12 мар 2020 08:19:47
Второй день нашего пребывания в Венгрии по праву оказывается в топе наших самых неудачных поездочных дней. Увы. Тот случай, когда от тебя вообще ничего не зависит и предугадать грядущее ты не в силах. Ибо стихия. Дождь, чтоб его. Вообще, настолько отвратительная погода для пешеходной экскурсии у нас была в последний раз в 2013 году, в Белоруссии - обзорка по Минску в прямом смысле была слита. И вот теперь за ней последовала обзорка по Будапешту. И закончился этот день настолько погано, что может даже на первое место претендовать. Но обо всём по порядку.
Поначалу мы поехали... к конечной точке нашей экскурсии - народ забрать.
Да, моросило, но пока ещё было терпимо. Забрали последних из группы с Площади Героев и поехали по проспекту Андраши в сторону моста (площадь, проспект - про все эти точки на карте расскажу, когда мы там пешком пойдём).
А это уже знакомые места, да?
Едем мы по мосту Эржебет, названному в честь Елизаветы Баварской, жены императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, которую в Венгрии очень любили. Сисси (как называли её родные) с супругом приехали в Венгрию в 1857 году, с окончания революции прошло не так много времени, так что австрийцев тут не жаловали. Однако, во-первых, Сисси была само очарование, а во-вторых, со свекровью, приложившей руку к подавлению революции, она не сильно ладила. Поездка проходила даже лучше, чем ожидалось, но закончилась трагедией - с собой императорская чета взяла двоих совсем маленьких дочерей. Обе заболели, и старшая, София, умерла. Это оказалось сильным ударом для её безутешной матери.
Елизавета очень любила Венгрию. Единственный раз, когда она вмешалась в дела мужа, был, когда ей удалось помочь урегулировать австро-венгерские отношения. Благодаря жене Франц Иосиф согласился на личные встречи с Деаком и Андраши, лидерами венгерской оппозиции. Результатом стало соглашение, по которому империя преобразовывалась в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, была введена конституция, Венгрия получила больше прав и свобод. Так что, венграм есть за что любить Елизавету.
В 1868 году в Будапеште родилась любимая дочь Сисси - Мария Валерия. Там же она и провела всё детство, но, в отличие от матери, Венгрию полюбить не смогла. Сисси, её дети и её трагическая судьба, начинавшаяся как сказка - к этому мы вернёмся, когда доберёмся до Австрии.
В честь любимой императрицы и был назван четвёртый из построенных через Дунай мостов. Причём начали его строить незадолго до гибели королевы.
Вид на подёрнутый туманной дымкой Будапешт.
Вершина горы Геллерта, цитадель, построенная в 1854 году на месте древнего поселения - остатках оппидума. Вообще, город на западной стороне Дуная основали, конечно же, римляне. Тогда он назывался Аквинкум.
Цитадель была построена на самой вершине не для защиты города, а, наоборот, для запугивания венгров. Напоминаю, с революции прошло несколько лет, австрийцы закручивали гайки. Отсюда вполне можно было бы обстрелять и Буду, и Пешт. К счастью, до этого не дошло. Цитадель (закрытая для туристов), осталась как напоминание о тех мрачных временах.
Шикарнейшая обзорная площадка.
Да, мы видим Парламент [4]
А вон и Базилика! Чуть правее в глубине - наш отель.
Тут же, рядом с символом тирании, находится Памятник Свободы - один из символов города. Помните, мы её видели в предыдущий день в лучах заходящего солнца?
Статую поставили в 1947 году в честь освобождения Венгрии советскими войсками от фашистов. Дева-свобода держит пальмовую ветвь, символизирующую мир. Изначально статуя называлась Монументом Освобождения, рядом стоял памятник, посвящённый советским солдатам, на нём были выгравированы 164 имени советских героев, освобождавших город. Однако в 1989 году, когда в вихре «Осени народов» в Центральной и Восточной Европе рухнули коммунистические режимы, Монумент стал Памятником Свободы, бронзового солдата убрали...
Чувствуются советские мотивы в фигуре, несущей факел свободы.
Убиение гидры фашизма. В прямом смысле гидры.
Ну и ещё немного панорамных видов
Спускаемся вниз к автобусу.
Погода к этому моменту уже изрядно испортилась...
Когда мы добрались до Рыбацкого Бастиона, то уже изрядно лило, поэтому пришлось прорываться в ещё не занятое другими туристами сухое место.
Вот сюда:
Вы не поверите, но Рыбацкий бастион тоже построили к тысячелетию Венгрии. С размахом венгры отмечали и заканчивать не хотели - Бастион начали через три года после юбилея, в 1889 году.
Бастион этот - не военный, хотя раньше площадь, на которой его поставили, примыкала к крепостной стене. На этой площади торговали рыбой, и за право выставлять тут свой улов рыбаки обязаны были защищать этот участок стены. Со временем стены обветшали, осыпались, рыбаки перебрались в другие места, но название сохранило эту часть истории города.
Строительство Бастиона велось одновременно и совместно с реконструкцией Дворца, куда мы попозже пойдём.
Рыбацкий Бастион был задуман архитектором Фридешом Шулеком как архитектурный фон для церкви Матьяша. Во время Второй Мировой Бастион, как и многие другие памятники Будапешта, сильно пострадал. Реконструкцией занялся Янош Шулек, пошедший по стопам отца.
Поговаривают, что под Рыбацким бастионом проложено множество потайных ходов - ещё в Средние века, когда тут были крепостные стены.
Да, отсюда тоже видно Парламент [5]
В одном из следующих постов будут фотографии Рыбацкого Бастиона при хорошей погоде (и толпе китайцев).
Ну а пока что мы из-под спасительной арки сделали марш-бросок под какой-то тент, оставшийся после ярмарки или ещё какого-то мероприятия...
