05 дек 2017 12:52:00
Итак, второй день. Начавшийся до неприличия рано. Что удивительно, даже был нормальный завтрак и даже не сухпаёк, как у нас было один раз. Хотя он не особо-то запомнился. Это - фото из окна автобуса, выехали мы затемно. Кажется, такое начало экскурсионного дня у нас было в первый раз. Ну или во второй.
Хоть переезд и был долгим, фотографий дороги - немного. Потому что, когда я проснулась, за окном было уже светло... Думаю, спал весь автобус.
А вот это наш миланский отель, здесь мы оставили чемоданы, забрали недостающую часть группы (почему-то прилетал народ в разные города). Сюда мы вернёмся вечером.
Отель был даже не в пригороде, а сильно за городом, но до центра по легенде ходил автобус. Это я забегаю вперёд, с автобусом будет отдельная история.
Да, поля. И да, отель опять же отличался от заявленного. Вроде как, из-за летних фестивалей и загруженности отелей всё пришлось менять. Хотя мы этому уже не удивлялись.
Длинная колбаса трамвая - это мы уже въезжаем в Милан.
Но, перед тем, как начать экскурсию, стоит рассказать о Северной Италии и вообще о нашем маршруте. Северная Италия и Швецария - их объединили не зря и неспроста. Вот как себе обычно представляют итальянцев? Шумные, говорят быстро и громко, вечно куда-то спешат. Всё это - южные итальянцы. Северные - это в чём-то другой народ. Ну или влияние Швейцарии там сильно сказывается.
Южане считают северян трудоголиками, северяне южан - раздолбаями, которым бы только на солнышке греться и бездельничать всеми днями. И в чём-то это справедливо. Северяне более серьёзные, действительно работают усерднее. Даже семьи заводят гораздо позже южан, где парень с девушкой могут начать жить вместе лет в 15-16, и родители им помогут с жильём. Там это вполне нормально, а на севере вполне нормально женщине родить первого ребёнка в возрасте сильно за сорок, ибо работа-карьера. Но, всё-таки, до швейцарцев северным итальянцам далеко. Но у швейцарцев свой, особый менталитет. Вот если итальянские комедии нам понятны, то швейцарские... ну не знаю, нам показывали, где смеяться, мы не поняли. Кстати о комедиях, чтобы понять разницу между северными и южными итальянцами, можно посмотреть "Добро пожаловать на юг" - там всё очень наглядно.
Итак, Северную Италию и Швейцарию в один тур объединяет... схожесть менталитетов. Ну и ещё Альпы, но про них - попозже, фотографий будет очень много.
Надеюсь, с итальянцами стало попонятнее. А теперь - поехали в Милан.
Вот так! Сразу - и с замка!
Замок Сфорца, называемый в честь династии правителей города, был построен на месте резиденции Висконти, которую (намного раньше французов с их Бастилией) разобрал на оружие пролетариата восставший народ.
Знакомые зубцы в форме ласточкиных хвостов на башне? Да-да, они самые, кремлёвские. Ведь именно миланские архитекторы и работали над московским Кремлём.
Напротив входа в замок был наш ориентир для места сбора - фонтан "Свадебный торт". И название это соответствует истине - вот этот "торт" Муссолини подарил на свадьбу дочери. Кто что дарит, а диктатор не стал мелочиться - если торт, то фонтан в центре города! Ну а по местным поверьям если кинуть туда монетку, то скоро сыграешь свадьбу. Так что, если девушка парню предложит традиционно кинуть монетку в фонтан, чтобы, якобы, вернуться, то это на самом деле хитрая уловка!
Ну а мы пойдём внутрь замка Сфорца, над которым в своё время работал сам Леонардо да Винчи и где хранится последняя незаконченная скульптура Микеланджело («Пьета Ронданини»).
Внутренний двор.
Помните, в было про удачливых кондотьеров-наёмников, ставших правителями Римини? Так вот, с семейством Сфорца - та же история. Франческо Сфорца стал правителем Милана после смерти своего тестя из рода Висконти - предыдущих правителей города. Сфорца к тому времени уже успел много где и много с кем повоевать, много повидать и уже в солидном возрасте и при богатейшем жизненном опыте стал герцогом. Причём вполне неплохим герцогом: с налогами разобрался так хорошо, что и люди были не в обиде, и на развитие культуры хватило - Милан при нём стал одним из центров Возрождения. Да и во внешней политике преуспел: подружился с Козимо Медичи (насколько это возможно для этих интриганов), отвадил от Италии всяких там французов и прочих жадных людей.
