13 мая 2021 08:23:26
Вот что значит - поездка на полторы недели. Всё, два поста осталось. Сегодня нас ждёт путешествие по небольшим, но очень важным для истории Венгрии городам.
Мемориальное дерево Майкла Джексона на площади Элизабет. Он остановился в отеле напротив дерева. Его поклонники захотели тут поставить статую, но им отказали. Тогда они решили использовать это дерево в качестве мемориала. Судя по всему, небольшая группа или даже один человек поддерживают этот памятник в хорошем состоянии, потому что все фотографии имеют одинаковый размер и одинаково ламинированы. Иногда их крадут, но быстро заменяют. Подсолнухи - любимый цветок Майкла Джексона, поэтому лежат они тут постоянно.
И начнётся сегодняшний рассказ со сказочного замка, между прочим, попавшего в книгу рекордов Гинесса, как самое большое строение, возведённое... одним человеком. Архитектор Енё Бори строил свой замок вечной любви лет сорок с перерывами на Мировые войны и другие, менее значительные помехи.
Ехали мы, ехали по сельскому району (в пяти километрах от Секешфехервара) с частными домиками - и внезапно останавливаемся рядом со "средневековым" замком. Участок под дом в этом тихом месте Бори приобрёл в 1912 году, а окончательно достроил в 1959 году, в возрасте 80 лет. В том же году он и умер. Замок посвящён любимой жене и музе архитектора - Илоне. Любовью к супруге пропитан каждый камень (потому и "замок вечной любви"). Ладно, пойдёмте во двор, по дороге расскажу всю историю.
Лев не упорот, он просто спит (или даже, увы, умер, потому что уж очень похож на ).
Двор.
Вернёмся к истории. Бори родился в 1879 году в небогатой семье слесаря. Кто бы тогда мог подумать, что это будущий прославленный скульптор и архитектор? Енё окончил скульптурное отделение Венгерской школы рисования, путешествовал по Германии и Италии, где изучал искусство мраморной скульптуры. Примерно в то же время познакомился со своей будущей женой Илоной, тоже художницей. Во время Первой мировой был официальным военным художником в Сараево, за службу награжден орденом Франца-Иосифа. Потом преподавал.
Как он ухитрился в одиночку построить целый замок? По словам архитектора, весь секрет в использовании бетона. Не было бы цемента – не было бы замка. А ещё, конечно, дело в любимой жене, которая была рядом, помогала и поддерживала.
На строительство шли деньги, полученные от продажи картин и скульптур. А ещё - добровольные пожертвования, ведь новость о строителе-индивидуале очень быстро разнеслась сначала по окрестностям, а потом и по всей стране.
Памятник своей любви Енё Бори строил более сорока лет и прожил недолго после окончания строительства. Хотя, что там говорить, ему уже восемьдесят лет было. Перед смертью он попросил внуков, что когда их с Илоной похоронят, проделать окошко между их захоронениями, чтобы они всегда могли посмотреть друг на друга. Супруга пережила архитектора на пятнадцать лет.
Пока просто прогуляемся около замка, полюбуемся на его замечательную архитектуру.
Скульптуры, фрески - великое множество оригинальных небольших деталей.
А теперь пойдём внутрь.
Картины, нарисованные женой архитектора и подаренные друзьями. Достаточно часто можно увидеть и саму Илону в различных образах.
Больше картин и скульптур! (местами - 16+)
Внутренний двор, где тоже много всего интересного.
А вот тут остановимся. Про этого молодого человека с лилиями я обмолвилась пару раз вскользь, а ведь это одна из важнейших историй древней Венгрии.
Первым королём Венгерского королевства был Святой Иштван. Он же обратил страну в христианство (за что и стал святым). Единственным дожившим до зрелого возраста сыном короля был Имре, из которого Иштван вынужден был готовить своего приемника. Для него он и писал наставления по управлению государства («Десять отцовских заповедей»). Но этот Имре додумался зачем-то дать обет целомудрия (ага, в возрасте четырёх лет), но при этом из политических соображений женился (но жил с женой в целомудрии, как брат с сестрой). Кстати, по легенде этот обет он дал в Веспреме, про этот город я скоро тоже расскажу. Так вот, наследниками Имре не обзавёлся и погиб на охоте - был убит кабаном в возрасте 31 года. На этом прервалась только что начавшаяся королевская династия, потом были междоусобицы, но это уже совсем другая история. А Имре под именем Святого Эмерика канонизировали вместе с отцом, его атрибутом стала лилия - символ непорочности. И в честь этого святого назвали Америго Веспуччи... и, выходит, Америку!
Башня Близнецов – построена и названа в честь дочек-близняшек архитектора: Илоны и Клары.
Вид на галерею со скульптурами.
Да-да, там меч висит.
Просто лягуха.
Опять же, святой Имре. Дама со змеёй и кандалами на одной руке символизирует тяжёлую судьбу страны.
16+ за лёгкую эротику
Поднимаемся на верх галереи.
Тут нас встречают правители Венгрии и старый знакомый Анонимус. Пожалуй, обойдёмся на этот раз без долгих жизнеописаний царственных особ (скорее всего, в том или ином виде они уже были).
Идём к таинственному висящему мечу.
По легенде (да уж, место уже легендами обросло) над грешниками меч начинал оччччень угрожающе раскачиваться. Похоже, у нас в группе сплошные праведники собрались.
И даже тут не шелохнулся!
Какая прекрасная лестница! И ни один из узоров не повторяется.
Вышли наружу.