Традиционный мужик-на-коне. Очень-очень важный мужик-на-коне. Самый важный венгерский мужик-на-коне - Иштван I Святой, первый король Венгерского королевства, праправнук Арпада (легендарного правителя и, как вы, может, помните, внука птички Турул). Да, Арпады и раньше правили венграми, но именно Иштван I объединил разрозненные племена. А к лику святых причислен за обращение венгров в христианство.
Конечно, в самом начале царствования не обошлось без недовольных родственничков - двоюродный дядя Коппань. В те времена правителем становился не старший сын, а старший мужчина в семье. Старшим мужчиной как раз и был Коппань, не признававший христианства и придерживавшийся старых язычаских верований. По древнему обычаю левирата вдова должна была выйти замуж за одного из родственников мужа. Шарольт, мать Иштвана, христианка, крещённая в Византии, замуж за язычника как-то не рвалась. Она заперлась в Веспреме (там мы будем в один из последних дней). Иштван при поддержке баварских рыцарей (посланных его тестем Генрихом II Баварского) наголову разгромил конкурента там же, под Веспремом. «Синдромом Коппаня» венгерские историки называют попытки дядьёв из династии Арпадов свергнуть своих племянников.
Иштван I был коронован легатом Папы Римского на Рождество 25 декабря 1000 года. Его корона - это тема отдельного, длинного рассказа. Король Иштван получил право на автономное управление церковью в Венгрии, право учреждать новые епархии и упразднять старые. Таким образом, венгерская церковь оказалась независимой от архиепископов Священной Римской империи (в отличие от Чехии и Польши). Более того, собственником всех церковных земель (а это, как вы понимаете, весьма немало) являлся король!
Иштван провёл много реформ, Венгрия стала единой и гораздо более безопасной страной, жить стало лучше и легче: было отменено рабство, построено много крепостей для защиты страны. Через Венгрию потянулись паломники и купцы, направлявшиеся из Западной Европы в Византию и Святую Землю. Одним из таких паломников был святой Геллерт, про которого я писала в предыдущем посте.
Иштван I сделал очень много для Венгрии, но на нём ветвь рода прервалась - его трое детей умерли в молодости, раньше отца. Надежда Иштвана, святой Имре, был убит кабаном (про Имре, опять же, отдельная история, до него ещё доберёмся). Ну а потом, по традиции, началась делёжка власти и междоусобица. Увы, золотой век закончился...
Церковь Матьяша, как её удалось сфотографировать из-под тента. Нормальные фото со всех сторон опять же будут позже...
Первую церковь на этом месте заложил в честь Девы Марии ещё Иштван. Простояла она вплоть до монгольского нашествия в 1242 году (если кто не в курсе, да, монголы зашли настолько далеко). Вот как раз после тех событий Бела IV и построил тут Будайский замок. Про самого Белу, монголов и святую Маргит расскажу, когда доберёмся до острова её имени (иначе этот пост не закончится никогда).
Вместе с замком была построена и новая церковь всё ещё Девы Марии. Потом, когда Буда стала столицей, главный храм перестроили и расширили. Следующая глобальная перестройка была при Матьяше Корвине (если кому-то имя показалось смутно знакомым, читайте пост до конца, там всё будет), который венчался в этой церкви два раза. В честь него церковь и получила нынешнее название.
В XVI веке Буду захватили турки. С 1541 года 145 лет церковь Матьяша была... главной мечетью Будапешта. С осадой Буды в 1686 году и этой церковью связана одна легенда. Во время артиллерийского обстрела рухнула одна из стен, и перед молящимися в своей мечети турками явилась спрятанная в потайной нише статуя Девы Марии. Неверных так это шокировало, что они сдали город в тот же день.
Тот же Шулек, что построил Рыбацкий Бастион, занимался и реконструкцией этой церкви. Его целью было восстановить оригинальный готический облик образца XIII века. Вот такая у венгров готика получилась - светлая и нарядная.
Насчёт "нарядной" готики - ну как тут не обратить внимание на интересную и запоминающуюся черепичную крышу? Черепица изготовлена на знаменитой фабрике «Жолнаи» в городе Печ. В 1853 году Миклош Жолнай купил мануфактуру, занимавшуюся изготовлением керамической плитки. Поначалу, когда дела вёл сын Миклоша - Игнаш - всё было очень грустно: ручной труд нищих гончаров, никакой автоматизации. Короче, провальное, неконкурентноспособное предприятие. Таким «Жолнаи» было, пока не попало в руки младшего брата Игнаша Вилмоша Жолная. Тот вложился в дело по полной, со всей душой. Он и его дети сделали из «Жолнаи» бренд международного уровня. Ну, про керамику мы ещё поговорим, когда доберёмся до города Печ.
Сейчас же речь об одном из изобретений «Жолнаи» - пирограните, изобретенном в результате многочисленных экспериментов. Пирогранитовой плиткой и выложены крыша церкви Матьяша, крыша Центрального рынка и многое другое.
Это просто луна и солнце, к мечети и туркам отношения не имеет. Но раз уж о них зашла речь, надо бы рассказать, почему так вообще произошло. 29 августа 1526 года в битве при Мохаче армия Сулеймана Великолепного, величайшего из правителей Османской Империи, наголову разгромила в два раза меньшую венгерскую армию. А что вы хотели, если в стране феодальная раздробленность, каждый сам по себе, а призыв короля собрать войско можно просто-напросто проигнорировать? В то время как Оттоманская Порта была на пике своего могущества. Таким было царство Сулеймана в последний год его правления:
Вообще, турки и до Сулеймана действовали на нервы венгерским правителям. За полвека до этого Матьяш Корвин бил турок вполне успешно, но его время было временем расцвета королевства - как военно-политического, так и культурного. Однако, официальных наследников у него не было, а его незаконного сына Яноша венгерское дворянство не приняло. Королём стал бесхребетный чешский король Уласло II. И всё потихоньку покатилось по наклонной.
