06 дек 2019 04:07:31
Сегодня нас ждёт поездка по небольшим городкам, где ещё сохранился тот самый французский дух. Это, конечно, лично моё мнение, но за Францией нужно ехать вот в такие уютные места, а не в Париж или Марсель. Там уже слишком много всяких понаехавших да туристов.
Итак, ехали мы через Камарг - природный парк, где болота соседствуют с солончаками и песчаными островами. Камарг знаменит своими уникальными розовыми фламинго (которых мы не увидели), чёрными быками и белоснежными лошадями (которых мы увидели).
Лошадей тут обитает около четырёх тысяч. Это особая порога полудиких лошадей - камаргу (или камарга). Жеребята у этих лошадей рождаются вороными или гнедыми, а как подрастают, так становятся белыми. Первыми, кто занялся разведением и улучшением породы, были ветераны 6-ого легиона Юлия Цезаря, который расквартировался в Арле.
Через Камарг мы приехали в городок Сент-Мари-де-ла-Мер в устье реки Роны на берегу Средиземного моря.
Городок очень старый, первые поселения тут были ещё веке в четвёртом. Позднее в исторических хрониках он появился в IX веке - как жертва посягательств сарацин и... викингов! (Куда они только не заплывали!) И это - за какие-то десять лет.
Все достопримечательности находятся совсем недалеко друг от друга. Начнём с главной церкви города - Собора Нотр-Дам-де-ла-Мер.
В этом похожем на крепость соборе, построенном в XI веке, хранятся мощи святой Марии Саломеи и святой Марии, матери апостола Иакова. Но не они привлекают сюда каждый год огромное количество народа. 25 мая множество цыганских таборов съезжается сюда, чтобы поклониться своей покровительнице - Святой Саре.
Кто она такая и почему им покровительствует? Две Марии - Саломея и мать апостола - спасались из Египта на лодке. И каким-то чудом добрались до окраины Римской империи - до этого города. В честь них и назван город. А Сара Кали была служанкой одной из Марий. В некоторых версиях и Марии Магдалины, и Девы Марии, честно, неужели других имён не было? По одной из версий Сара была египтянкой (какое-то время цыгане считали себя потомками египтян). По другой - именно кочевницей-язычницей-цыганкой (к тому же, ещё и ворожеей), которой было видение, что она должна помочь этим праведным дамам причалить к берегу. Она бросила в воду шаль (или платье) и на ней доплыла до лодки и вывела Марий к берегу. Сара стала первой крещённой цыганкой и пошла проповедовать.
Фактически, под храмом Марий есть ещё и храм Сары, где и находится её статуя, которую каждый год 25 мая несут к морю, чтобы повторить обряд крещения.
Статуя укутана в одеяния, преподнесённые теми, кто просил её о заступничестве. А вокруг - дары тех, кому она помогла.
Ну а теперь поднимемся в основной храм.
А потом - и на крышу! Это первый раз в моей жизни, когда можно было вот так просто подняться и посидеть на крыше средневекового собора.
По-моему, самая крутая смотровая площадка!
А вон там на заднем плане - Музей Барончелли. Маркиз Фолько Барончелли - человек, весьма почитаемый в Камарге. Он боролся за сохранение культурного и природного наследия региона. И именно он смог добиться официального разрешения для паломничества со статуей Святой Сары.
Музей Барончелли - местный краеведческий музей, расположенный в бывшем здании мэрии.
Дельта реки.
Спустились обратно на грешную землю.
Традиционная карусель.
На побережье моря находится арена для корриды.
Арена построена не так давно - в начале 30-х. Это сейчас традиционно карусели в каждом городке ставят, а раньше ставили арены для корриды. Да, это не только испанское национальное развлечение. В Камарге оно тоже распространено - века с XVI, хотя есть отдельные упоминания, относящиеся к XII веку. Испанская коррида, кончающаяся фатально для быка, тут вообще не пользуется такой популярностью, как местная, камаргская, бескровная. Французским матадорам-гуманистам нужно сорвать кокарду с рогов быка. При этом бычок пострадать не должен. В идеале и самому целым уйти. Матадоров к таким непростым представлениям готовят с подросткового возраста.
А бычки тут местные, те самые чёрные камаргские. И раз они имеют возможность поучаствовать не в одном представлении, то некоторые становятся знаменитостями.
Прямо за ареной плещется Средиземное море.
Море, солнце, чудесный день! А нам пора в путь!
Ехали мы снова через камаргские болота.
И бычки, и лошади.
Приехали мы в Арль. Когда-то этот город назывался Арелат и принадлежал финикийским торговцам-мореплавателям. Потом пришли римляне и построили канал, соединяющий город со Средиземным морем. В этом процветающем торговом городе, важнейшем в провинции Нарбонская Галлия, базировался VI Легион, был собственный амфитеатр-колизей, триумфальная арка, цирк, театр. Жизнь била ключом. Пика могущества город достиг в V-VI веках нашей эры, здесь даже родился один из римских императоров Константин II.
А потом Римская империя пала, недавние провинции великой державы стали подвергаться разорению. В VI веке на город напали вестготы, в VIII веке — арабы. Пару веков спустя Арль восстал из пепла как столица могущественного Арльского (или иначе - Бургундского) королевства, в которое даже часть Швейцарии входила! Некоторое время спустя Арль стал купечески-республиканским городом - на подобие итальянских городов, потом утратил самостоятельность, вошёл в состав Прованса, главным портом стал Марсель. Слава и величие остались далеко в прошлом - в сохранившихся ещё римских камнях колизея, театра... Сейчас это небольшой, тихий городок, где спокойно можно прожить долгую жизнь - именно тут родилась, провела всю жизнь и умерла Жанна Кальман (1875 - 1997), женщина, прожившая самую долгую жизнь и чьи рождение и смерть подтверждены официальными документами.
Амфитеатр Арля - ровесник римского Колизея, но размерами поскромнее. Нам сказали, что внутрь идти нет смысла, на следующий день будет колизей повнушительнее. Но птица обломинго снова распростёрла над нами свои крыла - на следующий день в колизей мы не попали. Заметка на будущее: какой-нибудь амфитеатр посетить надо. Просто - надо.
Колизей Арля оставался действующей гладиаторской ареной вплоть до последних веков Римской империи. И даже после римлян амфитеатр продолжал использоваться по назначению даже под властью франков: в 539 году король парижский Хильдебeрт I решил устроить тут "античные развлечения".
А потом развлечения кончились - в VI веке амфитеатр перестроили под крепость, внутри которой было около двух сотен домов и пара часовен, центральная арена стала обычной средневековой городской площадью.
В XVI веке, когда античность вошла в моду, корoль Франциск I, поcетив Арль, был весьма удручён состоянием римской постройки. А раз король удручён, то нужно исправлять. Но навести порядок в старинном амфитеатр удалось только к 1830 году, когда на арене вновь, как и при римских императорах, устроили кровавое зрелище - корриду по случаю взятия Алжира. Хотя последние дома, пристроенные к стенам снесли только десять лет спустя...
Сейчас амфитеатр снова работает (вот же строили римляне!): тут показываются спектакли и исполняются оперы, а потомки легионеров могут любоваться, как и в старые времена, боями с животными - корридой. Один из праздников, проходивших в амфитеатре, запечатлел на своей картине Ван Гог, но про этого художника расскажу чуть позже.
Узкие средневековые улочки.
А вот у этой достопримечательности наша группа надолго остановилась.
Всё, что осталось от древнеримского здания...
Традиционные ставни Арля.
Здесь когда-то был римский форум. Это была первая постройка в основанной колонии. Обычно в римских городах это - главная площадь, нaxoдящаяся нa пeрeсeчeнии двyx глaвныx гoрoдскиx мaгистрaлeй (кaрдo и дeкyмaнyс). Сейчас от форума сохранилась пара фрагментов, а когда-то площадь туда была гораздо больше и была окружена крытыми галереями. Из-за наклона холма римским инженерам пришлось приподнять южную сторону площади.
