. Здесь в XVII веке шведы начали первые выработки мрамора. А сейчас тут можно закупиться сувенирами, перекусить и посетить другие блага цивилизации (под буквами М/Ж).
Тут мы немного передохнули и пошли в обратный путь, но с расчётом, если успеем, заглянуть в Итальянский карьер.
Лодочная станция.
Тут ещё что-то строится. Похоже, из Рускеалы собираются сделать хороший, интересный и комфортабельный туристический объект. Это радует, ведь интересных мест у нас хватает, но с инфраструктурой местами весьма печально. Хотя некоторые места вроде Воттоваары, места духовного поиска и единения с собой, еле заметных тропинок и болот на горе пусть уж лучше остаются такими, как они есть.
О, ещё семейство пирамидок!
Парк Тайные Тропы земли Калевала - интерактивная площадка, где можно познакомиться с героями эпоса. Вход платный. Увы, не в этот раз.
А вот и итальянский карьер!
Изначально работами здесь руководили мастера и инженеры из Италии, вот карьер и стали называть Итальянским. По совпадению в советское время работы тут велись с помощью итальянского же оборудования.
Именно с помощью этого оборудования в 1970-х годах устаревший способ добычи с помощью бурения сменился на канатное пиление.
Ровные, красивые и, главное, большие блоки нарезаются здоровенной пилой, где в качестве "зубьев" используется стальной канат, состоящий из двух или трех жил диаметром 1,2—1,5 мм. Длина каната - где-то 2—3 км(!). На место контакта с породой вместе с водой подаётся кварцевый песок, что и обеспечивает пиление. Также могут использоваться армированные алмазами прикреплённые к канату шайбы.
Вода в том числе используется и для охлаждения каната, поэтому зимой такие работы не проводятся (а в Карелии зима ведь ещё раньше наступает).
Такой способ добычи гораздо эффективнее: нет никакого "процента на бой", который получается при взрывах, блоки аккуратные, пропилы очень маленькой ширины, сама пила очень простая по конструкции.
Ровный срез, которым мы можем любоваться в Итальянском карьере - как раз результат проведения таких вот канатно-пилительных работ.
Узоры, которые особенно хорошо видны тут, на спиле - результат древней тектонической активности, когда слои камня сминались, скручивались и перемешивались. И во время последнего оледенения эти горные породы оказались на поверхности.
Вот теперь - точно поворачиваем к выходу.
Эта дыра в земле - так называемый Провал, обвалившиеся в 1960-е горные выработки. Размеры Провала - семь на десять метров, расстояние до воды - около семи метров. Глубина самого провала неизвестна. По подземному и даже по подводному миру Рускеалы проводятся отдельные экскурсии. В вертикальных штольнях на дне круглый год лежит лед – такие они глубокие и холодные. Зимой там даже образуются ледяные сталактиты и сталагмиты!
Ну вот мы и практически дошли. Конечно, можно было бы попробовать успеть больше. Мне бы очень хотелось, например, прокатиться на троллее (Соллъхи и Красныч считают меня психом, я это знаю), но из-за непредвиденных погодных обстоятельств в самом начале вся программа съехала, везде осталось меньше свободного времени. Увы.
Вид с обзорной площадки.
По-хорошему, в Рускеалу нужно ехать на целый день, а то и на два: неспешно побродить везде, поплавать на лодке, спуститься в местные подземелья, дойти до заброшенного мраморного завода, троллей и верёвочный парк (интересно, где он там?) - это тоже неплохо, но не настолько уникально. Ну и дайвинг - это для самых экстрималов.
Мы покидаем Рускеалу и едем недалеко, в Сортавалу. Кстати, из Сортавалы в Рускеалу ходит ретро-поезд, если ехать не с группой, то прокатиться на таком нужно обязательно!
Было обеденное время, у организаторов была припасена для этого ещё одна экскурсия - экскурсия во времени.