Среди Сфорца были разные люди: и тираны, и интриганы, и хорошие правители. Кто-то из них, по легенде, не очень-то любил людей, зато любил собак. Ну а когда на всю его свору уже не хватило места в замке, он раздал часть собак приближённым, и ежегодно они должны были привозить показывать правителю питомцев. Если те были здоровыми и счастливыми, то хорошо, а если нет, то нездоровым и несчастливым становился владелец. За эту историю миланцы замок и невзлюбили. Хотя они вообще люди капризные, и не ясно, как им угодить. Ведь собак-то они любят - опять же, с тех пор.
Яркой представительницей и династии, и всей эпохи была Катерина Сфорца, графиня Форли - внебрачная дочь одного из герцогов и одна из последних в династии. То было время итальянского Возрождения - эпоха расцвета искусств, интриг и семейной вражды. Отца Катерины убила собственная знать, брата отравил дядя, мужа убили бунтовщики. Вот они-то первыми и узнали на себе всю тяжесть гнева «Львицы Романьи»: с помощью дяди она отстояла свои владения и жестоко покарала виновных. В первый, но не в последний раз, потому что со вторым мужем тоже вышло плохо - его убили у графини на глазах. В ту же ночь было вырезано всё живое в квартале, где жили заговорщики, причём графиня лично руководила карательной операцией. На третьего мужа Катерины - Пьерфранческо де Медичи - никто уже не рискнул покушаться.
Но это не значит, что ей не пришлось снова браться за меч. К её владениям протянул свои загребущие руки представитель ещё одного хорошо известного итальянского семейства - знаменитый Чезаре Борджиа. Оборона, подготовка солдат, заготовка припасов - всё это Катерина делала сама, чем дальше, тем меньше надеясь на помощь дяди. Цитадель Равалдино стала практически неприступной. Чезаре долго бился о её стены, даже чуть не попал в плен. Решающий штурм дорого ему стоил. Катерина сражалась с мечом в руках, пока не попала в плен.
Прошло несколько лет заточения в Риме, но тут Чезаре Борджиа начинает терять могущество - сменился Папа Римский (предыдущий был отцом Чезаре). Катерина попыталась вернуть свои владения, но наткнулась на внезапную преграду - жители городов её возвращения не хотели. Потеряв возможность вернуть себе могущество, бывшая графиня увлеклась алхимией и изготовлением лекарств.
Ну и ещё одна современная байка. Под замком, что вполне естественно, есть сеть подземных ходов - вроде бы, Леонардо да Винчи и тут поучаствовал. Знать про них знали, но ни разу никто не пытался через них проникнуть внутрь замка. До недавнего времени, когда это решили сделать незадачливые грабители. В итоге они заблудились и обрадовались, что нашли хотя бы место, где связь ловит - дозвонились полиции и умоляли их спасти.
Ну а мы прошли замок насквозь. Идём к выходу, по дороге увидев одну из немногих кошек в Италии.
Ров, теперь уже заросший мирной зелёной травкой.
Правое фото - старинный герб Милана, фамильный герб семейств Висконти и Сфорца, il Biscione. Вариантов толкования этого герба несколько. Первый - дракон кушает мавра, тут всё просто. Второй - младенец, новая, юная сила, рождается из пасти мудрого дракона. Ну и, конечно, легендарные версии. Одна из них опять же связана с сарацинами, что неудивительно, учитывая, что история герба восходит к Крестовым походам. Так вот, Оттоне Висконти победил сарацина, на щите которого дракон пожирал младенца Христа, и забрал его щит себе в качестве трофея, а потом и сделал его своим гербом. Хотя эта легенда - пиар-ход от потомка славного Оттоне. Ну а по другой легенде это был настоящий злобный дракон, пожиравший людей и павший от руки основателя рода Умберто Висконти. Или этот дракон - просто голубая змея, древний ломбардский символ, который Висконти использовали в качестве оберега.
Триумфальная арка, весьма похожая на парижскую. Как и парижская - след деяний Наполеона. По замыслу корсиканца под этой аркой, через которую шла прямая дорога на Париж, он должен был триумфально въехать в Милан. Но не сложилось. Теперь задуманная, как памятник завоеваниям, арка называется Аркой Мира.