Памятник Фредерику Мистралю - провансальскому прозаику и поэту, одному из основателей Фелибрижа, лауреату Нобелевской премии по литературе 1904 года, создателю «Словаря Прованса». Его детище Фелибриж - это литературное движение XIX века, созданное для возрождения провансальской литературы. Существует и по сей день.
Вдалеке виднеется Дворец подесты (главы городской администрации). Это самое старое здание сaмoупpaвлeния города, построенное в XIII веке. С левой стороны всё ещё сохранилась «скамья правосудия», нa кoтopoй чинoвники пpинoсят пpисягу заботиться о благосостоянии города.
Слева от дворца находится нынешняя мэрия. Обойдём её и окажемся на Площaди Рeспyблики - главной площади исторической части города.
Когда-то 15-метровый обелиск, возвышающийся теперь на главной площади, стоял пoсрeди Римского цирка. Но когда тот был разрушен, обелиск тоже упал, разломился, сгинул. Откопали его только в XIV веке. Три века лежал себе обелиск, пока его не решили перетащить на площадь к только что построенной мэрии - в честь кoрoля-сoлнцa Людoвикa XIV. От развалин цирка до площади было 840 метров и 40 дней тащили Обелиск. Установить его вертикально было не так уж и просто, к тому же нужно было соединить две его части. Кончик обелиска вообще нашли достаточно далеко - тот честно служил скамейкой. Пока ставили обелиск, наткнулись на римские бани.
А вот и то самое здание мэрии.
На площади - целых две церкви. Кафедральный собор святого Трофима выглядит очень старым, архитектура ещё романская. Этот собор построили на месте ещё более древнего - собора святого Стефана V века. Под храмом обнаружили древнюю крипту и следы каких-то римских сооружений. Изрядная часть истории Арля погребена где-то под ногами прогуливающихся горожан и туристов.
В соборе святого Трофима в 1178 годy бы коронован знаменитейший импeрaтор Свящeнной Римской импeрии Фридриx Бaрбaроcca. Тут же короновался и импeрaтор Кaрл IV (тот самый, в честь которого назван самый знаменитый мост Праги).
Заглянем внутрь?
Напротив собора - церковь святой Анны (туда мы заходить не стали).
И вот теперь идём по направлению к последнему пункту арльской программы - рассказу о Ван Гоге.
Что же связывает знаменитого художника Винсента Ван Гога с Арлем? И почему ему тут раньше были совсем не рады?
Пожалуй, стоит рассказать всё с самого начала. Родился Винсент в довольно зажиточной семье пастора, рос мальчиком стеснительным и мечтательным - по мнению соседей. Но не самым усердным в учёбе, хоть и талантливым: в интернат-колледже в Тилбурге он легко освоил несколько языков, начал заниматься живописью. Колледж 15-летний Ван Гог бросил без особых на то причин и вернулся домой. Семья отправила его к дяде - помогать в торговле картинами и скульптурами, что будущему художнику неплохо удавалось, его даже перевели в Лондонский филиал. И тут началось: неудачная влюблённость, депрессия, переезд в Париж, где Винсент и начинает заниматься живописью. Потом бросает и это занятие, возвращается в Англию работать учителем.
Когда Винсент вернулся домой в Бельгию на Рождество, родные снова попытались устроить жизнь непутёвого отпрыска. Брошенная учёба на теологическом факультете, миссионерская деятельность в шахтёрском городке - а на деле отстаивание прав рабочих, за что его из города и погнали. И по второму кругу - неудачная влюблённость, депрессия, живопись. А потом Ван Гог и вовсе вычудил, закрутив роман с проституткой, имевшей несколько детей непонятно от кого. Конечно, семья была в шоке. Ну, сам художник в своей пассии тоже быстро разочаровался и уехал рисовать деревенские пейзажи и жизнь простых крестьян.
Всё бы хорошо, но картины Ван Гога никто не покупал. И тут Винсент обращается за помощью к своему брату Тео - единственному из родни, кто ещё с ним общался.
Так, с помощью Тео, Винсент и получил студию в городе Арле. Жил он там с компаньоном - художником Полем Гогеном, на тот момент ко всем чудачествам ещё непривычным. Гоген выходки коллеги до поры до времени терпел, даже нарисовал Ван Гога, пишущего знаменитые "Подсолнухи". Об этом полотне Винсент отозвался: "Да, это я, но только впавший в безумие". Ну да, тут художник и подошёл к опасной черте и потом перешагнул её: всё началось с брошенного в Гогена стакана (о чём на следующий день Ван Гог толком не мог вспомнить). Гоген плюнул на всё и решил съезжать подобру-поздорову. Пошёл на почту, чтобы отправить письмо Тео, а за ним бежит Ван Гог с опасной бритвой в руке. Под взглядом Гогена тот остановился, потом вернулся домой, где и отрезал себе ухо.
После такого дорога была одна - в ту самую лечебницу для душевнобольных, где теперь находится главное вангоговское место Арля. Это сейчас она так симпатично выглядит, а в конце XIX века тут и здоровый человек мог рассудком тронуться. Хотя Ван Гогу полегчало. Собственно, почему к художнику двоякое отношение в Арле? С одной стороны, он прославил этот небольшой город (в том числе, и в своих картинах), а с другой - современникам он своими чудачествами просто жизни не давал.
Но закончим нашу историю. Ван Гог переезжает в Париж под присмотром художника-любителя доктора Гаше. Картины никак не продаются, только Тео продолжает помогать и поддерживать деньгами. А тут ещё и один добрейщий трактирщик Раву ему пистолет одолжил - дабы на воронах злость срывать. Ясное дело, добром это не кончилось. Как-то пошёл Ван Гог гулять, а вернулся раненным в левый бок. На вопрос Раву ответил, что попытался застрелиться, но неудачно. Раву посылает за городским врачом Мазери, тот перевязывает рану. Ван Гог непривычно спокоен, на боль не жалуется. На следующий день он отказался общаться с пришедшим полицейским. Курил трубку, говорил с приехавшим Тео, а к вечеру так же спокойно, оставаясь в сознании, и умер.
Хотя не так давно некоторые исследователи стали поговаривать, что художника застрелил его друг, 16-летний школьник Рене Секретан - намеренно или нет, неизвестно. Хотя версия самоубийства всё-таки выглядит убедительнее.
На этом экскурсия закончилась, мы дошли до туристического информационного центра, где нам раздали карты... которые не очень-то были и нужны - городок-то маленький.
Пошли мы прямо, прямо, прямо...
И вышли к ещё одному наследию римлян - Термам Константина, самым хорошо сохранившимся термам во Франции. Их возвели в IV веке для императора Константина. Долгое время термы считали развалинами дворца, пока в XIX веке не расчистили и не разобрались как следует. Сейчас можно увидеть только северную часть здания с хорошо сохранившимся кaльдapием (самым тёплым помещением с отопительной системой) и бассейном для омовений. Южная часть терм всё ещё встроена в более поздние здания.
Термы стоят практически на берегу Роны. Тут мы столкнулись с тётей Аллой из нашей группы. Вообще, наших мы постоянно встречали. "Маленький город! Маленький город!" - реакция Андрея уже на вторую встречу.
Художественный музей, который Джоззи принял за своё родовое гнездо.
А вот там уже виднеется церковь святого Юлиана. Когда-то, в XII веке это была церковь святого Антония, тут до сих пор хранится его череп. Антоний Великий был основоположником отшельнического монашества.
В 1662 году церковь решили перестроить и осовременить. Это была далеко не последняя перестройка - уж больно доставалось этой церкви: и во время Великой французской революции, и во Вторую мировую.
Где-то тут мы втретились с Андреем во второй раз.
А вот мы и вернулись к колизею.
Больше фото колизея!
Практически канон!
Большая церковь Богоматери - это сейчас она выглядит маленькой, но когда-то это это было самое высокое здание на этом холме. Церковь поставили в том же XII веке... на месте древнеримского храма. Вот уж точно: свято место пусто не бывает. 1 мая тут торжественно благословляют лошадей - долгое время церковь была пристанищем бpaтствa святoгo Вepaнa, покровителя пастухов. В этом квартале многие из пастухов и жили.