В 1512 году османский султан Селим I начал терроризировать юг Венгрии. Епископ Тамаш Бакоци, возвысившийся ещё при Матьяше Корвине, по указу Римского папы Льва X начал собирать крестовый поход против в конец обнаглевших турок. Однако что видели венгерские дворяне? Не святых крестоносцев, а огромную крестьянскую армию! Как-то это нервирует. Вот и надавили они на Уласло II, чтобы он распустил это потенциально опасное сборище. Сборище распускаться не захотело. Всё это кончилось крестьянским восстанием, жестоко подавленным. И вот, восемь лет спустя после восстания король пытается собрать войско. Дворянам на короля (десятилетнего сына Уласло - Лайоша II) откровенно плевать, крестьяне воевать за закрутивших гайки сеньоров вообще не хочет. Так что, разгром был закономерен.
Лайош II погиб при бегстве, Сулейман вступил в сдавшуюся без боя столицу. Турки грабили страну, а венгерское дворянство... дралось друг с другом: решали, кто будет следующим королём - Фердинанд I Габсбург, император Священной римской империи (который, кстати, очень хорошо платит), или Янош Запольяи, регент погибшего Лайоша. По результатам всего этого бардака Сулейман преспокойненько дошёл до Вены в 1529 году. Там, правда, и остановился. 23 июля 1533 году в Стамбуле был заключён позорный австро-турецкий мирный договор, по которому большая часть Венгрии осталась под властью Яноша Запольяи - теперь турецкого вассала. Оставшаяся небольшая часть Венгрии отошла к Австрии - правда, за ежегодную дань в 30 тыс. дукатов. Потом, в 1540—1547 годах была ещё одна австро-турецкая война, в результате которой Венгрия окончательно была разделена на три части: владения султана, кусочек, доставшийся Габсбургам, и княжество Трансильвания (которое с переменным успехом отстаивало свою независимость, см. посты про графа Дракулу и Румынию). Последняя война между Габсбургами и Сулейманом была в 1566 году. Закончилась она очередной победой турок и смертью великого султана.
Австрийцы пытались отбить Венгрию неоднократно. Однако ставшие протестантами венгры порой сами были не рады фанатичным католикам-освободителям.
Удивительно, но при турках Венгрия пережила культурный расцвет, сопоставимый с временами Матьяша Хуньяди. Благодарить за это стоило трансильванского князя Габора Бетлена, правившего в 1613—1629 годах. Жёсткий политик, поддерживающий турецкую власть, подавивший распоясавшихся магнатов, он навёл в Венгрии порядок, наполни казну. Отличался веротерпимостью, уравнял в правах христиан разных конфессий и прогнал из страны фанатиков-иезуитов.
В 1663 году началась новая австро-турецкая война. Порта к тому времени начала сдавать позиции, там хватало своих проблем, для решения которых повысили дань с венгров. Но восстали они почему-то против австрийцев. И тут мы подходим уже к моменту осады Вены турками. Эта часть истории связана с птицей Турул, вот когда к ней подойдём - расскажу.
Погода оставалась столь же мерзопакостной, а экскурсия продолжалась. Вынырнув из-под спасительного тента, мы поплыли в сторону дворца.
Из архива за 2010 год...
А эти руины - никакие не древнеримские, а вполне современные. Это то, что осталось от некоторых строений Будайской крепости после бомбёжек Второй Мировой. Напиминание о последствиях войны находится буквально под окнами президентского дворца.
Кстати, римские руины в Будапеште тоже есть. В Обуде, севернее острова Маргит находится то, что осталось от города Аквинкум. На заметку: когда ещё раз будем в Венгрии, съездить туда.
Когда-то на месте нынешнего Королевского дворца стояла готическая резиденция Белы IV, построенная в 1265 году. Но она, увы, не пережила турецкого владычества. Точнее, шикарного по своей разрушительности освобождения от турок.
В 1715 году король Карл III приказал начать строительство нового дворца на месте руин. Этот дворец сгорел дотла во время Венгерской революции 1848-1849 годов. Дворец восстановили, а позже, в конце XIX - начале XX века автономное венгерское правительство отстроило новый Королевский дворец - величайшее венгерское здание наступившего века...
...Которое не пережило всё ту же Вторую мировую. Дворец снова восстановили. Плюс во время реставрации откопали и реконструировали часть средневековых укреплений времён Сигизмунда (см. вторую часть нашей прогулки в первый день). Коммунисты с архитектурным наследием обходились весьма варварски, при послевоенной реставрации многие архитектурные элементы просто не стали возвращать как ненужные. Сейчас обдумывают, как бы вернуть довоенный дворец, но это пока что только мечты. Хотя кто знает - Будапешт на глазах реставрируется и преображается!
Это здание - некогда кармелитская церковь (построенная на месте средневекового францисканского храма, посвященного св. Иоанну и превращённого в мечеть во время турецкой оккупации), а с 1787 года - Придворный театр в Буде. Это старейший театр и в Будапеште, и во всей Венгрии. Через три года после открытия там была поставлена первая пьеса на венгерском языке.
А вот и большая птица Турул. Чуть позже подойдём поближе.
Этот ворон в каком-то смысле - старый знакомый, потому что перекочевал к венграм с герба Хуньяди. Или Корвинов - в честь этого ворона. Про одного из героев легенд про ворона и кольцо я писала давным-давно, про Румынию и графа Дракулу.
