20 авг 2025 11:11:27
Честно собиралась продолжить побыстрее, но июнь выдался слишком трэшовым и выпал из жизни почти полностью (а в июле оклёмывалась от июня)... Ладно, в прошлый раз я закончила на том, что мы любовались закатом в горах, а потом поехали собирать вещи - утром нам предстояла дальняя дорога.
Да, на фото - наши чемоданы, упакованные в "мешки для трупов". За что с ними так? Ну, скоро сами увидите!
А вот это наш новый транспорт. С нашим любимым и бессменным водителем пришлось попрощаться на несколько дней. Дальше путь осилила бы только "буханка".
Последние признаки цивилизации...
Да, и тут строят новую, комфортную (я надеюсь) дорогу, а пока что...
...А пока что - так! Вещи наши погрузили в прицеп. Если бы их не упаковали в мешки, мы бы в этой серой пыльной массе потом не опознали бы, где чьё, и точно бы ни-ког-да не отмыли.
Да-да, за окном "буханки" - обрыв, обычное дело.
Немного ошалев от новых условий путешествия, мы добрались до первого фотостопа - Красных Ворот. И до первой легенды.
Давным-давно, когда могучие алтайские богатыри сотрясали горы и накручивали хвосты драконам, один из этих богатырей - Кайлюк - решил жениться. Уже и гостей созвал, и яства приготовил, невеста-красавица же собирала приданое. Да только все эти приготовления привлекли внимание злокозненного завистника - великана Алыпа. И решил он бессовестно умыкнуть невесту! Под покровом ночи прокрался, схватил красавицу и бросился наутёк сюда, к Улаганским горам. Жених, конечно же, поспешил за ним. Почти нагнал - и чуть было не застрял здесь, в узкой расщелине. Великан её просто перепрыгнул, а герой пошёл по пути силы - раздвинул скалы. Тяжело это далось ему, кровь Кайлюка осталась на этих скалах. Но злодея он нагнал, невесту вернул и закатил шикарную свадьбу.
А вот это - уже современная история. Надпись сделана местным жителем С. Д. Куюковым, вернувшимся с войны. Её бережно подновляют почти каждый год. Сын этого солдата, кстати, много лет был главой администрации Улаганского района.
Ну а теперь пара слов, откуда эти ворота на самом деле появились - всё-таки одному великану этот проход не под силу сделать. Великан проделал проход ровно для одной лошади, для автомобильной дороги скалы пришлось взрывать обычным людям. Раньше приходилось ездить в обход, через Айгулакский хребет - да и там машина бы не проехала.
Ну а розово-красный оттенок породе придаёт киноварь - безвредное соединение ртути.
Едем дальше.
Пейзаж за окном снова меняется.
Вода, зелень...
Коровы. Вездесущие (вы даже не представляете, насколько) коровы.
Местная инсталляция.
А вот и вторая остановка на Улаганском тракте - красивейшее озеро Кеделю.
Вдали за озером виднеется Курайский хребет, вершины которого даже летом покрыты снегом.
Сейчас мы уже где-то на двух тысячах километров над уровнем моря (что где-то на тысячу с лишним метров выше, чем Красные ворота).
К самой воде подойти трудновато - берега сильно заболочены, неохота потом из обуви лягушек вытряхивать.
Название озера (изначально - Кеjелÿ-Кöл) от алтайского от Кеjеге — мужская коса.
И, конечно же, о том, что это за коса такая, есть пара легенд. Вплоть до XX века алтайские мужчины носили вот такую причёску:
Как-то два горячих алтайских парня подрались за сердце красавицы, один другому косу и оторвал, швырнул в озеро, оттого оно так и называется.
По второй версии никто никому ничего не отрывал, название сократили от Кодегелю-Коль (оно так отмечено на некоторых картах) - упрощенное от алтайского Кöдÿргилÿ, "чтимый, чествуемый жертвами". Место тут особое, почитаемое местными жителями, чуть позже мы это увидим.
Третья версия "кÿдÿ" - "пастбище", но как-то не очень вяжется с заболоченными берегами, где потонуть могут даже здешние вездеходные коровы. Хотя, может, в стародавние времена топи тут не было.
Посидели? На озеро полюбовались? Всё, пора превозмогать!