Окрестности церкви.
Пора потихоньку идти к автобусу.
Мимо руин античного театра. В отличие от греческих театров, он был посвящён не Дионису, а Апполону, чей алтарь нахoдился на сцене. Театр оставался действующим вплоть до V века. Потом церковь прикрыла развлечения, а театр святые отцы по камешку растащили на богоугодное дело - строительство собора святого Стефана. Осталась только одна секция (три арки, поставленные друг на друга), которую встроили в городские укрепления. То, что ещё осталось от театра, постигла судьба колизея - тут понастроили дома, иeзуитский коллеж, дoм сестep милосердия. В порядок его привели тогда же, когда и амфитеатр - в середине XVIII века.
Узкими улочками - к месту встречи, там совсем недалеко было.
Но это ещё не конец! Далеко не конец!
Видите те руины на скале? Вот туда мы и направляемся!
В X веке на эти земли пришли могущественные графы из рода Бо. Рода очень древнего - по фамильной легенде сеньоры Бо были потомками Валтасара, одного из волхвов, что пришли поклониться новорожденному Христу. Потому и на гербе рода была Вифлиемская звезда, а его девиз — «На удачу, Валтасар!».
«Орлиный род не знает вассалитета» - так отвечали графы из рода Бо графам Тулузским и Прованским, ну и всем прочим, кто покушался на их земли и суверенитет. В X веке, пока в Бургундском королевстве были бардак, анархия и драка за власть, феодалы массово кинулись строить замки, сеньоры де Бо от этой моды в стороне не остались. Место для замка Ле-Бо нашли очень выгодное: слияние рек Роны и Дюранса, дороги, ведущие с юга и востока к Тараскону и Арлю (это всё с торговой точки зрения), неприступная высокая скала (с военной точки зрения штурмовать замок - самоубийство).
К XII веку дом де Бо усилился настолько, что принял участие в делёжке графства Прованс под названием Прованские войны. Да, начались они где-то за век до Катарских и закончились за пару десятилетий до - весело в Провансе жилось в то время. Де Бо в этой войне не повезло: они потеряли земли, замки были разрушены. Так замок Ле-Бо серьёзно пострадал в первый раз.
Вообще, в Средние века де Бо славились не только своим непокорным нравом, но и любовью к искусству и галантным рыцарским традициям: здесь жили лучшие из прованских трубадуров, они восхваляли чистую любовь, развлекали дам куртуазной словесностью. Победитель в соревновании трубадуров получал из рук прекрасной дамы корону из павлиньих перьев.
Де Бо угомонились? Как бы не так! Барраль I де Бо был сенешалем у Раймонда VII Тулузского и, кстати, мужем его племянницы. В 1240 принес оммаж архиепископу Арля Жану Боссану за свои замки, а в том же году поддержал графа Тулузского, когда тот захватывал Арль. В 1247 году заключил оборонительный союз с Арлем, Авиньоном и Марселем против Прованского графа Карла Анжуйского. Год спустя Карл Анжуйский уехал в Палестину - и началось! Мятеж против Карла, конфликт с архиепископом, отлучение Барраля от церкви и интердикт... В 1250 году Карл вернулся из плена, со скрипом простил Барраля, спровадив того на два года воевать в Святую землю с десятью рыцарями и десятью арбалетчиками. Но в итоге вместо этого некоторое время спустя отправился в Италию подестой в Милан, принял участие в завоевании Сицилии...
Да, потом при его сыне Бертране I и его сыновьях графы своё могущество восстановили, но времена уже были не те - как вы помните, во время Альбигойских войн французские короли очень сильно урезали в правах местную буйную знать.
В XIII-XIV веках род де Бо распался на несколько ветвей. Рассказывать об этой семье можно долго: они оставляли свой след в истории и как государственные деятели, и как полководцы, и, конечно же, как мятежники - продолжали свой девиз оправдывать. Все ветви рода угасли веке в XVI, ныне здравствующий итальянский дом дель Бальцо перенял герб де Бо и вроде как считает себя их наследниками, но это не точно и не доказано.
Последней представительницей самой семьи де Бо (а не боковых ветвей) была Алиса де Бо. В 1372 ее опекуном стал виконт Раймон Тюреннский - товарищ жадный и агрессивный, которому мало было владений Алисы, он пошёл ещё и окрестности грабить и предавать огню. Угомонить его не могли ни граф Прованский, ни Авиньонский папа. Только королевское войско смогло положить конец бесчинствам. После смерти бездетной Алисы её владения сначала перешли к графам Прованским, а потом стали частью Франции.
А как замок на скале довели до столь руинированного состояния, я расскажу чуть позже, пока немного прогуляемся по деревне Ле-Бо-де-Прованс.
Да, в Средние века тут бурлила жизнь, но потом постепенно Ле-Бо-де-Прованс пришла в запустение. А в 1822 геолог Пьер Бертье нашёл тут неизвестный минерал и назвал его в честь города бокситом. Ну а ещё сто лет спустя деревней заинтересовались сначала археологи и реставраторы, а потом и вездесущие туристы.
Это окно - всё, что осталось от особняка Бриссон-Пейр, построенного в 70-х годах XVI века и служившего протестантской церковью. Надпись на окне гласит: «После мрака свет». Позже эта фраза станет девизом кальвинизма, будет высечена на стене Реформаторов в Женеве и просто уйдёт в народ...
Вообще, людей тут практически нет. Одни туристы.
Очень интересная церковь Белых Покаяльников. Снаружи - обычная скромная церковь XVII века.
А внутри...
На той же площади, по соседству - церковь Святого Винсента XII века, где в башне с горгульями зажигают «фонарь смерти», когда умирает кто-то из жителей деревни.
Дальше у нас было два варианта: пойти в замок или пойти на мультимедийную выставку "карьеры света", рассказывающую об истории искусства. Тематика меняется каждый сезон, в том году, вроде бы, было что-то из современного. Итак, заброшенная каменоломня, на стенах которой показывают эту выставку, или замок, который можно обследовать? Мы, как и, кажется, вся остальная группа, выбрали второе.
Купили билеты и пошли внутрь.
Итак, что же в итоге случилось с замком? Тот самый Раймонд де Тюренн, опекун Алисы де Бо, как раз именно тут укрепился и держал осаду. Потом, после смерти Алисы, замок захватил граф Прованский.
Долго ли, коротко ли, а во Франции опять начались религиозные войны. На этот раз - католики против гугенотов. И именно тут последние и окопались. После подавления очередного мятежа незабвенный кардинал Ришелье приказал по камешку разнести сий оплот мятежников. Так от замка и осталась груда развалин, которая в 1904 году стала историческим памятником.
Около замка есть несколько полномасштабных копий средневековых осадных орудий.
Если не ошибаюсь, лаванда.
Горы, похожие на Toblerone.
Когда-то тут проводились рыцарские турниры...
Остатки старинной мельницы.
А ещё отсюда открывается прекрасный вид.
Монумент, посвященный провансальскому поэту и певцу Чарлаунe Рье. Ну, вообще-то, он был фермером, выращивал оливки. А в свободное время публиковался в местных изданиях. И это привлекло внимание Фелибрижа и лично Фредерика Мистраля. Чарлаун путешествовал по деревням, собирал песни на окситанском языке, а потом ещё писал рассказы о сельской жизни. И даже перевёл на провансальский "Одиссею" Гомера.
Розмариновые поля. Хотя вон то голубое, кажется, лаванда...
Идём в сторону самого замка.
Точнее, того, что от него осталось.
Прогуляться
Но на этом наш день не закончился.
Путь наш лежал в Сен-Реми-де-Прованс - памятник галло-римской эпохе и родину Нострадамуса.