Вообще, легенд про эту наглую птичку несколько. И связаны они как раз с хорошим знакомым Влада Дракулы - Яношем Корвином. Янош по легенде был внебрачным сыном Сигизмунда Люксембургского и молодой дворянки Эржебет Моржинай. Сигизмунд подарил возлюбленной то самое кольцо. Дальше версии разнятся. По первой Эржебет с новорожденным Яношем ехали к папочке, по дороге ребёнок раскапризничался, мать не придумала ничего умнее, чем дать малышу поиграть драгоценным колечком. Тут-то и налетел пернатый разбойник и стащил драгоценное доказательство любви. Но далеко не улетел - его пристрелил брат Эржебет. Узнав об этой истории, король поместил ворона на герб Хуньяди.
Вторая версия рассказывает уже про взрослого Яноша, которому кольцо мать передала, когда он подрос. Но тут проворонил кольцо уже сам Янош, но и с вороном тоже разобрался он сам.
Что-то в этих историях, скорее всего, правдиво, потому что ворон появился на гербе как раз при Яноше, а его сын, Матьяш, поставил в Вишеграде статую своего деда - Сигижмунда Люксембургского.
Третья версия легенды о вороне и кольце рассказывает уже о Матьяше. Тут уже самые настоящие средневековые разборки. Разгорелась борьба за власть, и Хуньяди решили извести до последнего человека. Старшего брата Матьяша - Ласло - обвинили в государственной измене и казнили, за находившимся в то время в Вене за Матьяшем выехали наёмные убийцы. Мать Матьяша Эржебет Силадьи отправила ворона со своим кольцом к сыну. Тот намёк понял и очень вовремя сбежал в Прагу. А потом в благодарность поместил птицу с кольцом на герб. Хотя бы в этой версии - заслуженно.
Ну а дальше нас не пустили, было закрыто. Кажется, всё из-за того же фестиваля вина.
Так что, обратимся к семейному архиву за 2012 год...
Заглянуть
Дождь подутих, и нам дали немного времени пофотографировать птицу и окрестности. Да, это та самая, которую мы видели, подходя к Цепному мосту.
Здание, у которого стоят караульные - дворец Шандора, резиденция Президента Венгерской Республики. Вот такой у венгров скромный Белый дом. А шикарные интерьеры можно увидеть только раз в году, в день открытых дверей.
Почётный караул, фото из семейного архива за 2012 год
Во время Второй мировой войны в этом дворце жил граф Телеки, глава правительства, пытавшийся предотвратить самоубийственное вступление страны в войну на стороне фашистов.
Одну легенду про птицу Турул я уже рассказывала. А вот и другая, более современная. Про революцию 1848 года я писала уже много раз, но венгры восставали против австрийского владычества и до этого. Итак, 1703 год: князь Ференц II Ракоци поднимает свой народ против австрийцев.
Чтобы понять, как австрийцы вообще там оказались, напоминаю про то, что с 1526 по 1687 год, Венгрия (как и другие балканские страны) находилась под властью Османской Империи. В 1683 году турки осадили Вену - на свою голову. Австрийцев это так взбесило, что в итоге осман выбили практически со всего Балканского полуострова. Казалось бы, всё хорошо, христиане избавлены от мусульманского владычества. Если бы не одно "но". Вышибая турок из Венгрии и Трансильвании, австрийцы не щадили местное население. После осады Буды на месте венгерской столицы осталось пепелище, которое отдали на трёхдневное разграбление. И вся Европа ведь праздновала! Папа Римский провозгласил день взятия Буды религиозным праздником. А австрийцы не спешили восстанавливать разорённый город. А потом ещё и расправу устроили над венгерскими протестантами. В 1687 году на сейме в Пожони венгры вынуждены были признать права на венгерскую корону за мужским коленом Габсбургов. Короче, так себе освобождение получилось. Больше походило на завоевание - со всеми вытекающими последствиями.
В итоге терпение у венгров лопнуло. Восстание охватило Северо-Восточную Венгрию, в том числе и сегодняшнее Закарпатье. Первая победа повстанцев-куруцев была при поселке Вилок. И вот как об этом рассказывается в легенде. В живописных карпатских горах жила пара орлов, весьма дружелюбная - за вкусное овечье мясо они помогали пастухам и защищали стадо от волков. Однажды услышали эти орлы глас божий, наказавший им свить гнездо на самой высокой горной вершине и беречь того птенца турул, что из яйца вылупится. Птенчик получился весьма необычным, потому что попросил родителей кормить его не теми самыми лакомыми овечками, а мясом ядовитых змей. На такой диете турул возмужал и окреп. И когда пришло время, прилетел он к князю Ракоци и пообещал предупредить о приближении врага. Хорошее дело - воздушная разведка! Не удалось австрийцам застать венгров врасплох. В разгаре битвы Ференц Ракоци выронил свой меч. Австрийцы начали его окружать, когда с неба ринулся турул, схватил меч и в клюве отдал его Ракоци. Враг, шокированный и напуганный такой птичкой, бросился наутёк и утонул в болоте.
А птица с мечом, правда, чаще всего, в лапах, в Венгрии встречается часто, есть её статуи и на территории Украины. Дворцовую птицу поселили тут в честь тысячелетия Венгрии.
Спуск вниз, ко дворцу, был перекрыт какими-то палатками - видимо, тоже после мероприятия остались.
Это, однако, меня не остановило. Пока вся группа дружно топталась на одном пятачке и фотографировала птицу, я проникла на неплохую обзорную площадку.
Про мужика-на-коне будет потом. Для справки - это Евгений Савойский, личность весьма примечательная и где-то в моих постах уже мелькавшая. Вроде бы, в Румынии натыкались на него, а на его родню - во время швейцарско-итальянской поездки.
Вид на Дунай.
И, конечно же, на Парламент [6].
Наша экскурсия подходила к концу, нас повезли обратно на другой берег к замку Вайдахуняд - конечной точке экскурсии. Ну а к Парлементу, в отличие от 2010 года нас вообще не водили. Может, конечно, дело было в погоде, экскурсию могли сократить, мало ли. Да и виден этот Парламент отовсюду. Но всё равно как-то странно, что главная достопримечательность не попала в список мест для фотостопа.