А дальше мы пешком преодолевали перевал - с нами на борту "буханка" подъём осилила бы с трудом (или не осилила бы вообще). Ну а нам тоже ноги размять лишним не будет - ехать ещё далеко.
Величественные кедры, благодаря которым здесь такой приятный, чистый и свежий воздух.
Шуметь, мусорить и вообще вести себя некультурно тут категорически возбраняется - место священное, а духи обидчивые. Но вот если вести себя культурно и прийти к духам с уважением, повязать ленточку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. И дорога дальше будет лёгкой и приятной, камнем по голове или по машине не прилетит.
Ну, привет, "буханка". Поехали дальше?
Наперегонки? Серьёзно?
Слева лес, справа лес, никаких признаков цивилизации, кроме дороги, по которой мы едем, и коров.
Очень необычная и интересная церковь: и по архитектуре, и по расцветке.
Рядом с обычными и привычными деревянными домами стоят аилы с полукруглыми крышами - местные традиционные жилища.
Аил - самое "монументальное" (по сравнению с юртами и шалашами-чадырами) традиционное жилище. Настоящий алтаец такое соорудит за день-другой. Аилы чаще всего шестигранные (иногда четырёх- и пятигранные) в основании. Сруб не строго вертикальный - в верхней части он слегла сужается. Крыша покрыта корой лиственницы. Окон нет, зимой хватает света очага, летом - открытой двери.
Через вход обязательно должна быть видна коновязь - столб с зарубками для привязывания лошадей. Интересный момент: количество этих зарубок означает число известных поколений в родословной хозяина аила.
И тут мы внезапно отвлеклись от природных красот и бесконечной дороги - перед нами предстали знаменитые Пазырыкские курганы.
На этих землях в VI—III веках до нашей эры жили кочевники, народ не до конца понятного происхождения, названия которого история не сохранила. Оставили они после себя много интересного: древнейший в мире ворсовый ковёр, мумии (в том числе и принцессу Укока), погребальную повозку три метра высотой.
А ещё - курганы. Огромные такие курганы до 47 метров в диаметре и почти до 4 метров в высоту. Воистину царские.
Когда сюда добрались в 1929 году ученые-археологи из Этнографического отдела Русского музея и из Санкт-Петербургского Эрмитажа, стало понятно, что курганы разграбили уже давно. Сначала вытеснившие пазырыкцев гунны, а потом и все остальные. Но многое сохранил слой мерзлоты.
О! Суслик!
Где-то ещё во времена Петра Первого тогдашние чёрные копатели добрались до курганов и занялись своим чёрным делом. Что-то вынесли, что-то даже попало в сибирскую коллекцию древностей первого российского императора. Именно через проделанные этими бесчестными людьми отверстия в захоронения (которые представляли собой вкопанный в землю сруб с открытым помещением внутри) попаладала вода, а потом холоднейшими сибирскими зимами она замерзала и превращалась в непрошибаемый для остальных расхитителей лёд.
Именно эта мерзлота и позволила сохранить самый древний в мире ковер - узелковый ворсовый мидийской, персидской или парфянской работы, V века до нашей эры - и прочую "органику": одежду на погребённых, шубы.
Конечно же, в таком месте не могли не происходить мистические странности. По словам местных иногда глючит техника, неадекватно ведут себя лошади, возникают невидимые преграды, перекрывающие путь. Кто-то видит высокую женщину - духа-хранительницу очага, кто-то - рыжеволосую красавицу, парящую над курганами. А кому-то слышатся вполне обоснованные обвинения в том, что курганы разграблены, а древние владыки лишились покоя. Ну а у меня нечто утащило кепку - прямиком в срытый курган. Да-да, не нечто, а ветер - если вам так будет легче. Вот тут дело было.