Вообще, такого ретро там хватало и это было несколько внезапно. Ну вот, например, такие руины за окном автобуса, как на фото ниже... Тут сразу вспоминается одна из версий происхождения названия: сортавала переводится как «власть чёрта» (финское sorta — от русского «чёрт», valta «власть»). Именно сюда перебралась изгнанная с Валаама нечистая сила. Другая версия более прозаична: город был назван sorttawa («рассекающий»), потому что его надвое рассекал залив Ладожского озера — Вакколахти. Ну и ещё есть совсем скучная версия, по которой Sortavala значит владения некоего Sortava (имя или прозвище от финского глагола sortaa - «повергать, валить лес, косить траву»). Кстати, местные жители (которых всего-то девятнадцать тысяч) название города не склоняют: "Сортавала" - и только так! Никаких "в Сортавалу", "из Сортавалы".
Вообще, люди в этих северных краях начали селиться давно: где-то полторы тысячи лет назад люди из племени корела уже пахали здесь землю, а тысячу лет назад тут уже было укреплённое поселение (как раз когда в окрестностях буянили викинги). Остров Риеккала, расположенный чуть южнее города, впервые в русских источниках упоминается в 1500 году. Там тогда уже стояла Никольская церковь (её сортавальскую тёзку мы мельком увидим). Чуть раньше, в русско-шведском пограничном соглашении 1468 года говорилось следующее: «Не должно наносить никакого вреда в Сортевала». Это было первое упоминание названия. Как раз к началу XVI века на острове Риеккалансари сформировался центр Николо-Сердовольского погоста Корельской земли. Напоминаю: погост - не кладбище, погост - сельский податный округ.
В 1617 году по Столбовскому мирному договору Сердовольский погост отошёл к Швеции. В ходе Северной войны русским на три дня удалось захватить Сордаваллу (так тогда называлось официально основанное шведами поселение), но окончательно в состав России вся Старая Финляндия (в том числе и этот город) вошла только в 1721 году. Сордаваллу переименовали в Сердоболь (на севере России "сердоболь" или "сердобольник" – местное название шиповника), статус города она тогда потеряла (слишком сильно пострадала во время войн). Снова городом Сердоболь стала только полвека спустя в ходе губернской реформы Екатерины II.
После крушения Российской империи и отделения Финляндии город остался за финнами и был переименован в Сортавалу. Во время Северной войны город снова разрушили, а по мирному договору он вошёл в состав новообразованной Карело-Финской ССР. Год спустя, после начала войны с Германией финны снова захватили город, и потом им его снова пришлось отдать по мирному договору... Да, до границы тут рукой подать!
На первом фото можно с трудом разглядеть среди деревьев Никольскую церковь. Это главный православный приход в городе, одно из первых каменных сооружений в городе. При этом построена она была в 1873 г. Действительно, зачем в городе каменные здания, если дерева кругом полно? Церковь стала кафедральным собором в 1925 году, а пятнадцать лет спустя по итогам Северной войны Сортавала перешла к СССР и с храмом случилось то же, что и со многими другими в стране атеистов - из него сделали конюшню. Однако через три года храм был снова освящён во имя Николая Угодника (Чудотворца).
Мы начали пешую экскурсию с несколько непрезентабельной набережной. Виды на залив Вакколахти красивые, конечно, но эта "дикая" парковка немного из колеи выбивает, если честно.
Местный дом детского творчества (как это называли во времена моего детства), то есть молодежный центр (как это сейчас называют) «Сердоболь»: языковой клуб, киноклуб, художественная студия, всякие там курсы личностного роста, конный клуб... И всё это бесплатно! Вот очень внезапный и приятный факт.
Где-то за ним был ещё Камень Желаний, но нам его не показали, что очень печально.
На втором фото - один из причалов, откуда отходят катера на Валаам.