А вот с этим местом связана легенда (точного подтверждения которой нет). В марте 1945 года в замок вошли двое советских военных – пожилой старшина и рядовой-арткорректировщик помоложе. Рядовой, чтобы скорректировать схему артобстрела, поднялся на одну из башен и был сбит немецким снайпером. Тело упало во двор замка. Старшина стал объяснять Бори, что тело рядового заберут советские военные, но Енё жестами попросил похоронить солдата там, где он погиб - у башни. Старшина подумал и согласился, но показал на свою пилотку - на могиле обязательно должна быть такая же красная звезда (по процедуре захоронения были целые директивы – в какой одежде хоронить, как обозначать могилу и что писать на ней, как рисовать схему захоронения). Бори сдержал обещание и над могилой рядового выложил на земле красную звезду, но под ней изобразил белый крест. После войны, в 1946-1949 годах, одиночную могилу должны были перенести на ближайшее братское кладбище. Однако могила советского рядового осталась на месте.
На этом мы прощаемся с уникальнейшим строением и едем дальше!
До следующего пункта программы было недалеко.
И называется это место - Секешфехервар (произнесите это с первого раза и без запинок).
Сейчас Секешфехервар - это небольшой провинциальный город с населением менее ста тысяч человек. И не скажешь, что когда-то тут короновались 38 венгерских правителей.
Как водится, первое поселение тут появилось ещё во времена вездесущих римлян. Потом, века спустя, на этом месте поставил свой шатёр вождь венгров Арпад - тот самый, что привёл свой народ на эти земли. Город тут основал правнук Арпада - князь Геза, а официальный статус города Секешфехервар получил при Святом Иштване. Первый венгерский король построил тут базилику, где правители потом и короновались. И в той же базилике захоронены останки первого короля.
Во времена нашествия татаро-монголов городу просто-напросто повезло - окрестности были затоплены из-за дождей, и захватчики решили обойти образовавшиеся топи. Так что, до прихода османов город процветал и бед не знал. Благо, стоял на пересечении торговых путей.
Но с османским завоеванием везение закончилось. Турки разнесли почти что весь город, церкви превратили в мечети. В базилике устроили пороховой склад, что кончилось весьма печально - в здание попала молния, взрыв разнёс всё до основания.
Турки хозяйничали в городе почти полтора столетия. После их изгнания в изрядно опустевший город переселяются сербские и немецкие колонисты, Секешфехервар возрождается, заново отстраивается Базилика.
Следующий жестокий удар по городу нанесла Вторая мировая война - во время тяжелейших боёв в начале 1945 года погибло более десяти тысяч мирных жителей, в Секешфехерваре была уничтожена половина зданий, а братских могилах на городском кладбище покоится более четырёх тысяч советских воинов.
После войны город восстанавливали по социалистическим канонам, хотя что смогли, то всё-таки отреставрировали. Теперь Секешфехервар стал крупным промышленным центром. Именно тут производились знаменитые автобусы «Икарус» (кто как, а мы их хорошо помним).
Собор Святого Иштвана - "новострой" в стиле барокко XVIII века. Построен на месте средневекового городского собора, разрушенного турками - на его месте они мечеть поставили.
После освобождения Венгрии храм начали строить заново. Почти достроили, когда сильный ураган угробил все труды строителей. Так что, понадобилось ещё почти тридцать лет, чтобы всё восстановить.
Сейчас это главная церковь города.
В 1848 году при изучении церкви были обнаружены останки венгерского короля Белы III и его жены Агнессы Антиохийской - единственное захоронение, уцелевшее после турецкого нашествия.
Собор несколько раз реконструировали, после Второй мировой нужна была серьёзная реставрация. Последние восстановительные работы были недавно - в 2016 году. Ну хоть тут мы на строительные леса не напоролись!
До последней реставрации (фото из архива за 2012 год)
Очень странный крест (хотя куда ему до ).
Белое здание рядом с собором - часовня св. Анны конца XV века. Она уникальна тем, что почти не пострадала во время турецкого нашествия и во Вторую мировую.
Башня с часами. Каждые два часа – в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 - перед зрителями под музыку появляются фигурки венгерских королей и сценки из их жизни.
Но в тот раз часы почему-то не работали... Увы.
За башней с часами - другая башня с часами. Это Кармелитская церковь XVIII века, куда нас не повели.
Идём дальше.
Королевский шут Муйко, который расселся на канате прямо над нашими головами.
Ратушная площадь, сюда мы потом ещё вернёмся.
Посреди площади стоит фонтан из красного мрамора, на котором выбиты три даты: 1001 год – восшествие на престол Иштвана I Святого, 1688 год – освобождение от турецкого ига, 1939 год – 900-летие со смерти короля Иштвана I Святого. Фонтан поставили через несколько лет после этого юбилея. Фраза на фонтане знаменует приобретение городом статуса свободного. Пафосная круглая мраморная штука.
Сад руин - то самое место, где стояла базилика.
От места, где некогда коронавались венгерские правители, осталось лишь пара камушков, увы.
Уже с середины XIX века тут начались раскопки, были найдены останки, которые с высокой вероятностью принадлежат венгерскими королям или членам их семей, но уже не выяснишь, кто есть кто.
Все кости хранятся в общем склепе, когторый можно посетить раз в году - 20 августа, в день святого Иштвана (главный государственный праздник Венгрии).
Памятник Вильмошу Аба-Новаку, художнику. Увековечен на этом месте, потому что занимался фресками в Мавзолее святого Иштвана здесь, в Секешфехерваре.
На последнем фото - мавзолей, куда можно попасть только за деньги. Мы предпочли обойтись шпионской фоткой через стекло.
И снова пришли к этой круглой каменюке с упоротыми львами.
Жёлтое здание на той же Ратушной площади, что и фонтан - Епископский дворец (сколько мы там их уже видели?). Он частично был построен (в XVIII веке) на месте той разрушенной Базилики, сейчас примыкает к Саду руин (после фотографии с Алеком на следующем фото - жёлтая стена).