Фуф, ладно, прекращаю нагонять жути и возвращаюсь к курганам и оставившему их народу. Итак, "Пазырык" в переводе с тувинского - "курган". Вот так просто. Пазырыкские курганы - это курганные курганы. В северной части урочища Пазырык расположены две пары курганов и еще один - в южной части. В этом отдельно стоящем погребальные камеры устроены более сложно, они уходят вглубь метров на пять, курган возвышается на полтора метра над землёй. Тут нашли саркофаг из цельного дерева и захоронения лошадей с повозками и богатыми сбруями. А ещё: мумии татуированного мужчины и женщины в высоком парике, а также одежду, посуду и упомянутый уже ковёр. Сразу видно - некий вождь и его дама сердца. Мумии были специально обработаны, чтобы лучше сохраниться. Кстати, судя по анализу содержимого желудков мумий (не только этих, но и некоторых других), хоронили их с весны по осень, зимой никто в мерзлоте долбить погребальную камеру не стал бы. Традицию не хоронить зимой переняли алтайцы, сохранявшие тела умерших в холодное время года и прятавшие их в скальные расщелины или подвесив на дерево - чтобы не добрались оголодавшие зимой животные.
Вся та красота, которая тут на выцветших фотографиях, увы, давно уже вывезена в Москву. На Алтае толком даже музейчика небольшого нет. Хотя, справедливости ради, музейчик-то то должен был бы быть с бронированной дверью а ля сейф. Видели мы такое в зале со скифским золотом в Кызыле.
И всё-таки, кем были эти строители курганов, жившие тут, на стыке России, Монголии и Казахстана, в VI—III веках до нашей эры? По одной из версий они были индоевропейцами, пришедшими с высокогорий Казахстана, по другой пришли они с территории Сибири и были из самодийских народов. Хотя есть предположение, что столь высокий уровень развития и разнообразие предметов быта были из-за того, что пазырыкцы были не единым племенем, а союзом нескольких народов. Поначалу думали, что только вожди брали в жёны чужеземок, потом присмотрелись к портретам, нарисованным этим народом - а там тоже весьма непохожие лица.
Как я уже говорила, пазырыкцы были кочевниками, но не какими-то там варварами: они торговали и с Китаем, и даже с Персией! В Алтайских горах были найдены украшения в виде ракушек и кориандр, модные в то время в районе Персидского залива.
Ну а в III веке до нашей эры сюда пришли гунны, эпоха пазырыкцев подошла к концу, остались только монументальные курганы. А сейчас и курганы раскопали.
Прощайте, вожди древности, мы едем дальше!
Озеро Уч-Кёль. Точнее, одно из трёх озёр Уч-Кёль, остальные с этой точки мы не увидим. Это Верхнее озеро, Эпсерлю-Кёль - самое глубокое из трёх.
Стоим, любуемся.
Посмотрите, насколько запылился наш транспорт!
Ладно, осталось недолго.
А вот и предпоследняя остановка.
Где-то тут Павел, наш экскурсовод, попытался нас всей группой вниз скинуть. Мол, "Возьмитесь друг за друга под локти, крепко-крепко, а потом подойдите к краю и наклонитесь, гляньте вниз, вид там потрясающий. А я вас, честно-честно, пинать не буду. Обещаю." Не пнул. Заглянули в бездну, далеко вниз, в Чулышманскую долину. Это было действительно абсолютно безопасно, а группа ещё раз приучилась друг друга страховать - на Алтае это весьма полезно.
Итак, что мы там внизу увидели? Долину и одноимённую реку Чулышман - одну из крутейших и крупнейших рек Алтая (длина 240 км, площадь бассейна - 16 800 км², если кому интересно), хотя и поменьше Катуни и Бии. Исток Чулышмана - высокогорное озеро Джулукуль, а впадает она в Телецкое озеро (река даёт где-то 70% всей воды), это мы с вами ещё увидим!
Места тут не особо-то обжитые человеком, через реку (такую длинную) есть всего один автомобильный мост (эдак, километров двадцать отсюда). В том районе сплавляются только крутые профессиональные спортсмены, там очень коварные и сложные пороги, на нашем участке река поспокойнее (да-да, второй сплав будет!).
Вид отсюда просто потрясающий! Но вниз без подстраховки смотреть не особо тянет...
Сидим, любуемся, наполняемся энергией этих прекрасных мест... Посидеть бы подольше, но нас гонят обратно к "буханке", нужно ещё покушать, спуститься вниз и обустроиться на новом месте.
Ладно, прощальный взгляд. Ну, не совсем прощальный, Чулышманская долина станет нам домом на пару дней, хотя ночевать мы будем не на той базе, что виднеется, чуть дальше. Вот сейчас перекусим - и будут ещё фотографии долины с другого ракурса.