Ну а потом мы попали в царство... банков! В районе площади имени нашего старого знакомого Вяйнямейнена банков и зданий, когда-то бывших банками полным полно. Сортавала - вообще город банкиров.
На площади Вяйнямейнена, в одноимённом сквере находится Памятник рунопевцу. Сам ли это Вяйнямейнен или просто собирательноый образ сказителя, решайте сами. Поставили его 20 июня 1935 года к столетию первого издания эпоса «Калевала». Автор - скульптор Алпо Сайло. Памятник был построен на деньги, полученные по завещанию от судьи Карла Густава Берга и с доходов от Всефинляндского песенного праздника, который прошёл в Сортавале в 1926 году. Прообразом послужил реально живший в то время рунопевец Петри Шемейкка (скульптор встречался с ним лично, фотографировал и рисовал портреты).
А теперь - банки, много банков! Глаза вяйнямейненовского медведя смотрят на очень суровое здание Центрального банка. В 1915 году его построили для Центрального банка Финляндии, а в 2010 году здание стало Центральным банком России. Главный фасад облицован уникальным сердобольским гранитом, который добывался только на берегах Ладоги. Вроде бы, внутри не менее пафосно, но мы туда не заходили.
Здание старое, ему уже больше века, но один из барельефов уж очень похож на почтовую "собаку".
Наверное, самое красивое здание Сбербанка, которое мне попадалось. Хотя, Сбер просто оккупировал историческое здание Национального Акционерного Банка, построенное в 1905 году. Его автором считается Готтлиб Элиел Сааринен – один из самых заметных архитекторов в истории Финляндии. До этого тут же стояло деревянное здание банка. Потом построили каменное, контора банка разместилась на первом этаже нового здания, квартиры руководства – на втором. До 1911 года директором отделения был родной брат архитектора. Потом это место занял Оски Леандер, по имени которого дом и получил своё нынешнее название – “Дом Леандера”.
Одна из самых старых построек в городе (1888 г., архитектор И. Аминов) и единственное уцелевшее после пожара деревянное здание - по иронии, как раз пожарное депо. Правда, пожаркой оно перестало быть уже в довоенное время - построили новые дома гораздо выше каланчи.
Сейчас, уже после нашей поездки, там начали реставрацию.
Дом купцов Сийтоненов, где теперь располагается администрация города. Изначально это был доходный дом с квартирами на втором и третьем этаже и магазинами на первом. Автором проекта стал архитектор из Выборга Пааво Уотила, и это была одна из первых его построек. Дом принадлежал купцам Николе и Константину Сийтонен из старинного рода, берущего начало в XIV веке. В XVI веке Василий Сидоров строил укрепления против русских около города Хельсинки, потом подумал и решил, что лучше уж торговать: шкурами, пушниной и зерном. А потомки уже приумножили состояние и не растранжирили его к моменту строительства - 1907 году.
Кстати, сейчас в Финляндии с фамилией Сийтонен проживает около пяти тысяч человек!
Ну привет, глазастая крыша, давно не виделись! У Красныча случились... Ну, на самом деле к старой восточной Европе бывшее здание Объединенного банка Северных стран (а ныне, то есть, до ремонта - почта) отношения никакого не имеет, его построил финн Уно Ульберг 1915 году.
Здание, получившее народное прозвище "дом со шприцем". Тоже банк - изначально Хельсинкский акционерный. Дом был построен 1936 году по проекту архитектора (а также предпринимателя и фотографа-любителя) Рунара Финниля. На самом деле "шприц" - это световой плафон, но из-за него когда-то считали, что в здании располагается аптека. Когда-то? Да даже сейчас на просторах интернета можно на такое наткнуться!
Сейчас это городская библиотека и жилой дом.
Ну что ж, пришло время покинуть район банков.
Финское военное захоронение, где покоятся 452 солдата.