Пойдём мимо тортика и всенепременного памятника Гарибальди дальше по Милану.
Образчик современного искусства (16+)
С площади Аффари идём по улицам, перестроенным по приказу Муссолини.
Выходим на Piazza Cordusio, название площади происходит от словосочетания Cors Ducis - герцогский суд. Когда-то он тут и стоял, а сейчас чего тут только нет! Вот, например, здание Фондового рынка.
Или (внезапно!) офис Аэрофлота.
И многое другое.
Пытались тут водрузить МакДональдс, но миланцы, как обычно, высказали своё "фи" и всячески противились этому. В итоге на самой площади МакДак так и не поставили, перенесли подальше, а миланцев пытались всячеки задобрить. Например, презентовали городу пальмы чуть дальше, на площади у собора. Пальмам не поздоровилось в первую же ночь. Миланцы - народ очень упрямый и привередливый.
С площади прямая дорога к главной достопримечательности города. Но мы пойдём кружным путём.
Прямые пути - не для нас
И вот мы выходим к нему - к Миланскому собору (Дуомо).
Что может испортить любой кадр? Толпа людей и огромный рыжий мяч!
Хотя про всех этих человеков и прочее безобразие забываешь, когда подходишь ближе...
Фотографировать можно бесконечно!
Небольшая история о соборе и его главной достопримечательности. Когда поставили 106-метровый шпиль с четырёхметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы, был издан декрет, запрещающий строить здания выше святой покровительницы города. Но пришло время небоскрёбов. Строители выкрутились, поставив на крышу единственного нарушителя этого правила - небоскрёба «Пирелли» - точную копию этой статуи.
Времени на осмотр собора нам дали преступно мало. Мы надеялись вернуться туда после экскурсии и обеда. Кхммм... ну ладно, об этом позже. А сейчас мы идём в торговую галерею. Милан ведь город модных бутиков. Шоппинг нас не интересовал, а вот сама Галерея - строение весьма примечательное.
В середине XIX века, когда решили реконструировать окрестности Собора, проект Джузеппе Менгони, выигравший конкурс, был новаторством, такого ещё не строили.
И даже на такую красоту нашлись критики - как всегда и бывает. Накануне открытия Галереи Джузеппе Менгони упал со строительных лесов и разбился насмерть. Поговаривали о самоубийстве: то ли из-за критики, то ли из-за того, что король Виктор Эммануил II (в честь которого и была построена галерея) решил не приезжать. Король на самом деле в тот момент заболел, но о таком распространяться, естественно, не стали. А Галерея королю в итоге очень понравилась.
А вот и жертва туристов - бык, исполняющий желания. Для этого нужно потоптаться ему по самому дорогому. Точнее, покрутиться на правой ноге по часовой стрелке. А самого дорогого - реставрируй, не реставрируй - уже давно не осталось. Поговаривают, что эту экзекуцию над быком миланцы придумали в отместку своим давним соперникам туринцам, чьим символом города как раз является бык.
На втором этаже одно из помещений - очень-очень дорогая гостиница.
Самый первый магазин Prada - тогда ещё "Братья Prada".
Идём к последнему пункту экскурсионной программы по Милану - знаменитейшему оперному театру Ла Скала.
Памятник, на котором написано просто "Леонардо". Друг города, а друзей принято по имени называть.
Стоп! Немножечно назад! А вот напротив памятнику другу нашему Леонардо и находится театр.
Вот такой он, с виду не очень-то примечательный. Вся красота - внутри, но туда так просто не попасть, только на спектакль.
Театр был построен в конце XVIII века на месте церкви Санта-Лучия делла Скала - отсюда и название. Церковь была названа в честь Беатриче делла Скала - супруги правителя Милана, жившей в XIV веке и оставившей свой след в истории города, занимавшейся градостроительством, финансовыми и военными делами, воевавшей за отцовское наследство и при этом ещё и родившей шестнадцать детей (причём почти все дожили до взрослого возраста, что по тем временам было редкостью). Суровые женщины жили в Милане во все времена!