Сытно, вкусно и котик, по-хозяйски присматривающий за нашей группой. Что ещё нужно для последнего рывка?
Подкрепились и, конечно же, пошли любоваться на долину реки Чулышман.
Прекраснейшие виды и лютейший ветродуй. Нет, с камней не сносило, но очень старалось.
Дорогу видите? Нам туда. И "буханка" нас не повезёт. Можно найти попутку (за деньги, конечно), а можно пешочком. Думаю, нет смысла писать, какой вариант мы предпочли - конечно же, приключения и превозмогания!
Внизу наблюдается некая турбаза. Наша ли? И туда, так далеко, нам сейчас предстояло спускаться...
Рин, похоже, пока ничего не подозревает, а вот остальные смотрят вниз с недобрым предчувствием.
Я тем временем обследую все местные каменюки.
По центру - водопад, который будет иметь для нас огромное значение. Даже не представляете, какое.
Обследованные каменюки.
"Так, Ранри, разворачивайся! А то мы затемно не спустимся, если тебе дать волю!"
Итак... Кату-Ярык - один из сложнейших автомобильных перевалов Алтая, фактически спуск с Улаганского нагорья в долину реки Чулышман. Перепад высот — 900 метров, длина спуска — 3700 метров, серпантин имеет 9 поворотов. Единственный способ добраться на автомобиле в села Коо и Балыкча, а также проехать к южному берегу Телецкого озера. До 1989 года вообще была только самоубийственная конная тропа.
"Точно пешком?" Точно, Рин, погнали!
Как мы ползли вниз, глотая пыль.
Добрались! Мы живы! Но да, мы были последними, причём Елена (особо одиозная мадам из нашей группы) утверждала, что тоже с семейством спустилась пешком, хотя они оставались наверху дольше нас, а обогнать нас они не могли. Ладно, пусть останется на её совести. Мы свой подвиг совершили, превозмогли, можно уже найти свои чемоданы, сбросить их и рюкзаки в домике, выдохнуть и отдохнуть. Хоть немного.
Тихо, уютно, спокойно, речка журчит...
Наше уютное жилище на ближайший день и две ночи. Но есть нюанс.
Нюанс находится справа на фото. Туалет обычный, деревенский. На улице. А ещё там же, рядышком - душ. Нагревается солнышком, то есть, тёплая вода достаётся только первым двум-трём людям, и то если повезёт. А после спуска нам чертовски сильно хотелось как следует помыться и помыть голову. Пришлось делать это быстро.
Из хорошего: водичка поступает прямиком из водопада по трубе, проложенной под рекой. Всё максимально экологично!
Центр всей жизни базы - столовая и место сбора.
Выход из "Матрицы". Про связь надо сказать отдельно. Её нет. Мобильной - вообще. Спутниковая - только для сотрудников. Электричество - часов до десяти вечера (и только у Красныча), а дальше только подлинное единение с природой и никакой цивилизации.
Лодка и сомнительный на вид причал - спойлер к нашим следующим приключениям.
Вот оно, окончание нашего аццкого спуска. Любуемся и осознаём, сколь долог и труден был наш путь.
Выдохнув, мы потопали раздобыть себе какой-нибудь перекус под настолочки на вечер (ну а Красныч - за пивом). Ближайший, можно так сказать, магазин находился на соседней базе минутах в пятнадцати-двадцати - мелочь по сравнению с пройденным недавно.
Ценники на всё были даже повыше, чем теперь, три года спустя - так просто сюда чипсики с водичкой не довезёшь, только по всё тому же серпантину. Хотя мы видели, как строился второй спуск - может, полегче сейчас стало?
Вот буквально пару недель назад выяснила, что нет, не стало. Кто-то очччень сильно просчитался - новый спуск оказался весёлым: нормально, нормально, а последний участок гораздо круче старого спуска, обычная машина на него просто не заедет, ибо слишком круто.
На обратном пути лицезрели странную картину того, как хищный птыц пытался лететь по своим птичьим делам. Именно пытался - его сносило в обратную сторону, ведь долина - это та ещё аэродинамическая труба, ветер тут птичке не по силам, увы.