Конечно же, в Епископском дворце есть огромная библиотека, насчитывающая 40 тысяч томов, в том числе и редкие средневековые документы.
Цистерцианская церковь Яна Непомуцкого в 2019 году.
Она же на заднем плане - в 2012 году. Неплохо отреставрировали городские церкви.
Вот честно, была уверена, что этот Ян Непомуцкий - локальный чешский святой, в Венгрии ему делать нечего. Ан нет! Мы сегодня ещё раз на него наткнёмся.
Секешфехервар сейчас - типичный небольшой и уютный старый венгерский городок.
Судя по всему, тут жил поэт и переводчик Virag Benedek, широко известный в узких кругах, то есть, в самой Венгрии (в википедии про него нормальная статья только на венгерском).
Всё та же площадь.
Предпоследняя достопримечательность - вот этот треснувший колокол, память жертвам войны. Когда-то этот колокол висел в одной из башен церкви Святого Яна Непомуцкого.
Потихоньку идём к автобусу.
И провожает из города нас молочница баба Катя, некогда реальная жительница города. Она каждый день ходила со своей тележкой по улицам Секешфехервара и предлагала купить молоко.
Две Кати.
Мы покидаем тихий, уютный город с прекрасным нащванием Секешфехервар и отправляемся дальше. Следующий пункт нашей программы - Веспрем, город королев, один из старейших городов Венгрии. Официально город тут появился при Святом Иштване, но крепость стояла тут и до этого - внезапно, франкская, а не очередное римское наследие.
Епископы этого города со времён Гизелы (супруги Иштвана, первого короля) и до Циты Бурбон-Пармской (последней императрицы Австро-Венгрии) короновали королев.
Татаро-монголы местную очень хорошо укреплённую крепость взять не смогли, да и турки тут ненадолго задержались (и понаразрушали меньше, чем в других городах).
Город процветал, разростался, занял семь холмов (изначальный Крепостной, холм Св. Бенедикта, Иерусалимский, Пастуший, Кладбищенский, Черхат и Кальвария)... Правда, сейчас тут живёт всего шестьдесят тысяч человек.
Вот никогда не угадаете, что это такие.
Это - Георгий-Победоносец, убивающий дракона. Да, вон тот тощий дядька - это дракон. Короче, типичный образчик "современного искусства".
Если кто-то бывал в Чехии, то этого святого знает хорошо - Яна Непомуцкого можно обнаружить на многих мостах (он мостам покровительствует).
Опознали мы его сразу - по характерному венцу из пяти звёзд. Да и внизу написано было, кто это. Но как этот чешский святой забрёл в Венгрию (во второй уже город) - загадка.
На втором фото у дяденьки не пивная кружка, а бадья с водой. За этим зданием находится Пожарная башня, один из символов города.
Пожарная башня и окрестные дома в 2012 (ниже) и 2019 годах. Когда-то это была дозорная башня, но в 1810 году случилось очень сильное землетрясение (в Венгрии!), башня сильно пострадала. Городские власти хотели было разобрать аварийное сооружение, но вступились местные жители - башню перестроили в пожарную каланчу. Наверху есть смотровая площадка (которая не вписалась в наш плотный график), откуда хорошо виден город и Баконьский горный массив.
Обратите внимание, на месте драконоборца в 2012 году был кустик (тот, что под балконом).
Ворота героев, вход на Крепостной холм. Ворота более-менее современные, построены в 1939 году и названы в честь павших в Первую мировую.
А вот так ворота выглядели в 2012 году, год спустя их отреставрировали. А вот жёлтое здание (Современная галерея - Коллекция Ласло Васса) в наше время чуть похуже уже выглядит.
Панорама.
Куда уж без упоротых кусачих львов?
Площадь Святой Троицы. На первом фото - Епископский дворец, на втором - собор святого Михаила, где как раз и короновали королев. Поставили его тут ещё в XI веке, конечно, потом много раз перестраивали. От первоначального собора остались только крипта и алтарь.
Традиционная Чумная колонна (как и площадь, носит название Святой троицы).
На последнем фото - малоприметная дверь, часовня королевы Гизеллы. Это очень старое здание, оно стоит тут ещё со времён Арпадов (вот что значит, турки сюда не добрались).
По легенде именно этот колодец и спас жителей города во время турецкой осады, без него жители вообще бы без питьевой воды остались.
Краем глаза заглянем внутрь собора святого Михаила.
С самой высокой точки Крепостного холма смотрят на нас святой Иштван и королева Гизелла. Этот памятник - один из символов города.
Прекрасный вид на долину Вар. Нависающая над нижним городом скала - это скала святого Бенедикта. Веке в XIII через эти места ходили паломники из ордена святого Бенедикта, название и закрепилось. Но скала так стала называться, когда тут поставили небольшую часовню имени всё того же святого. Увы, туда прогуляться не получилось.
Пофотографировали и пошли обратно. Чуть-чуть не доходя до собора, свернули направо и поздоровались со святым Имре.
Древние каменюки, оставшиеся от первоначального собора.
Церковь святого Иштвана.
Наконец-то обед! Остановились где-то по дороге в небольшом ресторанчике.
Обед
Экскурсионная программа заканчивалась на фарфоровой фабрике Херенд. Городок Херенд - небольшой, там около трёх тысяч человек живёт, зато фабрика - всемирно известная, фарфор там делают элитный (такой, про который говорят "это цены или номера телефонов?").