Просто деревянные дома. Кому как, а мне такие достаточно старые, но двухэтажные несколько непривычны - у нас в городе из старых остались одноэтажные и довольно часто не в лучшем состоянии (даже в самом центре города попадаются, если с главных улиц чуть-чуть во дворы свернуть).
В 1892 в Сортавале (тогда город ещё назывался Сердоболь) была образована частная финская школа для мальчиков, через год преобразованная в лицей. Но поначалу у школы не было своего здания, занятия велись, где получится: в домах учителей, на территории учительской семинарии, а потом - в доме Евангелического общества. Здание в стиле псевдоготики было построено в 1901 году. В те времена лицей считался очень крутой математической школой.
Рядом в 1911 году была построена женская школа. Там та же история, только подлиннее. Первая женская школа появилась ровно за сто лет до этой, но просуществовала недолго - денег в бюджете не хватило. Через полвека была открыта сначала школа для младшего возрата, потом - пансион для девочек из всех сословий. Преподавали сначала на шведском, потом перешли на финский. И вот, после полувековой истории школе всё-таки выделили участок под строительство.
Оба здания получили небольшие повреждения во время Зимней войны, но уцелели. В советское время бывшая женская школа использовалась для размещения различных учебных заведений, в лицее был совхоз-техникум. В 90-е женская школа ненадолго пришла в запустение, но после ремонта снова открылась - теперь как Сортавальская межпоселенческая районная и детская библиотека. В лицее теперь один из корпусов Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Сортавальский колледж».
Деревянные дома, старинные школы... И всё-таки, жизнь не стоит на месте: набережную в городе решено было привести в современный прогулочный вид. Вперёд, в светлое будущее?
Ага-ага! Вот тут меня шибануло жёстким флешбеком из детства: последний раз такие качели-лодочки я видела толи в раннем школьном, то ли в дошкольном возрасте, в парке то ли в Воронеже, то ли в Тамбове, где жили бабушка с дедушкой... Да даже Соллъхи их не помнит! Этот реликт из прошлого века был очень внезапен!
И располагался этот реликт практически на входе в парк Ваккосалми - культурный и развлекательный центр города. Парк "дикий", но симпатичный. Он был основан в 1874 году по инициативе самых уважаемых жителей города Сортавала: уездного судьи Берга, окружного врача Хялстрёма, директора учительской семинарии Генеца, аптекаря Реландера.
На Певческом поле парка уникальная природная акустика: поле обрамляет ельник, а сзади — отвесная скальная гряда. Поэтому тут часто проводятся музыкальные концерты. Повелось это ещё с XIX века, когда именно в этом месте проходил Всефинляндский певческий праздник, куда съезжались сотни оркестров и хоров со всего Севера. И именно во время одного из таких праздников и был торжественно открыт памятник Рунопевцу: рано утром с памятника скинули покрыывало под пение четырёхтысячного хора, исполнявшего отрывки из оперы «Айно» композитора Эркки Мелартина. Думаю, это было потрясающе!
Ну а мы идём на гору Кухавуори (что в переводе означает "Судак-гора")- главную достопримечательность парка. Ее высота — 63,5 м. Ступени, по которым поднимаешься на гору, нужно считать. Если подсчитаешь правильно (смотреть правильный ответ), то твоё желание исполнится. Кажется, я обсчиталась на две или три штуки.
А вот этот очень харизматичный пёс сопровождал нас всё то время, пока мы были на горе.
Взгляд сверху на Ладожское озеро и на Сортавалу.
И снова ровно "распиленные" камни - жертвы ледников.
Такое ощущение, что пёс сюда заглянул со страниц книг Джека Лондона про северные земли. Ну или просто это дух-хранитель горы. Я клоняюсь ко второму, потому что мы ещё одного такого духа потом встретили - очень далеко от Карелии.
О, а вот и школа!
А это уже озеро Айранне. С востока оно ручьём Ваккойоки (некогда - судоходной рекой) соединяется с озером Ляппяярви, соединяющегося в свою очередь с Ладожским озером.