Что общего между турбазой у Кату-Ярыка и моей квартирой в Воронеже? Отсутствие горячей воды!
До новых встреч!
Да, на фото - наши чемоданы, упакованные в "мешки для трупов". За что с ними так? Ну, скоро сами увидите!
А вот это наш новый транспорт. С нашим любимым и бессменным водителем пришлось попрощаться на несколько дней. Дальше путь осилила бы только "буханка".
Последние признаки цивилизации...
Да, и тут строят новую, комфортную (я надеюсь) дорогу, а пока что...
...А пока что - так! Вещи наши погрузили в прицеп. Если бы их не упаковали в мешки, мы бы в этой серой пыльной массе потом не опознали бы, где чьё, и точно бы ни-ког-да не отмыли.
Да-да, за окном "буханки" - обрыв, обычное дело.
Немного ошалев от новых условий путешествия, мы добрались до первого фотостопа - Красных Ворот. И до первой легенды.
Давным-давно, когда могучие алтайские богатыри сотрясали горы и накручивали хвосты драконам, один из этих богатырей - Кайлюк - решил жениться. Уже и гостей созвал, и яства приготовил, невеста-красавица же собирала приданое. Да только все эти приготовления привлекли внимание злокозненного завистника - великана Алыпа. И решил он бессовестно умыкнуть невесту! Под покровом ночи прокрался, схватил красавицу и бросился наутёк сюда, к Улаганским горам. Жених, конечно же, поспешил за ним. Почти нагнал - и чуть было не застрял здесь, в узкой расщелине. Великан её просто перепрыгнул, а герой пошёл по пути силы - раздвинул скалы. Тяжело это далось ему, кровь Кайлюка осталась на этих скалах. Но злодея он нагнал, невесту вернул и закатил шикарную свадьбу.
А вот это - уже современная история. Надпись сделана местным жителем С. Д. Куюковым, вернувшимся с войны. Её бережно подновляют почти каждый год. Сын этого солдата, кстати, много лет был главой администрации Улаганского района.
Ну а теперь пара слов, откуда эти ворота на самом деле появились - всё-таки одному великану этот проход не под силу сделать. Великан проделал проход ровно для одной лошади, для автомобильной дороги скалы пришлось взрывать обычным людям. Раньше приходилось ездить в обход, через Айгулакский хребет - да и там машина бы не проехала.
Ну а розово-красный оттенок породе придаёт киноварь - безвредное соединение ртути.
Едем дальше.
Пейзаж за окном снова меняется.
Вода, зелень...
Коровы. Вездесущие (вы даже не представляете, насколько) коровы.
Местная инсталляция.
А вот и вторая остановка на Улаганском тракте - красивейшее озеро Кеделю.
Вдали за озером виднеется Курайский хребет, вершины которого даже летом покрыты снегом.
Сейчас мы уже где-то на двух тысячах километров над уровнем моря (что где-то на тысячу с лишним метров выше, чем Красные ворота).
К самой воде подойти трудновато - берега сильно заболочены, неохота потом из обуви лягушек вытряхивать.
Название озера (изначально - Кеjелÿ-Кöл) от алтайского от Кеjеге — мужская коса.
И, конечно же, о том, что это за коса такая, есть пара легенд. Вплоть до XX века алтайские мужчины носили вот такую причёску:
Как-то два горячих алтайских парня подрались за сердце красавицы, один другому косу и оторвал, швырнул в озеро, оттого оно так и называется.
По второй версии никто никому ничего не отрывал, название сократили от Кодегелю-Коль (оно так отмечено на некоторых картах) - упрощенное от алтайского Кöдÿргилÿ, "чтимый, чествуемый жертвами". Место тут особое, почитаемое местными жителями, чуть позже мы это увидим.
Третья версия "кÿдÿ" - "пастбище", но как-то не очень вяжется с заболоченными берегами, где потонуть могут даже здешние вездеходные коровы. Хотя, может, в стародавние времена топи тут не было.
Посидели? На озеро полюбовались? Всё, пора превозмогать!
А дальше мы пешком преодолевали перевал - с нами на борту "буханка" подъём осилила бы с трудом (или не осилила бы вообще). Ну а нам тоже ноги размять лишним не будет - ехать ещё далеко.