Фарфоровая мануфактура Хренед была основана в 1826 году гончаром Винце Штинглом. В то время это была небольшая мастерская, производившая фаянсовую посуду. Там работало всего несколько человек. Но Штингл хотел большего, хотел делать фарфор высокого качества. Опыты с глазурью и фарфоровой массой требовали огромных денег, Винце Штингл оказался на грани полного банкротства. В итоге в 1839 году мануфактура перешла к одному из бывших кредиторов - Мору Фишеру, у которого деньги как раз водились. И он тоже тратил их на повышение качества и уровня продукции. Результат не заставил себя долго ждать, уже в 1842 году фарфоровой мануфактуре Херенд был присвоен титул «Императорская и королевская привилегированная фарфоровая фабрика» с правом использования герба Венгрии.
Через год произошёл пожар. Для кого-то это было бы фатально, но для владельца Херенда это стало стимулом покончить раз и навсегда с дешёвым ширпотребом и перейти на производство изысканных изделий для аристократов.
Хитрый Фишер очень неплохо заработал на имитациях не выпускаемых более фарфоровых изделий Мейсенского, Севрского, Каподимонтского и Венского фарфора. Венгерская аристократия была очень рада возможности восстановить разбившуюся сто лет назад тарелку или чашку из фамильного сервиза и с энтузиазмом несла свои денюжки. Супруга графа Карла Эстергази в 1844 году стала первой крупной заказчицей херендской мануфактуры. В задачи Херенд входило восстановить разбитые предметы Майсенского сервиза. И пошло-поехало.
В 1851 году Фарфоровая Мануфактура Херенд впервые представила свои фарфоровые изделия на Всемирной Выставке в Лондоне и вышла на международный уровень. Как раз тогда королева Виктория заказала расписанный бабочками и цветами в китайском стиле фарфоровый сервиз. Этот декор получил название «Queen Victoria» и в наши дни пользуется огромной популярностью.
В скором времени Фишеру дали венгерское дворянство - титул дворянина Фаркашхази. Дело шло не без трудностей, но всё же неплохо, очень даже неплохо, пока не грянул крах Венской биржи в начале 70-ых годов XIX века, повлекший за собой крупный экономический кризис. Богачам стало не до роскоши и не до роскошного фарфора. Фишер просил денежной поддержки у государства, но «придворному поставщику Его Королевского и Императорского Величества» отказали. Мануфактуре в 1874 году пришлось объявить себя банкротом. Сыновья Мора Фишера Лео, Дежё и Вильмош попытались воскресить мануфактуру, перейдя вновь на массовое производство, чтобы быстро поднять денег. Не выгорело. В итоге в 1884 году они продали мануфактуру государству, она стала называться «АО Херендской Фарфоровой Фабрикой». Да, конечно, старых мастеров пытались удержать льготными условиями, но репутация мануфактуры была изрядно подпорчена, новое руководство тоже делало упор на массовую продукцию. Это был конец. В 1896 году мануфактуру закрыли…
Но! Вот тут на сцену выходит внук Мора Фишера - Йенё Фаркашхази Фишер, профессиональный керамик, освоивший мастерство на Ужгородской фарфоровой фабрике. Он понял, что нужно вернуться к истокам - к элитной продукции на основе образцов старинного китайского, японского, мейсенского, венского и севрского фарфора, которую выпускали исключительно под заказ. Параллельно он разрабатывал новый херендский стиль. Херендская мануфактура вновь расцвела. Даже Первая мировая не смогла её сломить.
Но после смерти Йенё советником по искусству стал Эдде Тел, сменилось направление - мануфактура стала выпускать товары для мелкой буржуазии: фигурки, настенные тарелочки. Всё это тоже было принято на "ура". А потом разразилась Вторая мировая. После неё Европа лежала в руинах, Херенд был на грани краха: рабочие не вернулись с войны, не хватало денег, сырья и уж точно людям было не до покупки статуэток котиков или дорогого чайного сервиза. А потом в 1948 году предприятие национализировали, наладился поток сырья, следующее десятилетие поднимались на ноги за счёт выпуска продукции на массового потребителя, а уже в 60-е снова начали производить расписанные вручную фарфоровые изделия малыми сериями на экспорт. В 1964 году был открыт музей фарфора. Ну и дальше всё было хорошо, сейчас пойдём посмотрим и на mass product, и на дорогущую посуду, и даже на то, как её делают.
На последних фото - лавка при фабрике. Там вполне можно было купить сувенирку по доступной среднестатистическому туристу цене. Вот тут-то и произошло странное - у меня не приняли купюру. Полученную, кстати, в банке в Будапеште. Как выяснилось, недавно ввели в обращение новые десятитысячные, и старые принимают не везде. Но точно можно сбагрить в супермаркете (что мы и сделали).
В качестве бонуса - форинты-монеты и форинты-купюры
Фотографировать во время экскурсии по самой фабрике можно было только за деньги, причём собирались они с группы целиком. Наши пожадничали, поэтому будем пользоваться архивными фото за 2012 год, что поделать.
Архив 2012 года
Упоротый лев.
Архивная версия (2012 год).
Цены. Просто чтобы осознать. Ну или можно, например, количество нулей в ценнике посчитать.
Упоротый лев стоит 781 тысячу форинтов, по нынешнему курсу это чуть меньше двухсот тысяч рублей. Неплохая коллекционная фигурка, правда?
Под конец экскурсии у нас было истинно аристократическое кофепитие.
Я просто не хочу знать ценник такой чашечки...
Просто наслаждаемся моментом.
Всё, пора прощаться с фабрикой.
Смеркалось...
На этом всё, после дня, наполненного событиями и впечатлениями, ползём в отель.
Ну, петух это, петух. Венгерский.
Тут - без комментариев...
Фотографий ужина не будет, только немного трофейного пива...