О том, где и как закончилась экскурсия и началась самостоятельная прогулка, я расскажу во второй части, а то как-то уже многовато получилось. Продолжение следует...
Поначалу мы поехали... к конечной точке нашей экскурсии - народ забрать.
Да, моросило, но пока ещё было терпимо. Забрали последних из группы с Площади Героев и поехали по проспекту Андраши в сторону моста (площадь, проспект - про все эти точки на карте расскажу, когда мы там пешком пойдём).
А это уже знакомые места, да?
Едем мы по мосту Эржебет, названному в честь Елизаветы Баварской, жены императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, которую в Венгрии очень любили. Сисси (как называли её родные) с супругом приехали в Венгрию в 1857 году, с окончания революции прошло не так много времени, так что австрийцев тут не жаловали. Однако, во-первых, Сисси была само очарование, а во-вторых, со свекровью, приложившей руку к подавлению революции, она не сильно ладила. Поездка проходила даже лучше, чем ожидалось, но закончилась трагедией - с собой императорская чета взяла двоих совсем маленьких дочерей. Обе заболели, и старшая, София, умерла. Это оказалось сильным ударом для её безутешной матери.
Елизавета очень любила Венгрию. Единственный раз, когда она вмешалась в дела мужа, был, когда ей удалось помочь урегулировать австро-венгерские отношения. Благодаря жене Франц Иосиф согласился на личные встречи с Деаком и Андраши, лидерами венгерской оппозиции. Результатом стало соглашение, по которому империя преобразовывалась в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, была введена конституция, Венгрия получила больше прав и свобод. Так что, венграм есть за что любить Елизавету.
В 1868 году в Будапеште родилась любимая дочь Сисси - Мария Валерия. Там же она и провела всё детство, но, в отличие от матери, Венгрию полюбить не смогла. Сисси, её дети и её трагическая судьба, начинавшаяся как сказка - к этому мы вернёмся, когда доберёмся до Австрии.
В честь любимой императрицы и был назван четвёртый из построенных через Дунай мостов. Причём начали его строить незадолго до гибели королевы.
Вид на подёрнутый туманной дымкой Будапешт.
Вершина горы Геллерта, цитадель, построенная в 1854 году на месте древнего поселения - остатках оппидума. Вообще, город на западной стороне Дуная основали, конечно же, римляне. Тогда он назывался Аквинкум.
Цитадель была построена на самой вершине не для защиты города, а, наоборот, для запугивания венгров. Напоминаю, с революции прошло несколько лет, австрийцы закручивали гайки. Отсюда вполне можно было бы обстрелять и Буду, и Пешт. К счастью, до этого не дошло. Цитадель (закрытая для туристов), осталась как напоминание о тех мрачных временах.
Шикарнейшая обзорная площадка.
Да, мы видим Парламент [4]
А вон и Базилика! Чуть правее в глубине - наш отель.
Тут же, рядом с символом тирании, находится Памятник Свободы - один из символов города. Помните, мы её видели в предыдущий день в лучах заходящего солнца?
Статую поставили в 1947 году в честь освобождения Венгрии советскими войсками от фашистов. Дева-свобода держит пальмовую ветвь, символизирующую мир. Изначально статуя называлась Монументом Освобождения, рядом стоял памятник, посвящённый советским солдатам, на нём были выгравированы 164 имени советских героев, освобождавших город. Однако в 1989 году, когда в вихре «Осени народов» в Центральной и Восточной Европе рухнули коммунистические режимы, Монумент стал Памятником Свободы, бронзового солдата убрали...
Чувствуются советские мотивы в фигуре, несущей факел свободы.
Убиение гидры фашизма. В прямом смысле гидры.
Ну и ещё немного панорамных видов
Спускаемся вниз к автобусу.
Погода к этому моменту уже изрядно испортилась...
Когда мы добрались до Рыбацкого Бастиона, то уже изрядно лило, поэтому пришлось прорываться в ещё не занятое другими туристами сухое место.
Вот сюда:
Вы не поверите, но Рыбацкий бастион тоже построили к тысячелетию Венгрии. С размахом венгры отмечали и заканчивать не хотели - Бастион начали через три года после юбилея, в 1889 году.
Бастион этот - не военный, хотя раньше площадь, на которой его поставили, примыкала к крепостной стене. На этой площади торговали рыбой, и за право выставлять тут свой улов рыбаки обязаны были защищать этот участок стены. Со временем стены обветшали, осыпались, рыбаки перебрались в другие места, но название сохранило эту часть истории города.
Строительство Бастиона велось одновременно и совместно с реконструкцией Дворца, куда мы попозже пойдём.
Рыбацкий Бастион был задуман архитектором Фридешом Шулеком как архитектурный фон для церкви Матьяша. Во время Второй Мировой Бастион, как и многие другие памятники Будапешта, сильно пострадал. Реконструкцией занялся Янош Шулек, пошедший по стопам отца.
Поговаривают, что под Рыбацким бастионом проложено множество потайных ходов - ещё в Средние века, когда тут были крепостные стены.
Да, отсюда тоже видно Парламент [5]
В одном из следующих постов будут фотографии Рыбацкого Бастиона при хорошей погоде (и толпе китайцев).
Ну а пока что мы из-под спасительной арки сделали марш-бросок под какой-то тент, оставшийся после ярмарки или ещё какого-то мероприятия...
Традиционный мужик-на-коне. Очень-очень важный мужик-на-коне. Самый важный венгерский мужик-на-коне - Иштван I Святой, первый король Венгерского королевства, праправнук Арпада (легендарного правителя и, как вы, может, помните, внука птички Турул). Да, Арпады и раньше правили венграми, но именно Иштван I объединил разрозненные племена. А к лику святых причислен за обращение венгров в христианство.