Величественные кедры, благодаря которым здесь такой приятный, чистый и свежий воздух.
Шуметь, мусорить и вообще вести себя некультурно тут категорически возбраняется - место священное, а духи обидчивые. Но вот если вести себя культурно и прийти к духам с уважением, повязать ленточку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. И дорога дальше будет лёгкой и приятной, камнем по голове или по машине не прилетит.
Ну, привет, "буханка". Поехали дальше?
Наперегонки? Серьёзно?
Слева лес, справа лес, никаких признаков цивилизации, кроме дороги, по которой мы едем, и коров.
Очень необычная и интересная церковь: и по архитектуре, и по расцветке.
Рядом с обычными и привычными деревянными домами стоят аилы с полукруглыми крышами - местные традиционные жилища.
Аил - самое "монументальное" (по сравнению с юртами и шалашами-чадырами) традиционное жилище. Настоящий алтаец такое соорудит за день-другой. Аилы чаще всего шестигранные (иногда четырёх- и пятигранные) в основании. Сруб не строго вертикальный - в верхней части он слегла сужается. Крыша покрыта корой лиственницы. Окон нет, зимой хватает света очага, летом - открытой двери.
Через вход обязательно должна быть видна коновязь - столб с зарубками для привязывания лошадей. Интересный момент: количество этих зарубок означает число известных поколений в родословной хозяина аила.
И тут мы внезапно отвлеклись от природных красот и бесконечной дороги - перед нами предстали знаменитые Пазырыкские курганы.
На этих землях в VI—III веках до нашей эры жили кочевники, народ не до конца понятного происхождения, названия которого история не сохранила. Оставили они после себя много интересного: древнейший в мире ворсовый ковёр, мумии (в том числе и принцессу Укока), погребальную повозку три метра высотой.
А ещё - курганы. Огромные такие курганы до 47 метров в диаметре и почти до 4 метров в высоту. Воистину царские.
Когда сюда добрались в 1929 году ученые-археологи из Этнографического отдела Русского музея и из Санкт-Петербургского Эрмитажа, стало понятно, что курганы разграбили уже давно. Сначала вытеснившие пазырыкцев гунны, а потом и все остальные. Но многое сохранил слой мерзлоты.
О! Суслик!
Где-то ещё во времена Петра Первого тогдашние чёрные копатели добрались до курганов и занялись своим чёрным делом. Что-то вынесли, что-то даже попало в сибирскую коллекцию древностей первого российского императора. Именно через проделанные этими бесчестными людьми отверстия в захоронения (которые представляли собой вкопанный в землю сруб с открытым помещением внутри) попаладала вода, а потом холоднейшими сибирскими зимами она замерзала и превращалась в непрошибаемый для остальных расхитителей лёд.
Именно эта мерзлота и позволила сохранить самый древний в мире ковер - узелковый ворсовый мидийской, персидской или парфянской работы, V века до нашей эры - и прочую "органику": одежду на погребённых, шубы.
Конечно же, в таком месте не могли не происходить мистические странности. По словам местных иногда глючит техника, неадекватно ведут себя лошади, возникают невидимые преграды, перекрывающие путь. Кто-то видит высокую женщину - духа-хранительницу очага, кто-то - рыжеволосую красавицу, парящую над курганами. А кому-то слышатся вполне обоснованные обвинения в том, что курганы разграблены, а древние владыки лишились покоя. Ну а у меня нечто утащило кепку - прямиком в срытый курган. Да-да, не нечто, а ветер - если вам так будет легче. Вот тут дело было.
Фуф, ладно, прекращаю нагонять жути и возвращаюсь к курганам и оставившему их народу. Итак, "Пазырык" в переводе с тувинского - "курган". Вот так просто. Пазырыкские курганы - это курганные курганы. В северной части урочища Пазырык расположены две пары курганов и еще один - в южной части. В этом отдельно стоящем погребальные камеры устроены более сложно, они уходят вглубь метров на пять, курган возвышается на полтора метра над землёй. Тут нашли саркофаг из цельного дерева и захоронения лошадей с повозками и богатыми сбруями. А ещё: мумии татуированного мужчины и женщины в высоком парике, а также одежду, посуду и упомянутый уже ковёр. Сразу видно - некий вождь и его дама сердца. Мумии были специально обработаны, чтобы лучше сохраниться. Кстати, судя по анализу содержимого желудков мумий (не только этих, но и некоторых других), хоронили их с весны по осень, зимой никто в мерзлоте долбить погребальную камеру не стал бы. Традицию не хоронить зимой переняли алтайцы, сохранявшие тела умерших в холодное время года и прятавшие их в скальные расщелины или подвесив на дерево - чтобы не добрались оголодавшие зимой животные.