18+ понятно за что
Итак, вы не поверите, но остался один последний день... Так что, до новых встречь!
Мемориальное дерево Майкла Джексона на площади Элизабет. Он остановился в отеле напротив дерева. Его поклонники захотели тут поставить статую, но им отказали. Тогда они решили использовать это дерево в качестве мемориала. Судя по всему, небольшая группа или даже один человек поддерживают этот памятник в хорошем состоянии, потому что все фотографии имеют одинаковый размер и одинаково ламинированы. Иногда их крадут, но быстро заменяют. Подсолнухи - любимый цветок Майкла Джексона, поэтому лежат они тут постоянно.
И начнётся сегодняшний рассказ со сказочного замка, между прочим, попавшего в книгу рекордов Гинесса, как самое большое строение, возведённое... одним человеком. Архитектор Енё Бори строил свой замок вечной любви лет сорок с перерывами на Мировые войны и другие, менее значительные помехи.
Ехали мы, ехали по сельскому району (в пяти километрах от Секешфехервара) с частными домиками - и внезапно останавливаемся рядом со "средневековым" замком. Участок под дом в этом тихом месте Бори приобрёл в 1912 году, а окончательно достроил в 1959 году, в возрасте 80 лет. В том же году он и умер. Замок посвящён любимой жене и музе архитектора - Илоне. Любовью к супруге пропитан каждый камень (потому и "замок вечной любви"). Ладно, пойдёмте во двор, по дороге расскажу всю историю.
Лев не упорот, он просто спит (или даже, увы, умер, потому что уж очень похож на ).
Двор.
Вернёмся к истории. Бори родился в 1879 году в небогатой семье слесаря. Кто бы тогда мог подумать, что это будущий прославленный скульптор и архитектор? Енё окончил скульптурное отделение Венгерской школы рисования, путешествовал по Германии и Италии, где изучал искусство мраморной скульптуры. Примерно в то же время познакомился со своей будущей женой Илоной, тоже художницей. Во время Первой мировой был официальным военным художником в Сараево, за службу награжден орденом Франца-Иосифа. Потом преподавал.
Как он ухитрился в одиночку построить целый замок? По словам архитектора, весь секрет в использовании бетона. Не было бы цемента – не было бы замка. А ещё, конечно, дело в любимой жене, которая была рядом, помогала и поддерживала.
На строительство шли деньги, полученные от продажи картин и скульптур. А ещё - добровольные пожертвования, ведь новость о строителе-индивидуале очень быстро разнеслась сначала по окрестностям, а потом и по всей стране.
Памятник своей любви Енё Бори строил более сорока лет и прожил недолго после окончания строительства. Хотя, что там говорить, ему уже восемьдесят лет было. Перед смертью он попросил внуков, что когда их с Илоной похоронят, проделать окошко между их захоронениями, чтобы они всегда могли посмотреть друг на друга. Супруга пережила архитектора на пятнадцать лет.
Пока просто прогуляемся около замка, полюбуемся на его замечательную архитектуру.
Скульптуры, фрески - великое множество оригинальных небольших деталей.
А теперь пойдём внутрь.
Картины, нарисованные женой архитектора и подаренные друзьями. Достаточно часто можно увидеть и саму Илону в различных образах.
Больше картин и скульптур! (местами - 16+)
Внутренний двор, где тоже много всего интересного.
А вот тут остановимся. Про этого молодого человека с лилиями я обмолвилась пару раз вскользь, а ведь это одна из важнейших историй древней Венгрии.
Первым королём Венгерского королевства был Святой Иштван. Он же обратил страну в христианство (за что и стал святым). Единственным дожившим до зрелого возраста сыном короля был Имре, из которого Иштван вынужден был готовить своего приемника. Для него он и писал наставления по управлению государства («Десять отцовских заповедей»). Но этот Имре додумался зачем-то дать обет целомудрия (ага, в возрасте четырёх лет), но при этом из политических соображений женился (но жил с женой в целомудрии, как брат с сестрой). Кстати, по легенде этот обет он дал в Веспреме, про этот город я скоро тоже расскажу. Так вот, наследниками Имре не обзавёлся и погиб на охоте - был убит кабаном в возрасте 31 года. На этом прервалась только что начавшаяся королевская династия, потом были междоусобицы, но это уже совсем другая история. А Имре под именем Святого Эмерика канонизировали вместе с отцом, его атрибутом стала лилия - символ непорочности. И в честь этого святого назвали Америго Веспуччи... и, выходит, Америку!
Башня Близнецов – построена и названа в честь дочек-близняшек архитектора: Илоны и Клары.
Вид на галерею со скульптурами.
Да-да, там меч висит.
Просто лягуха.
Опять же, святой Имре. Дама со змеёй и кандалами на одной руке символизирует тяжёлую судьбу страны.
16+ за лёгкую эротику
Поднимаемся на верх галереи.
Тут нас встречают правители Венгрии и старый знакомый Анонимус. Пожалуй, обойдёмся на этот раз без долгих жизнеописаний царственных особ (скорее всего, в том или ином виде они уже были).
Идём к таинственному висящему мечу.
По легенде (да уж, место уже легендами обросло) над грешниками меч начинал оччччень угрожающе раскачиваться. Похоже, у нас в группе сплошные праведники собрались.
И даже тут не шелохнулся!
Какая прекрасная лестница! И ни один из узоров не повторяется.
Вышли наружу.