Конечно, в самом начале царствования не обошлось без недовольных родственничков - двоюродный дядя Коппань. В те времена правителем становился не старший сын, а старший мужчина в семье. Старшим мужчиной как раз и был Коппань, не признававший христианства и придерживавшийся старых язычаских верований. По древнему обычаю левирата вдова должна была выйти замуж за одного из родственников мужа. Шарольт, мать Иштвана, христианка, крещённая в Византии, замуж за язычника как-то не рвалась. Она заперлась в Веспреме (там мы будем в один из последних дней). Иштван при поддержке баварских рыцарей (посланных его тестем Генрихом II Баварского) наголову разгромил конкурента там же, под Веспремом. «Синдромом Коппаня» венгерские историки называют попытки дядьёв из династии Арпадов свергнуть своих племянников.
Иштван I был коронован легатом Папы Римского на Рождество 25 декабря 1000 года. Его корона - это тема отдельного, длинного рассказа. Король Иштван получил право на автономное управление церковью в Венгрии, право учреждать новые епархии и упразднять старые. Таким образом, венгерская церковь оказалась независимой от архиепископов Священной Римской империи (в отличие от Чехии и Польши). Более того, собственником всех церковных земель (а это, как вы понимаете, весьма немало) являлся король!
Иштван провёл много реформ, Венгрия стала единой и гораздо более безопасной страной, жить стало лучше и легче: было отменено рабство, построено много крепостей для защиты страны. Через Венгрию потянулись паломники и купцы, направлявшиеся из Западной Европы в Византию и Святую Землю. Одним из таких паломников был святой Геллерт, про которого я писала в предыдущем посте.
Иштван I сделал очень много для Венгрии, но на нём ветвь рода прервалась - его трое детей умерли в молодости, раньше отца. Надежда Иштвана, святой Имре, был убит кабаном (про Имре, опять же, отдельная история, до него ещё доберёмся). Ну а потом, по традиции, началась делёжка власти и междоусобица. Увы, золотой век закончился...
Церковь Матьяша, как её удалось сфотографировать из-под тента. Нормальные фото со всех сторон опять же будут позже...
Первую церковь на этом месте заложил в честь Девы Марии ещё Иштван. Простояла она вплоть до монгольского нашествия в 1242 году (если кто не в курсе, да, монголы зашли настолько далеко). Вот как раз после тех событий Бела IV и построил тут Будайский замок. Про самого Белу, монголов и святую Маргит расскажу, когда доберёмся до острова её имени (иначе этот пост не закончится никогда).
Вместе с замком была построена и новая церковь всё ещё Девы Марии. Потом, когда Буда стала столицей, главный храм перестроили и расширили. Следующая глобальная перестройка была при Матьяше Корвине (если кому-то имя показалось смутно знакомым, читайте пост до конца, там всё будет), который венчался в этой церкви два раза. В честь него церковь и получила нынешнее название.
В XVI веке Буду захватили турки. С 1541 года 145 лет церковь Матьяша была... главной мечетью Будапешта. С осадой Буды в 1686 году и этой церковью связана одна легенда. Во время артиллерийского обстрела рухнула одна из стен, и перед молящимися в своей мечети турками явилась спрятанная в потайной нише статуя Девы Марии. Неверных так это шокировало, что они сдали город в тот же день.
Тот же Шулек, что построил Рыбацкий Бастион, занимался и реконструкцией этой церкви. Его целью было восстановить оригинальный готический облик образца XIII века. Вот такая у венгров готика получилась - светлая и нарядная.
Насчёт "нарядной" готики - ну как тут не обратить внимание на интересную и запоминающуюся черепичную крышу? Черепица изготовлена на знаменитой фабрике «Жолнаи» в городе Печ. В 1853 году Миклош Жолнай купил мануфактуру, занимавшуюся изготовлением керамической плитки. Поначалу, когда дела вёл сын Миклоша - Игнаш - всё было очень грустно: ручной труд нищих гончаров, никакой автоматизации. Короче, провальное, неконкурентноспособное предприятие. Таким «Жолнаи» было, пока не попало в руки младшего брата Игнаша Вилмоша Жолная. Тот вложился в дело по полной, со всей душой. Он и его дети сделали из «Жолнаи» бренд международного уровня. Ну, про керамику мы ещё поговорим, когда доберёмся до города Печ.
Сейчас же речь об одном из изобретений «Жолнаи» - пирограните, изобретенном в результате многочисленных экспериментов. Пирогранитовой плиткой и выложены крыша церкви Матьяша, крыша Центрального рынка и многое другое.
Это просто луна и солнце, к мечети и туркам отношения не имеет. Но раз уж о них зашла речь, надо бы рассказать, почему так вообще произошло. 29 августа 1526 года в битве при Мохаче армия Сулеймана Великолепного, величайшего из правителей Османской Империи, наголову разгромила в два раза меньшую венгерскую армию. А что вы хотели, если в стране феодальная раздробленность, каждый сам по себе, а призыв короля собрать войско можно просто-напросто проигнорировать? В то время как Оттоманская Порта была на пике своего могущества. Таким было царство Сулеймана в последний год его правления:
Вообще, турки и до Сулеймана действовали на нервы венгерским правителям. За полвека до этого Матьяш Корвин бил турок вполне успешно, но его время было временем расцвета королевства - как военно-политического, так и культурного. Однако, официальных наследников у него не было, а его незаконного сына Яноша венгерское дворянство не приняло. Королём стал бесхребетный чешский король Уласло II. И всё потихоньку покатилось по наклонной.