Вся та красота, которая тут на выцветших фотографиях, увы, давно уже вывезена в Москву. На Алтае толком даже музейчика небольшого нет. Хотя, справедливости ради, музейчик-то то должен был бы быть с бронированной дверью а ля сейф. Видели мы такое в зале со скифским золотом в Кызыле.
И всё-таки, кем были эти строители курганов, жившие тут, на стыке России, Монголии и Казахстана, в VI—III веках до нашей эры? По одной из версий они были индоевропейцами, пришедшими с высокогорий Казахстана, по другой пришли они с территории Сибири и были из самодийских народов. Хотя есть предположение, что столь высокий уровень развития и разнообразие предметов быта были из-за того, что пазырыкцы были не единым племенем, а союзом нескольких народов. Поначалу думали, что только вожди брали в жёны чужеземок, потом присмотрелись к портретам, нарисованным этим народом - а там тоже весьма непохожие лица.
Как я уже говорила, пазырыкцы были кочевниками, но не какими-то там варварами: они торговали и с Китаем, и даже с Персией! В Алтайских горах были найдены украшения в виде ракушек и кориандр, модные в то время в районе Персидского залива.
Ну а в III веке до нашей эры сюда пришли гунны, эпоха пазырыкцев подошла к концу, остались только монументальные курганы. А сейчас и курганы раскопали.
Прощайте, вожди древности, мы едем дальше!
Озеро Уч-Кёль. Точнее, одно из трёх озёр Уч-Кёль, остальные с этой точки мы не увидим. Это Верхнее озеро, Эпсерлю-Кёль - самое глубокое из трёх.
Стоим, любуемся.
Посмотрите, насколько запылился наш транспорт!
Ладно, осталось недолго.
А вот и предпоследняя остановка.
Где-то тут Павел, наш экскурсовод, попытался нас всей группой вниз скинуть. Мол, "Возьмитесь друг за друга под локти, крепко-крепко, а потом подойдите к краю и наклонитесь, гляньте вниз, вид там потрясающий. А я вас, честно-честно, пинать не буду. Обещаю." Не пнул. Заглянули в бездну, далеко вниз, в Чулышманскую долину. Это было действительно абсолютно безопасно, а группа ещё раз приучилась друг друга страховать - на Алтае это весьма полезно.
Итак, что мы там внизу увидели? Долину и одноимённую реку Чулышман - одну из крутейших и крупнейших рек Алтая (длина 240 км, площадь бассейна - 16 800 км², если кому интересно), хотя и поменьше Катуни и Бии. Исток Чулышмана - высокогорное озеро Джулукуль, а впадает она в Телецкое озеро (река даёт где-то 70% всей воды), это мы с вами ещё увидим!
Места тут не особо-то обжитые человеком, через реку (такую длинную) есть всего один автомобильный мост (эдак, километров двадцать отсюда). В том районе сплавляются только крутые профессиональные спортсмены, там очень коварные и сложные пороги, на нашем участке река поспокойнее (да-да, второй сплав будет!).
Вид отсюда просто потрясающий! Но вниз без подстраховки смотреть не особо тянет...
Сидим, любуемся, наполняемся энергией этих прекрасных мест... Посидеть бы подольше, но нас гонят обратно к "буханке", нужно ещё покушать, спуститься вниз и обустроиться на новом месте.
Ладно, прощальный взгляд. Ну, не совсем прощальный, Чулышманская долина станет нам домом на пару дней, хотя ночевать мы будем не на той базе, что виднеется, чуть дальше. Вот сейчас перекусим - и будут ещё фотографии долины с другого ракурса.