Красавец!
Вот мы и добрались до вершины!
Финское наследие - бывшая водонапорная башня. Внизу в скале вырублен резервуар для воды.
Ну да, туда наверх полезла всё та же парочка психов.
Ангел - совсем юный, установлен тут был в 2019 году. Второго такого по замыслу одной христианской организации собираются установить на другом конце страны - на Камчатке! По-моему, идея крутая.
Ну и куда уж без пирамидок?
Спускаемся и идём к автобусу.
В 1901 году рядом с парком была построена больница, в которой оперировал знаменитый хирург – Густав Винтер. Видимо, эта заброшка - как раз она и есть.
Какой-то антураж ужастика, честное слово! Там ещё вокруг всё было огорожено колючей проволокой. Очень надеюсь, что для того, чтобы не пускать дурных людишек внутрь, а не для того, чтобы не выпускать дурное что-то там наружу...
Ну да, руины какие-то. Тоже живописные.
На поезде прямо от Сортавалы несколько человек из группы поехали домой.
Ну а мы сели в автобус и проводили грустным взором нашего духа-хранителя.
Нас должно было ждать крутейшее завершение дня - визит к викингам. Но, увы, получилось скорее разочарование. Как минимум потому, что на ладье нас не покатали - погода опять подвела. Да и времени обследовать поселение викингов было совсем немного - около часа. Опять привет потерянному из-за коварной погоды дню.
Поселение викингов под названием "Svartbjornborg" ("Крепость черного медведя"), где всё можно потрогать, покататься на ладье (теоретически), примерить кольчуги, послушать рассказы о быте X века и посмотреть на работу кузнецов - это только начало. С Крепости черного медведя, открывшейся в 2018 году началась реализация масштабного проекта на территории парка «Бастионъ» - строительства порядка десяти музеев, где можно будет прикоснуться к живой истории края от каменного века и до 1945 года.
Гостеприимно открытые ворота. Ну, настоящие викинги так делать бы не стали...
Заходим внутрь.
Итак, как викингов вообще занеслов Карелию? Хотя их же даже в Византию заносило и в Северную Америку. И вот как раз в Византию так назывемым "Восточным путём" они и шли через Карелию. Викинги хорошо знали Северо-Западного Приладожье (которое они называли Кирьялаланд), а ладожские шхеры - заливы в северной части озера - они называли Кирьялаботнар. И вели себя викинги тут (что внезапно!) достаточно мирно: закупали карельскую пушнину, за которую расплачивались арабскими монетами (их тут находили), продавали диковинки из дальних стран и порой даже женились на местных женщинах.
Резиденция правителя, так называемый медовый (или бражный) зал. Ну, ясное дело, как там правитель и придворные решения принимали. Ну а почему на перевёрнутый корабль похож? Ну как... приплыли на новое место, перевернули ладью - вот и готова крыша для самого первого и самого главного здания в новоиспечённом поселении!
Самое обычное языческое капище.
Пришло время бражничать!
Общий котёл, из которого все ели, стоял по центру, готовилась еда у всех на виду, чтобы никому там втихую ядовитых мухоморчиков не подбросили.
Ну, медовухи нам немного налили.
Та самая ладья, на которой мы, увы, не покатались.
Ну и напоследок у нас было минут десять-пятнадцать на вот это всё безобразие.
Если честно, чтобы как следнует прочувствовать жизнь средневековых викингов, нужны ещё пара мастер-классов, катание на ладье (можно даже без набега на ближайшее поселение), побольше времени, чтобы примерить кольчуги, помахать топорами (можно даже без отрубания головы... ну, кого-нибудь), пострелять из лука. Нужно в два-три раза больше времени. Увы.
Спойлер на следующий день.
***
Да, следующий день был последним в наших карельских приключениях. Продолжение следует. До новых встреч!
1.jpg)
1.jpg)