В 1512 году османский султан Селим I начал терроризировать юг Венгрии. Епископ Тамаш Бакоци, возвысившийся ещё при Матьяше Корвине, по указу Римского папы Льва X начал собирать крестовый поход против в конец обнаглевших турок. Однако что видели венгерские дворяне? Не святых крестоносцев, а огромную крестьянскую армию! Как-то это нервирует. Вот и надавили они на Уласло II, чтобы он распустил это потенциально опасное сборище. Сборище распускаться не захотело. Всё это кончилось крестьянским восстанием, жестоко подавленным. И вот, восемь лет спустя после восстания король пытается собрать войско. Дворянам на короля (десятилетнего сына Уласло - Лайоша II) откровенно плевать, крестьяне воевать за закрутивших гайки сеньоров вообще не хочет. Так что, разгром был закономерен.
Лайош II погиб при бегстве, Сулейман вступил в сдавшуюся без боя столицу. Турки грабили страну, а венгерское дворянство... дралось друг с другом: решали, кто будет следующим королём - Фердинанд I Габсбург, император Священной римской империи (который, кстати, очень хорошо платит), или Янош Запольяи, регент погибшего Лайоша. По результатам всего этого бардака Сулейман преспокойненько дошёл до Вены в 1529 году. Там, правда, и остановился. 23 июля 1533 году в Стамбуле был заключён позорный австро-турецкий мирный договор, по которому большая часть Венгрии осталась под властью Яноша Запольяи - теперь турецкого вассала. Оставшаяся небольшая часть Венгрии отошла к Австрии - правда, за ежегодную дань в 30 тыс. дукатов. Потом, в 1540—1547 годах была ещё одна австро-турецкая война, в результате которой Венгрия окончательно была разделена на три части: владения султана, кусочек, доставшийся Габсбургам, и княжество Трансильвания (которое с переменным успехом отстаивало свою независимость, см. посты про графа Дракулу и Румынию). Последняя война между Габсбургами и Сулейманом была в 1566 году. Закончилась она очередной победой турок и смертью великого султана.
Австрийцы пытались отбить Венгрию неоднократно. Однако ставшие протестантами венгры порой сами были не рады фанатичным католикам-освободителям.
Удивительно, но при турках Венгрия пережила культурный расцвет, сопоставимый с временами Матьяша Хуньяди. Благодарить за это стоило трансильванского князя Габора Бетлена, правившего в 1613—1629 годах. Жёсткий политик, поддерживающий турецкую власть, подавивший распоясавшихся магнатов, он навёл в Венгрии порядок, наполни казну. Отличался веротерпимостью, уравнял в правах христиан разных конфессий и прогнал из страны фанатиков-иезуитов.
В 1663 году началась новая австро-турецкая война. Порта к тому времени начала сдавать позиции, там хватало своих проблем, для решения которых повысили дань с венгров. Но восстали они почему-то против австрийцев. И тут мы подходим уже к моменту осады Вены турками. Эта часть истории связана с птицей Турул, вот когда к ней подойдём - расскажу.
Погода оставалась столь же мерзопакостной, а экскурсия продолжалась. Вынырнув из-под спасительного тента, мы поплыли в сторону дворца.
Из архива за 2010 год...
А эти руины - никакие не древнеримские, а вполне современные. Это то, что осталось от некоторых строений Будайской крепости после бомбёжек Второй Мировой. Напиминание о последствиях войны находится буквально под окнами президентского дворца.
Кстати, римские руины в Будапеште тоже есть. В Обуде, севернее острова Маргит находится то, что осталось от города Аквинкум. На заметку: когда ещё раз будем в Венгрии, съездить туда.
Когда-то на месте нынешнего Королевского дворца стояла готическая резиденция Белы IV, построенная в 1265 году. Но она, увы, не пережила турецкого владычества. Точнее, шикарного по своей разрушительности освобождения от турок.
В 1715 году король Карл III приказал начать строительство нового дворца на месте руин. Этот дворец сгорел дотла во время Венгерской революции 1848-1849 годов. Дворец восстановили, а позже, в конце XIX - начале XX века автономное венгерское правительство отстроило новый Королевский дворец - величайшее венгерское здание наступившего века...
...Которое не пережило всё ту же Вторую мировую. Дворец снова восстановили. Плюс во время реставрации откопали и реконструировали часть средневековых укреплений времён Сигизмунда (см. вторую часть нашей прогулки в первый день). Коммунисты с архитектурным наследием обходились весьма варварски, при послевоенной реставрации многие архитектурные элементы просто не стали возвращать как ненужные. Сейчас обдумывают, как бы вернуть довоенный дворец, но это пока что только мечты. Хотя кто знает - Будапешт на глазах реставрируется и преображается!
Это здание - некогда кармелитская церковь (построенная на месте средневекового францисканского храма, посвященного св. Иоанну и превращённого в мечеть во время турецкой оккупации), а с 1787 года - Придворный театр в Буде. Это старейший театр и в Будапеште, и во всей Венгрии. Через три года после открытия там была поставлена первая пьеса на венгерском языке.
А вот и большая птица Турул. Чуть позже подойдём поближе.
Этот ворон в каком-то смысле - старый знакомый, потому что перекочевал к венграм с герба Хуньяди. Или Корвинов - в честь этого ворона. Про одного из героев легенд про ворона и кольцо я писала давным-давно, про Румынию и графа Дракулу.
Вообще, легенд про эту наглую птичку несколько. И связаны они как раз с хорошим знакомым Влада Дракулы - Яношем Корвином. Янош по легенде был внебрачным сыном Сигизмунда Люксембургского и молодой дворянки Эржебет Моржинай. Сигизмунд подарил возлюбленной то самое кольцо. Дальше версии разнятся. По первой Эржебет с новорожденным Яношем ехали к папочке, по дороге ребёнок раскапризничался, мать не придумала ничего умнее, чем дать малышу поиграть драгоценным колечком. Тут-то и налетел пернатый разбойник и стащил драгоценное доказательство любви. Но далеко не улетел - его пристрелил брат Эржебет. Узнав об этой истории, король поместил ворона на герб Хуньяди.