Сытно, вкусно и котик, по-хозяйски присматривающий за нашей группой. Что ещё нужно для последнего рывка?
Подкрепились и, конечно же, пошли любоваться на долину реки Чулышман.
Прекраснейшие виды и лютейший ветродуй. Нет, с камней не сносило, но очень старалось.
Дорогу видите? Нам туда. И "буханка" нас не повезёт. Можно найти попутку (за деньги, конечно), а можно пешочком. Думаю, нет смысла писать, какой вариант мы предпочли - конечно же, приключения и превозмогания!
Внизу наблюдается некая турбаза. Наша ли? И туда, так далеко, нам сейчас предстояло спускаться...
Рин, похоже, пока ничего не подозревает, а вот остальные смотрят вниз с недобрым предчувствием.
Я тем временем обследую все местные каменюки.
По центру - водопад, который будет иметь для нас огромное значение. Даже не представляете, какое.
Обследованные каменюки.
"Так, Ранри, разворачивайся! А то мы затемно не спустимся, если тебе дать волю!"
Итак... Кату-Ярык - один из сложнейших автомобильных перевалов Алтая, фактически спуск с Улаганского нагорья в долину реки Чулышман. Перепад высот — 900 метров, длина спуска — 3700 метров, серпантин имеет 9 поворотов. Единственный способ добраться на автомобиле в села Коо и Балыкча, а также проехать к южному берегу Телецкого озера. До 1989 года вообще была только самоубийственная конная тропа.
"Точно пешком?" Точно, Рин, погнали!
Как мы ползли вниз, глотая пыль.
Добрались! Мы живы! Но да, мы были последними, причём Елена (особо одиозная мадам из нашей группы) утверждала, что тоже с семейством спустилась пешком, хотя они оставались наверху дольше нас, а обогнать нас они не могли. Ладно, пусть останется на её совести. Мы свой подвиг совершили, превозмогли, можно уже найти свои чемоданы, сбросить их и рюкзаки в домике, выдохнуть и отдохнуть. Хоть немного.
Тихо, уютно, спокойно, речка журчит...
Наше уютное жилище на ближайший день и две ночи. Но есть нюанс.
Нюанс находится справа на фото. Туалет обычный, деревенский. На улице. А ещё там же, рядышком - душ. Нагревается солнышком, то есть, тёплая вода достаётся только первым двум-трём людям, и то если повезёт. А после спуска нам чертовски сильно хотелось как следует помыться и помыть голову. Пришлось делать это быстро.
Из хорошего: водичка поступает прямиком из водопада по трубе, проложенной под рекой. Всё максимально экологично!
Центр всей жизни базы - столовая и место сбора.
Выход из "Матрицы". Про связь надо сказать отдельно. Её нет. Мобильной - вообще. Спутниковая - только для сотрудников. Электричество - часов до десяти вечера (и только у Красныча), а дальше только подлинное единение с природой и никакой цивилизации.
Лодка и сомнительный на вид причал - спойлер к нашим следующим приключениям.
Вот оно, окончание нашего аццкого спуска. Любуемся и осознаём, сколь долог и труден был наш путь.
Выдохнув, мы потопали раздобыть себе какой-нибудь перекус под настолочки на вечер (ну а Красныч - за пивом). Ближайший, можно так сказать, магазин находился на соседней базе минутах в пятнадцати-двадцати - мелочь по сравнению с пройденным недавно.
Ценники на всё были даже повыше, чем теперь, три года спустя - так просто сюда чипсики с водичкой не довезёшь, только по всё тому же серпантину. Хотя мы видели, как строился второй спуск - может, полегче сейчас стало?
Вот буквально пару недель назад выяснила, что нет, не стало. Кто-то очччень сильно просчитался - новый спуск оказался весёлым: нормально, нормально, а последний участок гораздо круче старого спуска, обычная машина на него просто не заедет, ибо слишком круто.
На обратном пути лицезрели странную картину того, как хищный птыц пытался лететь по своим птичьим делам. Именно пытался - его сносило в обратную сторону, ведь долина - это та ещё аэродинамическая труба, ветер тут птичке не по силам, увы.
Что общего между турбазой у Кату-Ярыка и моей квартирой в Воронеже? Отсутствие горячей воды!
***
До новых встреч!