Первое упоминание этого места относится к VI веку до н.э. - финикийцы поставили тут святилище на торговом тракте до Массалии (Марселя). Ну а потом этот небольшой тракт стал крупной римской дорогой Святилища, смыкающейся с дорогой Доминициана. Вокруг старого святилища (теперь посвящённого Геркулесу) вырос городок, к руинам которого мы и направляемся. В 102 году до н.э. после прихода легионов Гая Мария город переименовали в Гланум.
От Гланума осталось немного, но Триумфальная арка и мавзолей Юлиев «Кенотаф» сохранились вполне неплохо.
Мафзолей был возведён в честь юных племянников Августа — Кая и Луция — погибших в бою. Постамент мавзолея украшен барельефами с классическими сюжетами: сражение с амазонками, гибель Адониса, бой за тело Патрокла.
Вот такой маленький кусочек древнего Рима. Ну а мы отправляемся в более поздний, средневековый город.
Городок симпатичный, прованский, но кроме римских руин и дома Нострадамуса достопримечательностей особо и нет. А мимо музея современного искусства и Ван Гога (который и тут в психиатрической больничке успел полежать) мы не проходили.
Тут кого-то из группы мы чуть не потеряли.
А вот и то самое место (хотя тут три дома оспаривают право называться нострадамусовскими). Имя Нострадамуса уже давно стало нарицательным, хотя на самом деле его звали Мишель до Нотр Дам, а Нострадамус - латинская форма фамилии. Дедушками по обеим сторонам были два лейб-медика при дворе графа Прованского. Как ни странно, они не конкурировали, а додружились до женитьбы своих детей. И оба этих деда очень многому научили маленького смышлёного Мишеля - началу математики, латыни, греческому, древнееврейскому языкам, основам астрологии (тогда - вполне солидной науки). Потом молодой Мишель отправился в Авиньон - средоточие гуманитарной учёности, откуда не так давно уехали Папы.
В университете Монпелье Мишель выучился на врача и получил право на медицинскую практику. И тут же ему пришлось пройти через тяжелейшее испытание на профессиональном поприще - эпидемию чумы, разразившуюся на юге Франции. Нотр Дам среди других врачей выделялся применением "народной медицины" вместо модных тогда кровопусканий по любому поводу.
Мишель до Нотр Дам не мог подолгу сидеть на месте - странствовал, лечил людей, посещал лекции алхимиков (в те времена - смежная с медициной профессия).
В 26 лет вернулся в Монпелье и защитил докторскую диссертацию, как раз отстаивая пользу лекарственных трав. Карьера до Нотр Дама была на взлёте, его пригласил к себе в Ажен знаменитый в то время гуманист и учёный-естественник Жюль Цезарь Скалигер. Мишель женился, обзавёлся детьми, всё было прекрасно, пока эпидемия неизвестной болезни не унесла всю его семью. Доктор, спасший множество жизней, не смог ничем помочь самым дорогим людям. Авторитет как врача оказался подорван, а тут ещё и размолвка с Скалигером. Вот теперь до лишившегося своего положения вольнодумца и смогла добраться инквизиция. Вежливое приглашение, от которого по идее невозможно отказаться, Мишель до Нотр Дам попросту проигнорировал, но от греха подальше из Франции уехал.
Вернулся только несколько лет спустя - снова лечить людей от чумы разработанными им пилюлями. И, конечно, опять спас многих, за что парламент Прованса наградил его пожизненной пенсией. Учёный перебрался в небольшой городок Салон, снова женился, содействовал постройке оросительного канала, до сих пор снабжающего водой 18 деревень.
Чем дальше, тем сильнее Нострадамус увлекается астрологией. Астрология - дело очень прибыльное, будущее хотят знать и короли, и герцоги, и рядовые буржуа. В те времена альманахи с предсказаниями выходили массовыми тиражами. В 1550 году свой первый альманах издал и Нострадамус. И продолжал выпускать ежегодно до самой смерти. Хотя особой славы и доходов тогда они ему не принесли.
В 1555 году Нострадамус опубликовал первую часть "Пророчеств" - книги предсказаний нового типа. Она состояла из 10 глав - "Столетий" - в каждую из которых входило по 100 четверостиший-предсказаний (не в хронологическом порядке). В предисловии он написал, что ему открылись видения далёкого будущего, но из опасений, что повлияет на ход истории, он долгое время предпочитал пророчества не записывать. Да и многим правителям и прочим власть имущим не понравилось бы то, что ждало их страны, религии. Но в итоге Нострадамус решил всё-таки изложить эти откровения, но очень-очень туманно (в том числе, неохота было снова с инквизицией иметь дело). Пророчества охватывают период до 3797 г., хотя, по факту, абсолютных дат там всего 12 (от 1580 г. до 1999 г.), да ещё десятка полтора относительных (которые можно вычислить, например, по сочетанию созвездий на небе), которые тоже не особо-то заходят в III тысячелетие. По идее, большая часть предсказаний должна была уже сбыться, но проблема в том, что они изложены «в темных и загадочных выражениях». Что означает то или иное предсказание, спорят не первое столетие.
Поначалу издание "Столетий" тоже не принесло ожидаемого успеха. Однако, внезапно сработал 35 катрен I столетия:
13 апреля 1559 года между Францией и Испанией был подписан мир, завершивший долгую войну. Мир этот был закреплён династическим браком дочери Генриха II Елизаветы с испанским королем Филиппом I. В ходе пышных торжеств решили устроить уже почти вышедший из моды рыцарский турнир. Вроде бы, ничего опасного: ударом тупого копья вышибаешь из седла соперника, и ты победил. Но произошёл несчастный случай - щепка от копья вонзилась в прорезь шлема короля Генриха II, пронзила глаз и дошла до мозга. Король умер через 10 дней. 35 катрен с трудом, но можно было соотнести с данным событием: и противник Генриха был всего на 6 лет моложе, и глаз выкололи только один, и львов никаких не было, как и золотых клеток, два перелома можно было соотнести разве что с двумя первыми переломившимися копьями. Но люди тогда в предсказания верили, а нелепость смерти Генриха II от, казалось бы, безобидной забавы и сподвигла искать знамения, пророчества - и пророков.
Потом, в связи с тяжёлой болезнью Франциска II, 39 катрен X «Столетия» привязали к борьбе Марии Стюарт с королевой Елизаветой I. Причём там было такое же натягивание совы на глобус. А там уже испанские дипломаты усмотрели намёки на будущий династический брак между Англией и Францией и не на шутку испугались. Однако, это пророчество не сбылось. Но сбылось одно весьма невероятное: во время визита королевского двора в Салон Нострадамус предсказал маленькому Генриху Бурбону, королю Наваррскому, что тот станет правителем Франции. Хотя впервые это пророчество всплыло только в 1718 году.
«Столетия» обсуждали при жизни Нострадамуса, после его смерти, обсуждают их и до сих пор. А ведь нужно было просто побольше тумана напустить.
Eglise St-Martin - когда-то это была готическая церковь XIV века.
Но сейчас от неё осталась только колокольня, остальное было перестроено в 1821 году, после того, как церковь рухнула в ночь с 29 на 30 августа 1818 года. Внутри тоже осталось убранство XIV-XV веков, но туда мы, увы, не заглянули.
А вот это уже фасад XIX века.
Где-то тут наша экскурсия и закончилась. Потом мы ещё ждали двух наших загулявшихся дам. Этот длинный день подходил к концу, а мы ещё планировали по Папскому дворцу погулять. Как я уже писала - планам этим сбыться было не суждено.
Ибо в тот день по некоей непонятной причине Дворец был закрыт. Очень обидно.
Мы тяжко вздохнули, закупились ужином и пошли пофотографировать одну из церквей.
Но оттуда нас опять погнал зловредный полицейский на мотоцикле.
Это была наша последняя ночёвка в Авиньоне, на следующий день нас ждала долгая дорога обратно в Испанию.
Прощальный ужин (18+)
Итак, остался всего один пост. А потом, после небольшого лирического отступления на осенние красоты (угу, у слоупока уже снег выпал, а про золотую осень ещё не написано), начнётся новый цикл - уже про путешествие этого года.