Театр Ла Скала был построен после того, как сгорел Королевский Герцогский Театр. Милан не хотел терять первенство и звание столицы оперы, поэтому нужен был новый оперный театр. В те времена опера отличалась от того, как мы её видим сейчас. В XVIII веке туда приходили поиграть в карты, обсудить дела, при этом отведав кушаний в своих ложах, с любовницами встречались, даже коррида устраивалась. Ложи принадлежали знатнейшим семьям и были показателем их высокого статуса. Это был центр светской жизни, а вся прекрасная акустика далеко не всегда замечалась зрителями - у них были дела поважнее.
Той оперой, тем театром, где зрители неотрывно следят за происходящим на сцене, Ла Скалу сделал Артуро Тосканини, чей памятник стоит перед театром. Никаких азартных игр, еды во время представления, разговоров, головные уборы обязательно сдевать в гардероб, чтобы не мешать другим зрителям, занавес раздвигается, а не поднимается вверх, как раньше (когда сначала видны только ноги актёром) - это далеко не весь список преобразований, изменивших жизнь театра.
Трагической страницей в истории Ла Скала стала Вторая Мировая Война, когда театр был полностью разрушен, но после войны вынужденный в своё время бежать в США Тосканини высылает миллион лир на восстановление театра. Тосканини возвращается, возвращается и его любимый театр, чтобы вернуть искусство в послевоенную Италию.
Вот такой замечательный человек был этот Тосканини. А экскурсия наша по Милану на этом закончилась, нас ждал обед.
Обед был несколько странным: шведский стол за 20 евро...
Лев, на этот раз - не упоротый
Обед Макаронного Монстра
После обеда три перекатывающихся шарика поняли, что времени осталось только докатиться до автобуса. Вернуться к Дуомо, отфотографировать как следует мы уже не успевали. Тут кому-то в голову пришла гениальная идея: на следующий день с экскурсий вернёмся пораньше (нам так обещали), можно будет сесть на автобус и полюбоваться на Собор в лучах заходящего солнца. Вроде бы, остановка автобуса была недалеко от отеля. Мы заранее купили билеты, потому что отель-то в глухом пригороде. По первому визиту в Италию мы помнили, что билеты на автобус или метро можно купить в табачных магазинах, которые легко опознаваемы по букве Т (Tabacchi). Таковы были наши планы на следующий вечер. Этим вечером мы хотели разведать обстановку и остановку...
А пока вернулись к тортофонтану ждать группу.
Но это был ещё не конец этого дня! Впереди нас ждали острова Борромео, что на озере Лаго-Маджоре. Об этом - прямо сейчас!
Хоть переезд и был долгим, фотографий дороги - немного. Потому что, когда я проснулась, за окном было уже светло... Думаю, спал весь автобус.
А вот это наш миланский отель, здесь мы оставили чемоданы, забрали недостающую часть группы (почему-то прилетал народ в разные города). Сюда мы вернёмся вечером.
Отель был даже не в пригороде, а сильно за городом, но до центра по легенде ходил автобус. Это я забегаю вперёд, с автобусом будет отдельная история.
Да, поля. И да, отель опять же отличался от заявленного. Вроде как, из-за летних фестивалей и загруженности отелей всё пришлось менять. Хотя мы этому уже не удивлялись.
Длинная колбаса трамвая - это мы уже въезжаем в Милан.
Но, перед тем, как начать экскурсию, стоит рассказать о Северной Италии и вообще о нашем маршруте. Северная Италия и Швецария - их объединили не зря и неспроста. Вот как себе обычно представляют итальянцев? Шумные, говорят быстро и громко, вечно куда-то спешат. Всё это - южные итальянцы. Северные - это в чём-то другой народ. Ну или влияние Швейцарии там сильно сказывается.
Южане считают северян трудоголиками, северяне южан - раздолбаями, которым бы только на солнышке греться и бездельничать всеми днями. И в чём-то это справедливо. Северяне более серьёзные, действительно работают усерднее. Даже семьи заводят гораздо позже южан, где парень с девушкой могут начать жить вместе лет в 15-16, и родители им помогут с жильём. Там это вполне нормально, а на севере вполне нормально женщине родить первого ребёнка в возрасте сильно за сорок, ибо работа-карьера. Но, всё-таки, до швейцарцев северным итальянцам далеко. Но у швейцарцев свой, особый менталитет. Вот если итальянские комедии нам понятны, то швейцарские... ну не знаю, нам показывали, где смеяться, мы не поняли. Кстати о комедиях, чтобы понять разницу между северными и южными итальянцами, можно посмотреть "Добро пожаловать на юг" - там всё очень наглядно.