А вот с этим местом связана легенда (точного подтверждения которой нет). В марте 1945 года в замок вошли двое советских военных – пожилой старшина и рядовой-арткорректировщик помоложе. Рядовой, чтобы скорректировать схему артобстрела, поднялся на одну из башен и был сбит немецким снайпером. Тело упало во двор замка. Старшина стал объяснять Бори, что тело рядового заберут советские военные, но Енё жестами попросил похоронить солдата там, где он погиб - у башни. Старшина подумал и согласился, но показал на свою пилотку - на могиле обязательно должна быть такая же красная звезда (по процедуре захоронения были целые директивы – в какой одежде хоронить, как обозначать могилу и что писать на ней, как рисовать схему захоронения). Бори сдержал обещание и над могилой рядового выложил на земле красную звезду, но под ней изобразил белый крест. После войны, в 1946-1949 годах, одиночную могилу должны были перенести на ближайшее братское кладбище. Однако могила советского рядового осталась на месте.
На этом мы прощаемся с уникальнейшим строением и едем дальше!
До следующего пункта программы было недалеко.
И называется это место - Секешфехервар (произнесите это с первого раза и без запинок).
Сейчас Секешфехервар - это небольшой провинциальный город с населением менее ста тысяч человек. И не скажешь, что когда-то тут короновались 38 венгерских правителей.
Как водится, первое поселение тут появилось ещё во времена вездесущих римлян. Потом, века спустя, на этом месте поставил свой шатёр вождь венгров Арпад - тот самый, что привёл свой народ на эти земли. Город тут основал правнук Арпада - князь Геза, а официальный статус города Секешфехервар получил при Святом Иштване. Первый венгерский король построил тут базилику, где правители потом и короновались. И в той же базилике захоронены останки первого короля.
Во времена нашествия татаро-монголов городу просто-напросто повезло - окрестности были затоплены из-за дождей, и захватчики решили обойти образовавшиеся топи. Так что, до прихода османов город процветал и бед не знал. Благо, стоял на пересечении торговых путей.
Но с османским завоеванием везение закончилось. Турки разнесли почти что весь город, церкви превратили в мечети. В базилике устроили пороховой склад, что кончилось весьма печально - в здание попала молния, взрыв разнёс всё до основания.
Турки хозяйничали в городе почти полтора столетия. После их изгнания в изрядно опустевший город переселяются сербские и немецкие колонисты, Секешфехервар возрождается, заново отстраивается Базилика.
Следующий жестокий удар по городу нанесла Вторая мировая война - во время тяжелейших боёв в начале 1945 года погибло более десяти тысяч мирных жителей, в Секешфехерваре была уничтожена половина зданий, а братских могилах на городском кладбище покоится более четырёх тысяч советских воинов.
После войны город восстанавливали по социалистическим канонам, хотя что смогли, то всё-таки отреставрировали. Теперь Секешфехервар стал крупным промышленным центром. Именно тут производились знаменитые автобусы «Икарус» (кто как, а мы их хорошо помним).
Собор Святого Иштвана - "новострой" в стиле барокко XVIII века. Построен на месте средневекового городского собора, разрушенного турками - на его месте они мечеть поставили.
После освобождения Венгрии храм начали строить заново. Почти достроили, когда сильный ураган угробил все труды строителей. Так что, понадобилось ещё почти тридцать лет, чтобы всё восстановить.
Сейчас это главная церковь города.
В 1848 году при изучении церкви были обнаружены останки венгерского короля Белы III и его жены Агнессы Антиохийской - единственное захоронение, уцелевшее после турецкого нашествия.
Собор несколько раз реконструировали, после Второй мировой нужна была серьёзная реставрация. Последние восстановительные работы были недавно - в 2016 году. Ну хоть тут мы на строительные леса не напоролись!
До последней реставрации (фото из архива за 2012 год)
Очень странный крест (хотя куда ему до ).
Белое здание рядом с собором - часовня св. Анны конца XV века. Она уникальна тем, что почти не пострадала во время турецкого нашествия и во Вторую мировую.
Башня с часами. Каждые два часа – в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 - перед зрителями под музыку появляются фигурки венгерских королей и сценки из их жизни.
Но в тот раз часы почему-то не работали... Увы.
За башней с часами - другая башня с часами. Это Кармелитская церковь XVIII века, куда нас не повели.
Идём дальше.
Королевский шут Муйко, который расселся на канате прямо над нашими головами.
Ратушная площадь, сюда мы потом ещё вернёмся.
Посреди площади стоит фонтан из красного мрамора, на котором выбиты три даты: 1001 год – восшествие на престол Иштвана I Святого, 1688 год – освобождение от турецкого ига, 1939 год – 900-летие со смерти короля Иштвана I Святого. Фонтан поставили через несколько лет после этого юбилея. Фраза на фонтане знаменует приобретение городом статуса свободного. Пафосная круглая мраморная штука.
Сад руин - то самое место, где стояла базилика.
От места, где некогда коронавались венгерские правители, осталось лишь пара камушков, увы.
Уже с середины XIX века тут начались раскопки, были найдены останки, которые с высокой вероятностью принадлежат венгерскими королям или членам их семей, но уже не выяснишь, кто есть кто.
Все кости хранятся в общем склепе, когторый можно посетить раз в году - 20 августа, в день святого Иштвана (главный государственный праздник Венгрии).
Памятник Вильмошу Аба-Новаку, художнику. Увековечен на этом месте, потому что занимался фресками в Мавзолее святого Иштвана здесь, в Секешфехерваре.
На последнем фото - мавзолей, куда можно попасть только за деньги. Мы предпочли обойтись шпионской фоткой через стекло.
И снова пришли к этой круглой каменюке с упоротыми львами.
Жёлтое здание на той же Ратушной площади, что и фонтан - Епископский дворец (сколько мы там их уже видели?). Он частично был построен (в XVIII веке) на месте той разрушенной Базилики, сейчас примыкает к Саду руин (после фотографии с Алеком на следующем фото - жёлтая стена).