Вторая версия рассказывает уже про взрослого Яноша, которому кольцо мать передала, когда он подрос. Но тут проворонил кольцо уже сам Янош, но и с вороном тоже разобрался он сам.
Что-то в этих историях, скорее всего, правдиво, потому что ворон появился на гербе как раз при Яноше, а его сын, Матьяш, поставил в Вишеграде статую своего деда - Сигижмунда Люксембургского.
Третья версия легенды о вороне и кольце рассказывает уже о Матьяше. Тут уже самые настоящие средневековые разборки. Разгорелась борьба за власть, и Хуньяди решили извести до последнего человека. Старшего брата Матьяша - Ласло - обвинили в государственной измене и казнили, за находившимся в то время в Вене за Матьяшем выехали наёмные убийцы. Мать Матьяша Эржебет Силадьи отправила ворона со своим кольцом к сыну. Тот намёк понял и очень вовремя сбежал в Прагу. А потом в благодарность поместил птицу с кольцом на герб. Хотя бы в этой версии - заслуженно.
Ну а дальше нас не пустили, было закрыто. Кажется, всё из-за того же фестиваля вина.
Так что, обратимся к семейному архиву за 2012 год...
Заглянуть
Дождь подутих, и нам дали немного времени пофотографировать птицу и окрестности. Да, это та самая, которую мы видели, подходя к Цепному мосту.
Здание, у которого стоят караульные - дворец Шандора, резиденция Президента Венгерской Республики. Вот такой у венгров скромный Белый дом. А шикарные интерьеры можно увидеть только раз в году, в день открытых дверей.
Почётный караул, фото из семейного архива за 2012 год
Во время Второй мировой войны в этом дворце жил граф Телеки, глава правительства, пытавшийся предотвратить самоубийственное вступление страны в войну на стороне фашистов.
Одну легенду про птицу Турул я уже рассказывала. А вот и другая, более современная. Про революцию 1848 года я писала уже много раз, но венгры восставали против австрийского владычества и до этого. Итак, 1703 год: князь Ференц II Ракоци поднимает свой народ против австрийцев.
Чтобы понять, как австрийцы вообще там оказались, напоминаю про то, что с 1526 по 1687 год, Венгрия (как и другие балканские страны) находилась под властью Османской Империи. В 1683 году турки осадили Вену - на свою голову. Австрийцев это так взбесило, что в итоге осман выбили практически со всего Балканского полуострова. Казалось бы, всё хорошо, христиане избавлены от мусульманского владычества. Если бы не одно "но". Вышибая турок из Венгрии и Трансильвании, австрийцы не щадили местное население. После осады Буды на месте венгерской столицы осталось пепелище, которое отдали на трёхдневное разграбление. И вся Европа ведь праздновала! Папа Римский провозгласил день взятия Буды религиозным праздником. А австрийцы не спешили восстанавливать разорённый город. А потом ещё и расправу устроили над венгерскими протестантами. В 1687 году на сейме в Пожони венгры вынуждены были признать права на венгерскую корону за мужским коленом Габсбургов. Короче, так себе освобождение получилось. Больше походило на завоевание - со всеми вытекающими последствиями.
В итоге терпение у венгров лопнуло. Восстание охватило Северо-Восточную Венгрию, в том числе и сегодняшнее Закарпатье. Первая победа повстанцев-куруцев была при поселке Вилок. И вот как об этом рассказывается в легенде. В живописных карпатских горах жила пара орлов, весьма дружелюбная - за вкусное овечье мясо они помогали пастухам и защищали стадо от волков. Однажды услышали эти орлы глас божий, наказавший им свить гнездо на самой высокой горной вершине и беречь того птенца турул, что из яйца вылупится. Птенчик получился весьма необычным, потому что попросил родителей кормить его не теми самыми лакомыми овечками, а мясом ядовитых змей. На такой диете турул возмужал и окреп. И когда пришло время, прилетел он к князю Ракоци и пообещал предупредить о приближении врага. Хорошее дело - воздушная разведка! Не удалось австрийцам застать венгров врасплох. В разгаре битвы Ференц Ракоци выронил свой меч. Австрийцы начали его окружать, когда с неба ринулся турул, схватил меч и в клюве отдал его Ракоци. Враг, шокированный и напуганный такой птичкой, бросился наутёк и утонул в болоте.
А птица с мечом, правда, чаще всего, в лапах, в Венгрии встречается часто, есть её статуи и на территории Украины. Дворцовую птицу поселили тут в честь тысячелетия Венгрии.
Спуск вниз, ко дворцу, был перекрыт какими-то палатками - видимо, тоже после мероприятия остались.
Это, однако, меня не остановило. Пока вся группа дружно топталась на одном пятачке и фотографировала птицу, я проникла на неплохую обзорную площадку.
Про мужика-на-коне будет потом. Для справки - это Евгений Савойский, личность весьма примечательная и где-то в моих постах уже мелькавшая. Вроде бы, в Румынии натыкались на него, а на его родню - во время швейцарско-итальянской поездки.
Вид на Дунай.
И, конечно же, на Парламент [6].
Наша экскурсия подходила к концу, нас повезли обратно на другой берег к замку Вайдахуняд - конечной точке экскурсии. Ну а к Парлементу, в отличие от 2010 года нас вообще не водили. Может, конечно, дело было в погоде, экскурсию могли сократить, мало ли. Да и виден этот Парламент отовсюду. Но всё равно как-то странно, что главная достопримечательность не попала в список мест для фотостопа.
О том, где и как закончилась экскурсия и началась самостоятельная прогулка, я расскажу во второй части, а то как-то уже многовато получилось. Продолжение следует...