Итак, ехали мы через Камарг - природный парк, где болота соседствуют с солончаками и песчаными островами. Камарг знаменит своими уникальными розовыми фламинго (которых мы не увидели), чёрными быками и белоснежными лошадями (которых мы увидели).
Лошадей тут обитает около четырёх тысяч. Это особая порога полудиких лошадей - камаргу (или камарга). Жеребята у этих лошадей рождаются вороными или гнедыми, а как подрастают, так становятся белыми. Первыми, кто занялся разведением и улучшением породы, были ветераны 6-ого легиона Юлия Цезаря, который расквартировался в Арле.
Через Камарг мы приехали в городок Сент-Мари-де-ла-Мер в устье реки Роны на берегу Средиземного моря.
Городок очень старый, первые поселения тут были ещё веке в четвёртом. Позднее в исторических хрониках он появился в IX веке - как жертва посягательств сарацин и... викингов! (Куда они только не заплывали!) И это - за какие-то десять лет.
Все достопримечательности находятся совсем недалеко друг от друга. Начнём с главной церкви города - Собора Нотр-Дам-де-ла-Мер.
В этом похожем на крепость соборе, построенном в XI веке, хранятся мощи святой Марии Саломеи и святой Марии, матери апостола Иакова. Но не они привлекают сюда каждый год огромное количество народа. 25 мая множество цыганских таборов съезжается сюда, чтобы поклониться своей покровительнице - Святой Саре.
Кто она такая и почему им покровительствует? Две Марии - Саломея и мать апостола - спасались из Египта на лодке. И каким-то чудом добрались до окраины Римской империи - до этого города. В честь них и назван город. А Сара Кали была служанкой одной из Марий. В некоторых версиях и Марии Магдалины, и Девы Марии, честно, неужели других имён не было? По одной из версий Сара была египтянкой (какое-то время цыгане считали себя потомками египтян). По другой - именно кочевницей-язычницей-цыганкой (к тому же, ещё и ворожеей), которой было видение, что она должна помочь этим праведным дамам причалить к берегу. Она бросила в воду шаль (или платье) и на ней доплыла до лодки и вывела Марий к берегу. Сара стала первой крещённой цыганкой и пошла проповедовать.
Фактически, под храмом Марий есть ещё и храм Сары, где и находится её статуя, которую каждый год 25 мая несут к морю, чтобы повторить обряд крещения.
Статуя укутана в одеяния, преподнесённые теми, кто просил её о заступничестве. А вокруг - дары тех, кому она помогла.
Ну а теперь поднимемся в основной храм.
А потом - и на крышу! Это первый раз в моей жизни, когда можно было вот так просто подняться и посидеть на крыше средневекового собора.
По-моему, самая крутая смотровая площадка!
А вон там на заднем плане - Музей Барончелли. Маркиз Фолько Барончелли - человек, весьма почитаемый в Камарге. Он боролся за сохранение культурного и природного наследия региона. И именно он смог добиться официального разрешения для паломничества со статуей Святой Сары.
Музей Барончелли - местный краеведческий музей, расположенный в бывшем здании мэрии.
Дельта реки.
Спустились обратно на грешную землю.
Традиционная карусель.
На побережье моря находится арена для корриды.
Арена построена не так давно - в начале 30-х. Это сейчас традиционно карусели в каждом городке ставят, а раньше ставили арены для корриды. Да, это не только испанское национальное развлечение. В Камарге оно тоже распространено - века с XVI, хотя есть отдельные упоминания, относящиеся к XII веку. Испанская коррида, кончающаяся фатально для быка, тут вообще не пользуется такой популярностью, как местная, камаргская, бескровная. Французским матадорам-гуманистам нужно сорвать кокарду с рогов быка. При этом бычок пострадать не должен. В идеале и самому целым уйти. Матадоров к таким непростым представлениям готовят с подросткового возраста.
А бычки тут местные, те самые чёрные камаргские. И раз они имеют возможность поучаствовать не в одном представлении, то некоторые становятся знаменитостями.
Прямо за ареной плещется Средиземное море.
Море, солнце, чудесный день! А нам пора в путь!
Ехали мы снова через камаргские болота.
И бычки, и лошади.
Приехали мы в Арль. Когда-то этот город назывался Арелат и принадлежал финикийским торговцам-мореплавателям. Потом пришли римляне и построили канал, соединяющий город со Средиземным морем. В этом процветающем торговом городе, важнейшем в провинции Нарбонская Галлия, базировался VI Легион, был собственный амфитеатр-колизей, триумфальная арка, цирк, театр. Жизнь била ключом. Пика могущества город достиг в V-VI веках нашей эры, здесь даже родился один из римских императоров Константин II.
А потом Римская империя пала, недавние провинции великой державы стали подвергаться разорению. В VI веке на город напали вестготы, в VIII веке — арабы. Пару веков спустя Арль восстал из пепла как столица могущественного Арльского (или иначе - Бургундского) королевства, в которое даже часть Швейцарии входила! Некоторое время спустя Арль стал купечески-республиканским городом - на подобие итальянских городов, потом утратил самостоятельность, вошёл в состав Прованса, главным портом стал Марсель. Слава и величие остались далеко в прошлом - в сохранившихся ещё римских камнях колизея, театра... Сейчас это небольшой, тихий городок, где спокойно можно прожить долгую жизнь - именно тут родилась, провела всю жизнь и умерла Жанна Кальман (1875 - 1997), женщина, прожившая самую долгую жизнь и чьи рождение и смерть подтверждены официальными документами.
Амфитеатр Арля - ровесник римского Колизея, но размерами поскромнее. Нам сказали, что внутрь идти нет смысла, на следующий день будет колизей повнушительнее. Но птица обломинго снова распростёрла над нами свои крыла - на следующий день в колизей мы не попали. Заметка на будущее: какой-нибудь амфитеатр посетить надо. Просто - надо.
Колизей Арля оставался действующей гладиаторской ареной вплоть до последних веков Римской империи. И даже после римлян амфитеатр продолжал использоваться по назначению даже под властью франков: в 539 году король парижский Хильдебeрт I решил устроить тут "античные развлечения".
А потом развлечения кончились - в VI веке амфитеатр перестроили под крепость, внутри которой было около двух сотен домов и пара часовен, центральная арена стала обычной средневековой городской площадью.
В XVI веке, когда античность вошла в моду, корoль Франциск I, поcетив Арль, был весьма удручён состоянием римской постройки. А раз король удручён, то нужно исправлять. Но навести порядок в старинном амфитеатр удалось только к 1830 году, когда на арене вновь, как и при римских императорах, устроили кровавое зрелище - корриду по случаю взятия Алжира. Хотя последние дома, пристроенные к стенам снесли только десять лет спустя...
Сейчас амфитеатр снова работает (вот же строили римляне!): тут показываются спектакли и исполняются оперы, а потомки легионеров могут любоваться, как и в старые времена, боями с животными - корридой. Один из праздников, проходивших в амфитеатре, запечатлел на своей картине Ван Гог, но про этого художника расскажу чуть позже.
Узкие средневековые улочки.
А вот у этой достопримечательности наша группа надолго остановилась.
Всё, что осталось от древнеримского здания...
Традиционные ставни Арля.
Здесь когда-то был римский форум. Это была первая постройка в основанной колонии. Обычно в римских городах это - главная площадь, нaxoдящаяся нa пeрeсeчeнии двyx глaвныx гoрoдскиx мaгистрaлeй (кaрдo и дeкyмaнyс). Сейчас от форума сохранилась пара фрагментов, а когда-то площадь туда была гораздо больше и была окружена крытыми галереями. Из-за наклона холма римским инженерам пришлось приподнять южную сторону площади.
Памятник Фредерику Мистралю - провансальскому прозаику и поэту, одному из основателей Фелибрижа, лауреату Нобелевской премии по литературе 1904 года, создателю «Словаря Прованса». Его детище Фелибриж - это литературное движение XIX века, созданное для возрождения провансальской литературы. Существует и по сей день.