Итак, Северную Италию и Швейцарию в один тур объединяет... схожесть менталитетов. Ну и ещё Альпы, но про них - попозже, фотографий будет очень много.
Надеюсь, с итальянцами стало попонятнее. А теперь - поехали в Милан.
Вот так! Сразу - и с замка!
Замок Сфорца, называемый в честь династии правителей города, был построен на месте резиденции Висконти, которую (намного раньше французов с их Бастилией) разобрал на оружие пролетариата восставший народ.
Знакомые зубцы в форме ласточкиных хвостов на башне? Да-да, они самые, кремлёвские. Ведь именно миланские архитекторы и работали над московским Кремлём.
Напротив входа в замок был наш ориентир для места сбора - фонтан "Свадебный торт". И название это соответствует истине - вот этот "торт" Муссолини подарил на свадьбу дочери. Кто что дарит, а диктатор не стал мелочиться - если торт, то фонтан в центре города! Ну а по местным поверьям если кинуть туда монетку, то скоро сыграешь свадьбу. Так что, если девушка парню предложит традиционно кинуть монетку в фонтан, чтобы, якобы, вернуться, то это на самом деле хитрая уловка!
Ну а мы пойдём внутрь замка Сфорца, над которым в своё время работал сам Леонардо да Винчи и где хранится последняя незаконченная скульптура Микеланджело («Пьета Ронданини»).
Внутренний двор.
Помните, в было про удачливых кондотьеров-наёмников, ставших правителями Римини? Так вот, с семейством Сфорца - та же история. Франческо Сфорца стал правителем Милана после смерти своего тестя из рода Висконти - предыдущих правителей города. Сфорца к тому времени уже успел много где и много с кем повоевать, много повидать и уже в солидном возрасте и при богатейшем жизненном опыте стал герцогом. Причём вполне неплохим герцогом: с налогами разобрался так хорошо, что и люди были не в обиде, и на развитие культуры хватило - Милан при нём стал одним из центров Возрождения. Да и во внешней политике преуспел: подружился с Козимо Медичи (насколько это возможно для этих интриганов), отвадил от Италии всяких там французов и прочих жадных людей.
Среди Сфорца были разные люди: и тираны, и интриганы, и хорошие правители. Кто-то из них, по легенде, не очень-то любил людей, зато любил собак. Ну а когда на всю его свору уже не хватило места в замке, он раздал часть собак приближённым, и ежегодно они должны были привозить показывать правителю питомцев. Если те были здоровыми и счастливыми, то хорошо, а если нет, то нездоровым и несчастливым становился владелец. За эту историю миланцы замок и невзлюбили. Хотя они вообще люди капризные, и не ясно, как им угодить. Ведь собак-то они любят - опять же, с тех пор.
Яркой представительницей и династии, и всей эпохи была Катерина Сфорца, графиня Форли - внебрачная дочь одного из герцогов и одна из последних в династии. То было время итальянского Возрождения - эпоха расцвета искусств, интриг и семейной вражды. Отца Катерины убила собственная знать, брата отравил дядя, мужа убили бунтовщики. Вот они-то первыми и узнали на себе всю тяжесть гнева «Львицы Романьи»: с помощью дяди она отстояла свои владения и жестоко покарала виновных. В первый, но не в последний раз, потому что со вторым мужем тоже вышло плохо - его убили у графини на глазах. В ту же ночь было вырезано всё живое в квартале, где жили заговорщики, причём графиня лично руководила карательной операцией. На третьего мужа Катерины - Пьерфранческо де Медичи - никто уже не рискнул покушаться.
Но это не значит, что ей не пришлось снова браться за меч. К её владениям протянул свои загребущие руки представитель ещё одного хорошо известного итальянского семейства - знаменитый Чезаре Борджиа. Оборона, подготовка солдат, заготовка припасов - всё это Катерина делала сама, чем дальше, тем меньше надеясь на помощь дяди. Цитадель Равалдино стала практически неприступной. Чезаре долго бился о её стены, даже чуть не попал в плен. Решающий штурм дорого ему стоил. Катерина сражалась с мечом в руках, пока не попала в плен.