Конечно же, в Епископском дворце есть огромная библиотека, насчитывающая 40 тысяч томов, в том числе и редкие средневековые документы.
Цистерцианская церковь Яна Непомуцкого в 2019 году.
Она же на заднем плане - в 2012 году. Неплохо отреставрировали городские церкви.
Вот честно, была уверена, что этот Ян Непомуцкий - локальный чешский святой, в Венгрии ему делать нечего. Ан нет! Мы сегодня ещё раз на него наткнёмся.
Секешфехервар сейчас - типичный небольшой и уютный старый венгерский городок.
Судя по всему, тут жил поэт и переводчик Virag Benedek, широко известный в узких кругах, то есть, в самой Венгрии (в википедии про него нормальная статья только на венгерском).
Всё та же площадь.
Предпоследняя достопримечательность - вот этот треснувший колокол, память жертвам войны. Когда-то этот колокол висел в одной из башен церкви Святого Яна Непомуцкого.
Потихоньку идём к автобусу.
И провожает из города нас молочница баба Катя, некогда реальная жительница города. Она каждый день ходила со своей тележкой по улицам Секешфехервара и предлагала купить молоко.
Две Кати.
Мы покидаем тихий, уютный город с прекрасным нащванием Секешфехервар и отправляемся дальше. Следующий пункт нашей программы - Веспрем, город королев, один из старейших городов Венгрии. Официально город тут появился при Святом Иштване, но крепость стояла тут и до этого - внезапно, франкская, а не очередное римское наследие.
Епископы этого города со времён Гизелы (супруги Иштвана, первого короля) и до Циты Бурбон-Пармской (последней императрицы Австро-Венгрии) короновали королев.
Татаро-монголы местную очень хорошо укреплённую крепость взять не смогли, да и турки тут ненадолго задержались (и понаразрушали меньше, чем в других городах).
Город процветал, разростался, занял семь холмов (изначальный Крепостной, холм Св. Бенедикта, Иерусалимский, Пастуший, Кладбищенский, Черхат и Кальвария)... Правда, сейчас тут живёт всего шестьдесят тысяч человек.
Вот никогда не угадаете, что это такие.
Это - Георгий-Победоносец, убивающий дракона. Да, вон тот тощий дядька - это дракон. Короче, типичный образчик "современного искусства".
Если кто-то бывал в Чехии, то этого святого знает хорошо - Яна Непомуцкого можно обнаружить на многих мостах (он мостам покровительствует).
Опознали мы его сразу - по характерному венцу из пяти звёзд. Да и внизу написано было, кто это. Но как этот чешский святой забрёл в Венгрию (во второй уже город) - загадка.
На втором фото у дяденьки не пивная кружка, а бадья с водой. За этим зданием находится Пожарная башня, один из символов города.
Пожарная башня и окрестные дома в 2012 (ниже) и 2019 годах. Когда-то это была дозорная башня, но в 1810 году случилось очень сильное землетрясение (в Венгрии!), башня сильно пострадала. Городские власти хотели было разобрать аварийное сооружение, но вступились местные жители - башню перестроили в пожарную каланчу. Наверху есть смотровая площадка (которая не вписалась в наш плотный график), откуда хорошо виден город и Баконьский горный массив.
Обратите внимание, на месте драконоборца в 2012 году был кустик (тот, что под балконом).
Ворота героев, вход на Крепостной холм. Ворота более-менее современные, построены в 1939 году и названы в честь павших в Первую мировую.
А вот так ворота выглядели в 2012 году, год спустя их отреставрировали. А вот жёлтое здание (Современная галерея - Коллекция Ласло Васса) в наше время чуть похуже уже выглядит.
Панорама.
Куда уж без упоротых кусачих львов?
Площадь Святой Троицы. На первом фото - Епископский дворец, на втором - собор святого Михаила, где как раз и короновали королев. Поставили его тут ещё в XI веке, конечно, потом много раз перестраивали. От первоначального собора остались только крипта и алтарь.
Традиционная Чумная колонна (как и площадь, носит название Святой троицы).
На последнем фото - малоприметная дверь, часовня королевы Гизеллы. Это очень старое здание, оно стоит тут ещё со времён Арпадов (вот что значит, турки сюда не добрались).
По легенде именно этот колодец и спас жителей города во время турецкой осады, без него жители вообще бы без питьевой воды остались.
Краем глаза заглянем внутрь собора святого Михаила.
С самой высокой точки Крепостного холма смотрят на нас святой Иштван и королева Гизелла. Этот памятник - один из символов города.
Прекрасный вид на долину Вар. Нависающая над нижним городом скала - это скала святого Бенедикта. Веке в XIII через эти места ходили паломники из ордена святого Бенедикта, название и закрепилось. Но скала так стала называться, когда тут поставили небольшую часовню имени всё того же святого. Увы, туда прогуляться не получилось.
Пофотографировали и пошли обратно. Чуть-чуть не доходя до собора, свернули направо и поздоровались со святым Имре.
Древние каменюки, оставшиеся от первоначального собора.
Церковь святого Иштвана.
Наконец-то обед! Остановились где-то по дороге в небольшом ресторанчике.
Обед
Экскурсионная программа заканчивалась на фарфоровой фабрике Херенд. Городок Херенд - небольшой, там около трёх тысяч человек живёт, зато фабрика - всемирно известная, фарфор там делают элитный (такой, про который говорят "это цены или номера телефонов?").