Вдалеке виднеется Дворец подесты (главы городской администрации). Это самое старое здание сaмoупpaвлeния города, построенное в XIII веке. С левой стороны всё ещё сохранилась «скамья правосудия», нa кoтopoй чинoвники пpинoсят пpисягу заботиться о благосостоянии города.
Слева от дворца находится нынешняя мэрия. Обойдём её и окажемся на Площaди Рeспyблики - главной площади исторической части города.
Когда-то 15-метровый обелиск, возвышающийся теперь на главной площади, стоял пoсрeди Римского цирка. Но когда тот был разрушен, обелиск тоже упал, разломился, сгинул. Откопали его только в XIV веке. Три века лежал себе обелиск, пока его не решили перетащить на площадь к только что построенной мэрии - в честь кoрoля-сoлнцa Людoвикa XIV. От развалин цирка до площади было 840 метров и 40 дней тащили Обелиск. Установить его вертикально было не так уж и просто, к тому же нужно было соединить две его части. Кончик обелиска вообще нашли достаточно далеко - тот честно служил скамейкой. Пока ставили обелиск, наткнулись на римские бани.
А вот и то самое здание мэрии.
На площади - целых две церкви. Кафедральный собор святого Трофима выглядит очень старым, архитектура ещё романская. Этот собор построили на месте ещё более древнего - собора святого Стефана V века. Под храмом обнаружили древнюю крипту и следы каких-то римских сооружений. Изрядная часть истории Арля погребена где-то под ногами прогуливающихся горожан и туристов.
В соборе святого Трофима в 1178 годy бы коронован знаменитейший импeрaтор Свящeнной Римской импeрии Фридриx Бaрбaроcca. Тут же короновался и импeрaтор Кaрл IV (тот самый, в честь которого назван самый знаменитый мост Праги).
Заглянем внутрь?
Напротив собора - церковь святой Анны (туда мы заходить не стали).
И вот теперь идём по направлению к последнему пункту арльской программы - рассказу о Ван Гоге.
Что же связывает знаменитого художника Винсента Ван Гога с Арлем? И почему ему тут раньше были совсем не рады?
Пожалуй, стоит рассказать всё с самого начала. Родился Винсент в довольно зажиточной семье пастора, рос мальчиком стеснительным и мечтательным - по мнению соседей. Но не самым усердным в учёбе, хоть и талантливым: в интернат-колледже в Тилбурге он легко освоил несколько языков, начал заниматься живописью. Колледж 15-летний Ван Гог бросил без особых на то причин и вернулся домой. Семья отправила его к дяде - помогать в торговле картинами и скульптурами, что будущему художнику неплохо удавалось, его даже перевели в Лондонский филиал. И тут началось: неудачная влюблённость, депрессия, переезд в Париж, где Винсент и начинает заниматься живописью. Потом бросает и это занятие, возвращается в Англию работать учителем.
Когда Винсент вернулся домой в Бельгию на Рождество, родные снова попытались устроить жизнь непутёвого отпрыска. Брошенная учёба на теологическом факультете, миссионерская деятельность в шахтёрском городке - а на деле отстаивание прав рабочих, за что его из города и погнали. И по второму кругу - неудачная влюблённость, депрессия, живопись. А потом Ван Гог и вовсе вычудил, закрутив роман с проституткой, имевшей несколько детей непонятно от кого. Конечно, семья была в шоке. Ну, сам художник в своей пассии тоже быстро разочаровался и уехал рисовать деревенские пейзажи и жизнь простых крестьян.
Всё бы хорошо, но картины Ван Гога никто не покупал. И тут Винсент обращается за помощью к своему брату Тео - единственному из родни, кто ещё с ним общался.
Так, с помощью Тео, Винсент и получил студию в городе Арле. Жил он там с компаньоном - художником Полем Гогеном, на тот момент ко всем чудачествам ещё непривычным. Гоген выходки коллеги до поры до времени терпел, даже нарисовал Ван Гога, пишущего знаменитые "Подсолнухи". Об этом полотне Винсент отозвался: "Да, это я, но только впавший в безумие". Ну да, тут художник и подошёл к опасной черте и потом перешагнул её: всё началось с брошенного в Гогена стакана (о чём на следующий день Ван Гог толком не мог вспомнить). Гоген плюнул на всё и решил съезжать подобру-поздорову. Пошёл на почту, чтобы отправить письмо Тео, а за ним бежит Ван Гог с опасной бритвой в руке. Под взглядом Гогена тот остановился, потом вернулся домой, где и отрезал себе ухо.
После такого дорога была одна - в ту самую лечебницу для душевнобольных, где теперь находится главное вангоговское место Арля. Это сейчас она так симпатично выглядит, а в конце XIX века тут и здоровый человек мог рассудком тронуться. Хотя Ван Гогу полегчало. Собственно, почему к художнику двоякое отношение в Арле? С одной стороны, он прославил этот небольшой город (в том числе, и в своих картинах), а с другой - современникам он своими чудачествами просто жизни не давал.
Но закончим нашу историю. Ван Гог переезжает в Париж под присмотром художника-любителя доктора Гаше. Картины никак не продаются, только Тео продолжает помогать и поддерживать деньгами. А тут ещё и один добрейщий трактирщик Раву ему пистолет одолжил - дабы на воронах злость срывать. Ясное дело, добром это не кончилось. Как-то пошёл Ван Гог гулять, а вернулся раненным в левый бок. На вопрос Раву ответил, что попытался застрелиться, но неудачно. Раву посылает за городским врачом Мазери, тот перевязывает рану. Ван Гог непривычно спокоен, на боль не жалуется. На следующий день он отказался общаться с пришедшим полицейским. Курил трубку, говорил с приехавшим Тео, а к вечеру так же спокойно, оставаясь в сознании, и умер.
Хотя не так давно некоторые исследователи стали поговаривать, что художника застрелил его друг, 16-летний школьник Рене Секретан - намеренно или нет, неизвестно. Хотя версия самоубийства всё-таки выглядит убедительнее.
На этом экскурсия закончилась, мы дошли до туристического информационного центра, где нам раздали карты... которые не очень-то были и нужны - городок-то маленький.
Пошли мы прямо, прямо, прямо...
И вышли к ещё одному наследию римлян - Термам Константина, самым хорошо сохранившимся термам во Франции. Их возвели в IV веке для императора Константина. Долгое время термы считали развалинами дворца, пока в XIX веке не расчистили и не разобрались как следует. Сейчас можно увидеть только северную часть здания с хорошо сохранившимся кaльдapием (самым тёплым помещением с отопительной системой) и бассейном для омовений. Южная часть терм всё ещё встроена в более поздние здания.
Термы стоят практически на берегу Роны. Тут мы столкнулись с тётей Аллой из нашей группы. Вообще, наших мы постоянно встречали. "Маленький город! Маленький город!" - реакция Андрея уже на вторую встречу.
Художественный музей, который Джоззи принял за своё родовое гнездо.
А вот там уже виднеется церковь святого Юлиана. Когда-то, в XII веке это была церковь святого Антония, тут до сих пор хранится его череп. Антоний Великий был основоположником отшельнического монашества.
В 1662 году церковь решили перестроить и осовременить. Это была далеко не последняя перестройка - уж больно доставалось этой церкви: и во время Великой французской революции, и во Вторую мировую.
Где-то тут мы втретились с Андреем во второй раз.
А вот мы и вернулись к колизею.
Больше фото колизея!
Практически канон!
Большая церковь Богоматери - это сейчас она выглядит маленькой, но когда-то это это было самое высокое здание на этом холме. Церковь поставили в том же XII веке... на месте древнеримского храма. Вот уж точно: свято место пусто не бывает. 1 мая тут торжественно благословляют лошадей - долгое время церковь была пристанищем бpaтствa святoгo Вepaнa, покровителя пастухов. В этом квартале многие из пастухов и жили.
Окрестности церкви.
Пора потихоньку идти к автобусу.