Прошло несколько лет заточения в Риме, но тут Чезаре Борджиа начинает терять могущество - сменился Папа Римский (предыдущий был отцом Чезаре). Катерина попыталась вернуть свои владения, но наткнулась на внезапную преграду - жители городов её возвращения не хотели. Потеряв возможность вернуть себе могущество, бывшая графиня увлеклась алхимией и изготовлением лекарств.
Ну и ещё одна современная байка. Под замком, что вполне естественно, есть сеть подземных ходов - вроде бы, Леонардо да Винчи и тут поучаствовал. Знать про них знали, но ни разу никто не пытался через них проникнуть внутрь замка. До недавнего времени, когда это решили сделать незадачливые грабители. В итоге они заблудились и обрадовались, что нашли хотя бы место, где связь ловит - дозвонились полиции и умоляли их спасти.
Ну а мы прошли замок насквозь. Идём к выходу, по дороге увидев одну из немногих кошек в Италии.
Ров, теперь уже заросший мирной зелёной травкой.
Правое фото - старинный герб Милана, фамильный герб семейств Висконти и Сфорца, il Biscione. Вариантов толкования этого герба несколько. Первый - дракон кушает мавра, тут всё просто. Второй - младенец, новая, юная сила, рождается из пасти мудрого дракона. Ну и, конечно, легендарные версии. Одна из них опять же связана с сарацинами, что неудивительно, учитывая, что история герба восходит к Крестовым походам. Так вот, Оттоне Висконти победил сарацина, на щите которого дракон пожирал младенца Христа, и забрал его щит себе в качестве трофея, а потом и сделал его своим гербом. Хотя эта легенда - пиар-ход от потомка славного Оттоне. Ну а по другой легенде это был настоящий злобный дракон, пожиравший людей и павший от руки основателя рода Умберто Висконти. Или этот дракон - просто голубая змея, древний ломбардский символ, который Висконти использовали в качестве оберега.
Триумфальная арка, весьма похожая на парижскую. Как и парижская - след деяний Наполеона. По замыслу корсиканца под этой аркой, через которую шла прямая дорога на Париж, он должен был триумфально въехать в Милан. Но не сложилось. Теперь задуманная, как памятник завоеваниям, арка называется Аркой Мира.
Пойдём мимо тортика и всенепременного памятника Гарибальди дальше по Милану.
Образчик современного искусства (16+)
С площади Аффари идём по улицам, перестроенным по приказу Муссолини.
Выходим на Piazza Cordusio, название площади происходит от словосочетания Cors Ducis - герцогский суд. Когда-то он тут и стоял, а сейчас чего тут только нет! Вот, например, здание Фондового рынка.
Или (внезапно!) офис Аэрофлота.
И многое другое.
Пытались тут водрузить МакДональдс, но миланцы, как обычно, высказали своё "фи" и всячески противились этому. В итоге на самой площади МакДак так и не поставили, перенесли подальше, а миланцев пытались всячеки задобрить. Например, презентовали городу пальмы чуть дальше, на площади у собора. Пальмам не поздоровилось в первую же ночь. Миланцы - народ очень упрямый и привередливый.
С площади прямая дорога к главной достопримечательности города. Но мы пойдём кружным путём.
Прямые пути - не для нас
И вот мы выходим к нему - к Миланскому собору (Дуомо).
Что может испортить любой кадр? Толпа людей и огромный рыжий мяч!
Хотя про всех этих человеков и прочее безобразие забываешь, когда подходишь ближе...
Фотографировать можно бесконечно!
Небольшая история о соборе и его главной достопримечательности. Когда поставили 106-метровый шпиль с четырёхметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы, был издан декрет, запрещающий строить здания выше святой покровительницы города. Но пришло время небоскрёбов. Строители выкрутились, поставив на крышу единственного нарушителя этого правила - небоскрёба «Пирелли» - точную копию этой статуи.
Времени на осмотр собора нам дали преступно мало. Мы надеялись вернуться туда после экскурсии и обеда. Кхммм... ну ладно, об этом позже. А сейчас мы идём в торговую галерею. Милан ведь город модных бутиков. Шоппинг нас не интересовал, а вот сама Галерея - строение весьма примечательное.
В середине XIX века, когда решили реконструировать окрестности Собора, проект Джузеппе Менгони, выигравший конкурс, был новаторством, такого ещё не строили.