Фарфоровая мануфактура Хренед была основана в 1826 году гончаром Винце Штинглом. В то время это была небольшая мастерская, производившая фаянсовую посуду. Там работало всего несколько человек. Но Штингл хотел большего, хотел делать фарфор высокого качества. Опыты с глазурью и фарфоровой массой требовали огромных денег, Винце Штингл оказался на грани полного банкротства. В итоге в 1839 году мануфактура перешла к одному из бывших кредиторов - Мору Фишеру, у которого деньги как раз водились. И он тоже тратил их на повышение качества и уровня продукции. Результат не заставил себя долго ждать, уже в 1842 году фарфоровой мануфактуре Херенд был присвоен титул «Императорская и королевская привилегированная фарфоровая фабрика» с правом использования герба Венгрии.
Через год произошёл пожар. Для кого-то это было бы фатально, но для владельца Херенда это стало стимулом покончить раз и навсегда с дешёвым ширпотребом и перейти на производство изысканных изделий для аристократов.
Хитрый Фишер очень неплохо заработал на имитациях не выпускаемых более фарфоровых изделий Мейсенского, Севрского, Каподимонтского и Венского фарфора. Венгерская аристократия была очень рада возможности восстановить разбившуюся сто лет назад тарелку или чашку из фамильного сервиза и с энтузиазмом несла свои денюжки. Супруга графа Карла Эстергази в 1844 году стала первой крупной заказчицей херендской мануфактуры. В задачи Херенд входило восстановить разбитые предметы Майсенского сервиза. И пошло-поехало.
В 1851 году Фарфоровая Мануфактура Херенд впервые представила свои фарфоровые изделия на Всемирной Выставке в Лондоне и вышла на международный уровень. Как раз тогда королева Виктория заказала расписанный бабочками и цветами в китайском стиле фарфоровый сервиз. Этот декор получил название «Queen Victoria» и в наши дни пользуется огромной популярностью.
В скором времени Фишеру дали венгерское дворянство - титул дворянина Фаркашхази. Дело шло не без трудностей, но всё же неплохо, очень даже неплохо, пока не грянул крах Венской биржи в начале 70-ых годов XIX века, повлекший за собой крупный экономический кризис. Богачам стало не до роскоши и не до роскошного фарфора. Фишер просил денежной поддержки у государства, но «придворному поставщику Его Королевского и Императорского Величества» отказали. Мануфактуре в 1874 году пришлось объявить себя банкротом. Сыновья Мора Фишера Лео, Дежё и Вильмош попытались воскресить мануфактуру, перейдя вновь на массовое производство, чтобы быстро поднять денег. Не выгорело. В итоге в 1884 году они продали мануфактуру государству, она стала называться «АО Херендской Фарфоровой Фабрикой». Да, конечно, старых мастеров пытались удержать льготными условиями, но репутация мануфактуры была изрядно подпорчена, новое руководство тоже делало упор на массовую продукцию. Это был конец. В 1896 году мануфактуру закрыли…
Но! Вот тут на сцену выходит внук Мора Фишера - Йенё Фаркашхази Фишер, профессиональный керамик, освоивший мастерство на Ужгородской фарфоровой фабрике. Он понял, что нужно вернуться к истокам - к элитной продукции на основе образцов старинного китайского, японского, мейсенского, венского и севрского фарфора, которую выпускали исключительно под заказ. Параллельно он разрабатывал новый херендский стиль. Херендская мануфактура вновь расцвела. Даже Первая мировая не смогла её сломить.
Но после смерти Йенё советником по искусству стал Эдде Тел, сменилось направление - мануфактура стала выпускать товары для мелкой буржуазии: фигурки, настенные тарелочки. Всё это тоже было принято на "ура". А потом разразилась Вторая мировая. После неё Европа лежала в руинах, Херенд был на грани краха: рабочие не вернулись с войны, не хватало денег, сырья и уж точно людям было не до покупки статуэток котиков или дорогого чайного сервиза. А потом в 1948 году предприятие национализировали, наладился поток сырья, следующее десятилетие поднимались на ноги за счёт выпуска продукции на массового потребителя, а уже в 60-е снова начали производить расписанные вручную фарфоровые изделия малыми сериями на экспорт. В 1964 году был открыт музей фарфора. Ну и дальше всё было хорошо, сейчас пойдём посмотрим и на mass product, и на дорогущую посуду, и даже на то, как её делают.
На последних фото - лавка при фабрике. Там вполне можно было купить сувенирку по доступной среднестатистическому туристу цене. Вот тут-то и произошло странное - у меня не приняли купюру. Полученную, кстати, в банке в Будапеште. Как выяснилось, недавно ввели в обращение новые десятитысячные, и старые принимают не везде. Но точно можно сбагрить в супермаркете (что мы и сделали).
В качестве бонуса - форинты-монеты и форинты-купюры
Фотографировать во время экскурсии по самой фабрике можно было только за деньги, причём собирались они с группы целиком. Наши пожадничали, поэтому будем пользоваться архивными фото за 2012 год, что поделать.
Архив 2012 года
Упоротый лев.
Архивная версия (2012 год).
Цены. Просто чтобы осознать. Ну или можно, например, количество нулей в ценнике посчитать.
Упоротый лев стоит 781 тысячу форинтов, по нынешнему курсу это чуть меньше двухсот тысяч рублей. Неплохая коллекционная фигурка, правда?
Под конец экскурсии у нас было истинно аристократическое кофепитие.
Я просто не хочу знать ценник такой чашечки...
Просто наслаждаемся моментом.
Всё, пора прощаться с фабрикой.
Смеркалось...
На этом всё, после дня, наполненного событиями и впечатлениями, ползём в отель.
Ну, петух это, петух. Венгерский.
Тут - без комментариев...
Фотографий ужина не будет, только немного трофейного пива...
18+ понятно за что
***
Итак, вы не поверите, но остался один последний день... Так что, до новых встречь!