Мимо руин античного театра. В отличие от греческих театров, он был посвящён не Дионису, а Апполону, чей алтарь нахoдился на сцене. Театр оставался действующим вплоть до V века. Потом церковь прикрыла развлечения, а театр святые отцы по камешку растащили на богоугодное дело - строительство собора святого Стефана. Осталась только одна секция (три арки, поставленные друг на друга), которую встроили в городские укрепления. То, что ещё осталось от театра, постигла судьба колизея - тут понастроили дома, иeзуитский коллеж, дoм сестep милосердия. В порядок его привели тогда же, когда и амфитеатр - в середине XVIII века.
Узкими улочками - к месту встречи, там совсем недалеко было.
Но это ещё не конец! Далеко не конец!
Видите те руины на скале? Вот туда мы и направляемся!
В X веке на эти земли пришли могущественные графы из рода Бо. Рода очень древнего - по фамильной легенде сеньоры Бо были потомками Валтасара, одного из волхвов, что пришли поклониться новорожденному Христу. Потому и на гербе рода была Вифлиемская звезда, а его девиз — «На удачу, Валтасар!».
«Орлиный род не знает вассалитета» - так отвечали графы из рода Бо графам Тулузским и Прованским, ну и всем прочим, кто покушался на их земли и суверенитет. В X веке, пока в Бургундском королевстве были бардак, анархия и драка за власть, феодалы массово кинулись строить замки, сеньоры де Бо от этой моды в стороне не остались. Место для замка Ле-Бо нашли очень выгодное: слияние рек Роны и Дюранса, дороги, ведущие с юга и востока к Тараскону и Арлю (это всё с торговой точки зрения), неприступная высокая скала (с военной точки зрения штурмовать замок - самоубийство).
К XII веку дом де Бо усилился настолько, что принял участие в делёжке графства Прованс под названием Прованские войны. Да, начались они где-то за век до Катарских и закончились за пару десятилетий до - весело в Провансе жилось в то время. Де Бо в этой войне не повезло: они потеряли земли, замки были разрушены. Так замок Ле-Бо серьёзно пострадал в первый раз.
Вообще, в Средние века де Бо славились не только своим непокорным нравом, но и любовью к искусству и галантным рыцарским традициям: здесь жили лучшие из прованских трубадуров, они восхваляли чистую любовь, развлекали дам куртуазной словесностью. Победитель в соревновании трубадуров получал из рук прекрасной дамы корону из павлиньих перьев.
Де Бо угомонились? Как бы не так! Барраль I де Бо был сенешалем у Раймонда VII Тулузского и, кстати, мужем его племянницы. В 1240 принес оммаж архиепископу Арля Жану Боссану за свои замки, а в том же году поддержал графа Тулузского, когда тот захватывал Арль. В 1247 году заключил оборонительный союз с Арлем, Авиньоном и Марселем против Прованского графа Карла Анжуйского. Год спустя Карл Анжуйский уехал в Палестину - и началось! Мятеж против Карла, конфликт с архиепископом, отлучение Барраля от церкви и интердикт... В 1250 году Карл вернулся из плена, со скрипом простил Барраля, спровадив того на два года воевать в Святую землю с десятью рыцарями и десятью арбалетчиками. Но в итоге вместо этого некоторое время спустя отправился в Италию подестой в Милан, принял участие в завоевании Сицилии...
Да, потом при его сыне Бертране I и его сыновьях графы своё могущество восстановили, но времена уже были не те - как вы помните, во время Альбигойских войн французские короли очень сильно урезали в правах местную буйную знать.
В XIII-XIV веках род де Бо распался на несколько ветвей. Рассказывать об этой семье можно долго: они оставляли свой след в истории и как государственные деятели, и как полководцы, и, конечно же, как мятежники - продолжали свой девиз оправдывать. Все ветви рода угасли веке в XVI, ныне здравствующий итальянский дом дель Бальцо перенял герб де Бо и вроде как считает себя их наследниками, но это не точно и не доказано.
Последней представительницей самой семьи де Бо (а не боковых ветвей) была Алиса де Бо. В 1372 ее опекуном стал виконт Раймон Тюреннский - товарищ жадный и агрессивный, которому мало было владений Алисы, он пошёл ещё и окрестности грабить и предавать огню. Угомонить его не могли ни граф Прованский, ни Авиньонский папа. Только королевское войско смогло положить конец бесчинствам. После смерти бездетной Алисы её владения сначала перешли к графам Прованским, а потом стали частью Франции.
А как замок на скале довели до столь руинированного состояния, я расскажу чуть позже, пока немного прогуляемся по деревне Ле-Бо-де-Прованс.
Да, в Средние века тут бурлила жизнь, но потом постепенно Ле-Бо-де-Прованс пришла в запустение. А в 1822 геолог Пьер Бертье нашёл тут неизвестный минерал и назвал его в честь города бокситом. Ну а ещё сто лет спустя деревней заинтересовались сначала археологи и реставраторы, а потом и вездесущие туристы.
Это окно - всё, что осталось от особняка Бриссон-Пейр, построенного в 70-х годах XVI века и служившего протестантской церковью. Надпись на окне гласит: «После мрака свет». Позже эта фраза станет девизом кальвинизма, будет высечена на стене Реформаторов в Женеве и просто уйдёт в народ...
Вообще, людей тут практически нет. Одни туристы.
Очень интересная церковь Белых Покаяльников. Снаружи - обычная скромная церковь XVII века.
А внутри...
На той же площади, по соседству - церковь Святого Винсента XII века, где в башне с горгульями зажигают «фонарь смерти», когда умирает кто-то из жителей деревни.
Дальше у нас было два варианта: пойти в замок или пойти на мультимедийную выставку "карьеры света", рассказывающую об истории искусства. Тематика меняется каждый сезон, в том году, вроде бы, было что-то из современного. Итак, заброшенная каменоломня, на стенах которой показывают эту выставку, или замок, который можно обследовать? Мы, как и, кажется, вся остальная группа, выбрали второе.
Купили билеты и пошли внутрь.
Итак, что же в итоге случилось с замком? Тот самый Раймонд де Тюренн, опекун Алисы де Бо, как раз именно тут укрепился и держал осаду. Потом, после смерти Алисы, замок захватил граф Прованский.
Долго ли, коротко ли, а во Франции опять начались религиозные войны. На этот раз - католики против гугенотов. И именно тут последние и окопались. После подавления очередного мятежа незабвенный кардинал Ришелье приказал по камешку разнести сий оплот мятежников. Так от замка и осталась груда развалин, которая в 1904 году стала историческим памятником.
Около замка есть несколько полномасштабных копий средневековых осадных орудий.
Если не ошибаюсь, лаванда.
Горы, похожие на Toblerone.
Когда-то тут проводились рыцарские турниры...
Остатки старинной мельницы.
А ещё отсюда открывается прекрасный вид.
Монумент, посвященный провансальскому поэту и певцу Чарлаунe Рье. Ну, вообще-то, он был фермером, выращивал оливки. А в свободное время публиковался в местных изданиях. И это привлекло внимание Фелибрижа и лично Фредерика Мистраля. Чарлаун путешествовал по деревням, собирал песни на окситанском языке, а потом ещё писал рассказы о сельской жизни. И даже перевёл на провансальский "Одиссею" Гомера.
Розмариновые поля. Хотя вон то голубое, кажется, лаванда...
Идём в сторону самого замка.
Точнее, того, что от него осталось.
Прогуляться
Но на этом наш день не закончился.
Путь наш лежал в Сен-Реми-де-Прованс - памятник галло-римской эпохе и родину Нострадамуса.
Первое упоминание этого места относится к VI веку до н.э. - финикийцы поставили тут святилище на торговом тракте до Массалии (Марселя). Ну а потом этот небольшой тракт стал крупной римской дорогой Святилища, смыкающейся с дорогой Доминициана. Вокруг старого святилища (теперь посвящённого Геркулесу) вырос городок, к руинам которого мы и направляемся. В 102 году до н.э. после прихода легионов Гая Мария город переименовали в Гланум.