И даже на такую красоту нашлись критики - как всегда и бывает. Накануне открытия Галереи Джузеппе Менгони упал со строительных лесов и разбился насмерть. Поговаривали о самоубийстве: то ли из-за критики, то ли из-за того, что король Виктор Эммануил II (в честь которого и была построена галерея) решил не приезжать. Король на самом деле в тот момент заболел, но о таком распространяться, естественно, не стали. А Галерея королю в итоге очень понравилась.
А вот и жертва туристов - бык, исполняющий желания. Для этого нужно потоптаться ему по самому дорогому. Точнее, покрутиться на правой ноге по часовой стрелке. А самого дорогого - реставрируй, не реставрируй - уже давно не осталось. Поговаривают, что эту экзекуцию над быком миланцы придумали в отместку своим давним соперникам туринцам, чьим символом города как раз является бык.
На втором этаже одно из помещений - очень-очень дорогая гостиница.
Самый первый магазин Prada - тогда ещё "Братья Prada".
Идём к последнему пункту экскурсионной программы по Милану - знаменитейшему оперному театру Ла Скала.
Памятник, на котором написано просто "Леонардо". Друг города, а друзей принято по имени называть.
Стоп! Немножечно назад! А вот напротив памятнику другу нашему Леонардо и находится театр.
Вот такой он, с виду не очень-то примечательный. Вся красота - внутри, но туда так просто не попасть, только на спектакль.
Театр был построен в конце XVIII века на месте церкви Санта-Лучия делла Скала - отсюда и название. Церковь была названа в честь Беатриче делла Скала - супруги правителя Милана, жившей в XIV веке и оставившей свой след в истории города, занимавшейся градостроительством, финансовыми и военными делами, воевавшей за отцовское наследство и при этом ещё и родившей шестнадцать детей (причём почти все дожили до взрослого возраста, что по тем временам было редкостью). Суровые женщины жили в Милане во все времена!
Театр Ла Скала был построен после того, как сгорел Королевский Герцогский Театр. Милан не хотел терять первенство и звание столицы оперы, поэтому нужен был новый оперный театр. В те времена опера отличалась от того, как мы её видим сейчас. В XVIII веке туда приходили поиграть в карты, обсудить дела, при этом отведав кушаний в своих ложах, с любовницами встречались, даже коррида устраивалась. Ложи принадлежали знатнейшим семьям и были показателем их высокого статуса. Это был центр светской жизни, а вся прекрасная акустика далеко не всегда замечалась зрителями - у них были дела поважнее.
Той оперой, тем театром, где зрители неотрывно следят за происходящим на сцене, Ла Скалу сделал Артуро Тосканини, чей памятник стоит перед театром. Никаких азартных игр, еды во время представления, разговоров, головные уборы обязательно сдевать в гардероб, чтобы не мешать другим зрителям, занавес раздвигается, а не поднимается вверх, как раньше (когда сначала видны только ноги актёром) - это далеко не весь список преобразований, изменивших жизнь театра.
Трагической страницей в истории Ла Скала стала Вторая Мировая Война, когда театр был полностью разрушен, но после войны вынужденный в своё время бежать в США Тосканини высылает миллион лир на восстановление театра. Тосканини возвращается, возвращается и его любимый театр, чтобы вернуть искусство в послевоенную Италию.
Вот такой замечательный человек был этот Тосканини. А экскурсия наша по Милану на этом закончилась, нас ждал обед.
Обед был несколько странным: шведский стол за 20 евро...
Лев, на этот раз - не упоротый
Обед Макаронного Монстра
После обеда три перекатывающихся шарика поняли, что времени осталось только докатиться до автобуса. Вернуться к Дуомо, отфотографировать как следует мы уже не успевали. Тут кому-то в голову пришла гениальная идея: на следующий день с экскурсий вернёмся пораньше (нам так обещали), можно будет сесть на автобус и полюбоваться на Собор в лучах заходящего солнца. Вроде бы, остановка автобуса была недалеко от отеля. Мы заранее купили билеты, потому что отель-то в глухом пригороде. По первому визиту в Италию мы помнили, что билеты на автобус или метро можно купить в табачных магазинах, которые легко опознаваемы по букве Т (Tabacchi). Таковы были наши планы на следующий вечер. Этим вечером мы хотели разведать обстановку и остановку...
А пока вернулись к тортофонтану ждать группу.
Но это был ещё не конец этого дня! Впереди нас ждали острова Борромео, что на озере Лаго-Маджоре. Об этом - прямо сейчас!