От Гланума осталось немного, но Триумфальная арка и мавзолей Юлиев «Кенотаф» сохранились вполне неплохо.
Мафзолей был возведён в честь юных племянников Августа — Кая и Луция — погибших в бою. Постамент мавзолея украшен барельефами с классическими сюжетами: сражение с амазонками, гибель Адониса, бой за тело Патрокла.
Вот такой маленький кусочек древнего Рима. Ну а мы отправляемся в более поздний, средневековый город.
Городок симпатичный, прованский, но кроме римских руин и дома Нострадамуса достопримечательностей особо и нет. А мимо музея современного искусства и Ван Гога (который и тут в психиатрической больничке успел полежать) мы не проходили.
Тут кого-то из группы мы чуть не потеряли.
А вот и то самое место (хотя тут три дома оспаривают право называться нострадамусовскими). Имя Нострадамуса уже давно стало нарицательным, хотя на самом деле его звали Мишель до Нотр Дам, а Нострадамус - латинская форма фамилии. Дедушками по обеим сторонам были два лейб-медика при дворе графа Прованского. Как ни странно, они не конкурировали, а додружились до женитьбы своих детей. И оба этих деда очень многому научили маленького смышлёного Мишеля - началу математики, латыни, греческому, древнееврейскому языкам, основам астрологии (тогда - вполне солидной науки). Потом молодой Мишель отправился в Авиньон - средоточие гуманитарной учёности, откуда не так давно уехали Папы.
В университете Монпелье Мишель выучился на врача и получил право на медицинскую практику. И тут же ему пришлось пройти через тяжелейшее испытание на профессиональном поприще - эпидемию чумы, разразившуюся на юге Франции. Нотр Дам среди других врачей выделялся применением "народной медицины" вместо модных тогда кровопусканий по любому поводу.
Мишель до Нотр Дам не мог подолгу сидеть на месте - странствовал, лечил людей, посещал лекции алхимиков (в те времена - смежная с медициной профессия).
В 26 лет вернулся в Монпелье и защитил докторскую диссертацию, как раз отстаивая пользу лекарственных трав. Карьера до Нотр Дама была на взлёте, его пригласил к себе в Ажен знаменитый в то время гуманист и учёный-естественник Жюль Цезарь Скалигер. Мишель женился, обзавёлся детьми, всё было прекрасно, пока эпидемия неизвестной болезни не унесла всю его семью. Доктор, спасший множество жизней, не смог ничем помочь самым дорогим людям. Авторитет как врача оказался подорван, а тут ещё и размолвка с Скалигером. Вот теперь до лишившегося своего положения вольнодумца и смогла добраться инквизиция. Вежливое приглашение, от которого по идее невозможно отказаться, Мишель до Нотр Дам попросту проигнорировал, но от греха подальше из Франции уехал.
Вернулся только несколько лет спустя - снова лечить людей от чумы разработанными им пилюлями. И, конечно, опять спас многих, за что парламент Прованса наградил его пожизненной пенсией. Учёный перебрался в небольшой городок Салон, снова женился, содействовал постройке оросительного канала, до сих пор снабжающего водой 18 деревень.
Чем дальше, тем сильнее Нострадамус увлекается астрологией. Астрология - дело очень прибыльное, будущее хотят знать и короли, и герцоги, и рядовые буржуа. В те времена альманахи с предсказаниями выходили массовыми тиражами. В 1550 году свой первый альманах издал и Нострадамус. И продолжал выпускать ежегодно до самой смерти. Хотя особой славы и доходов тогда они ему не принесли.
В 1555 году Нострадамус опубликовал первую часть "Пророчеств" - книги предсказаний нового типа. Она состояла из 10 глав - "Столетий" - в каждую из которых входило по 100 четверостиший-предсказаний (не в хронологическом порядке). В предисловии он написал, что ему открылись видения далёкого будущего, но из опасений, что повлияет на ход истории, он долгое время предпочитал пророчества не записывать. Да и многим правителям и прочим власть имущим не понравилось бы то, что ждало их страны, религии. Но в итоге Нострадамус решил всё-таки изложить эти откровения, но очень-очень туманно (в том числе, неохота было снова с инквизицией иметь дело). Пророчества охватывают период до 3797 г., хотя, по факту, абсолютных дат там всего 12 (от 1580 г. до 1999 г.), да ещё десятка полтора относительных (которые можно вычислить, например, по сочетанию созвездий на небе), которые тоже не особо-то заходят в III тысячелетие. По идее, большая часть предсказаний должна была уже сбыться, но проблема в том, что они изложены «в темных и загадочных выражениях». Что означает то или иное предсказание, спорят не первое столетие.
Поначалу издание "Столетий" тоже не принесло ожидаемого успеха. Однако, внезапно сработал 35 катрен I столетия:
Молодой лев одолеет старого
На поле битвы в одиночной дуэли,
Он выколет ему глаза в золотой клетке.
Два флота (или два перелома) — одно, потом
умрет жестокой смертью.
На поле битвы в одиночной дуэли,
Он выколет ему глаза в золотой клетке.
Два флота (или два перелома) — одно, потом
умрет жестокой смертью.
13 апреля 1559 года между Францией и Испанией был подписан мир, завершивший долгую войну. Мир этот был закреплён династическим браком дочери Генриха II Елизаветы с испанским королем Филиппом I. В ходе пышных торжеств решили устроить уже почти вышедший из моды рыцарский турнир. Вроде бы, ничего опасного: ударом тупого копья вышибаешь из седла соперника, и ты победил. Но произошёл несчастный случай - щепка от копья вонзилась в прорезь шлема короля Генриха II, пронзила глаз и дошла до мозга. Король умер через 10 дней. 35 катрен с трудом, но можно было соотнести с данным событием: и противник Генриха был всего на 6 лет моложе, и глаз выкололи только один, и львов никаких не было, как и золотых клеток, два перелома можно было соотнести разве что с двумя первыми переломившимися копьями. Но люди тогда в предсказания верили, а нелепость смерти Генриха II от, казалось бы, безобидной забавы и сподвигла искать знамения, пророчества - и пророков.
Потом, в связи с тяжёлой болезнью Франциска II, 39 катрен X «Столетия» привязали к борьбе Марии Стюарт с королевой Елизаветой I. Причём там было такое же натягивание совы на глобус. А там уже испанские дипломаты усмотрели намёки на будущий династический брак между Англией и Францией и не на шутку испугались. Однако, это пророчество не сбылось. Но сбылось одно весьма невероятное: во время визита королевского двора в Салон Нострадамус предсказал маленькому Генриху Бурбону, королю Наваррскому, что тот станет правителем Франции. Хотя впервые это пророчество всплыло только в 1718 году.
«Столетия» обсуждали при жизни Нострадамуса, после его смерти, обсуждают их и до сих пор. А ведь нужно было просто побольше тумана напустить.
Eglise St-Martin - когда-то это была готическая церковь XIV века.
Но сейчас от неё осталась только колокольня, остальное было перестроено в 1821 году, после того, как церковь рухнула в ночь с 29 на 30 августа 1818 года. Внутри тоже осталось убранство XIV-XV веков, но туда мы, увы, не заглянули.
А вот это уже фасад XIX века.
Где-то тут наша экскурсия и закончилась. Потом мы ещё ждали двух наших загулявшихся дам. Этот длинный день подходил к концу, а мы ещё планировали по Папскому дворцу погулять. Как я уже писала - планам этим сбыться было не суждено.
Ибо в тот день по некоей непонятной причине Дворец был закрыт. Очень обидно.
Мы тяжко вздохнули, закупились ужином и пошли пофотографировать одну из церквей.
Но оттуда нас опять погнал зловредный полицейский на мотоцикле.
Это была наша последняя ночёвка в Авиньоне, на следующий день нас ждала долгая дорога обратно в Испанию.
Прощальный ужин (18+)
***
Итак, остался всего один пост. А потом, после небольшого лирического отступления на осенние красоты (угу, у слоупока уже снег выпал, а про золотую осень ещё не написано), начнётся новый цикл - уже про путешествие этого года.
