25 апр 2018 11:58:56
Мы прибыли в Люцерн - город, который мог бы быть столицей Швейцарии. Он первым вступил в Швейцарскую Конфедерацию, добавьте к этому хорошее географическое положение, древнюю (ещё с римских времён) историю - казалось бы, чего не хватает? Но Люцерн - город католический и не может быть столицей протестантской Швейцарии. Зато самым красивым городом - может, ведь католики не скованы такими строгими рамками и догмами, запретов на роскошь у них нет.
Экскурсию по Люцерну мы начнём... с Французской Революции. Итак, август 1792 года, всё уже близится к завершению. Было уже и взятие Бастилии, и попытка бегства короля, после которой доверие к нему было окончательно подорвано. Была и интервенция Австрии и Пруссии с целью подавить республиканские настроения в центре Европы. Аристократия и король ждали интервентов, как спасителей. Хотя аристократы уже не ждали - кто был поумнее, тот сбежал из страны. Король отчаянно цеплялся за остатки власти, но сделать что-либо уже было невозможно - 10 августа революционеры решили добить трепыхающуюся монархию и пошли на штурм дворца Тюильри. К тому моменту от короля отвернулись практически все: войска массово переходили на сторону бунтовщиков, дворяне разбежались. Однако, король был уверен в неприступности Тюильри: дворец можно было легко защитить, да и швейцарская гвардия была верна присяге и не покинула короля. Гвардейцев было почти тысяча человек, всего обороняющихся - пять тысяч. Но, как потом оказалось, только швейцарцы не стали переходить на сторону восставших. Там, где можно было держать оборону, её просто сдали. Но гвардейцы сражались отчаянно. А от короля пришёл приказ не стрелять по толпе из орудий - он не хотел расстреливать свой народ. Короче, в итоге своими пацифистскими приказами он предал швейцарцев. Шестьсот гвардейцев погибло, шестьдесят были казнены, двести захвачены в плен. Большинство из этих пленных не пережили сентябрьских расправ над политзаключёнными.
Карл Пфюфер фон Альтисхофен во время этих событий был в отпуске дома, в Люцерне. Конечно, для него такая новость была шоком. И вот, прошло почти десять лет, фон Альтисхофен вышел в отставку, стал уважаемым человеком - членом городского совета и главой Люцернского общества искусств. Но увековечить память о товарищах, как он того хотел, всё ещё не было возможности - швейцарское марионеточное правительство того времени во всём слушалось Наполеона. Какие там памятники защитникам короля, честное слово? И только в 1814 году, после возвращения Бурбонов на трон Франции и обретения Швейцарией независимости, фон Альтисхофен смог осуществить свою мечту. Идеей было изобразить пронзённого копьём мёртвого льва. Карл Пфюфер обращался ко многим швейцарским скульпторам, но никто из них не смог сделать эскиз, который бы понравился бывшему гвардейцу. Что-то было не то. В итоге автором конечной идеи памятника стал знаменитый датский скульптор Торвальдсен, предложивший изобразить на горельефе не погибшего, а умирающего льва. Автором скульптуры стал Лукас Ахорн. И вот, спустя 29 лет после штурма дворца, монумент был открыт.
Марк Твен назвал этот памятник «самым грустным и самым трогательным каменным изваянием в мире».
Лев лежит в своем логове на срезе невысокой отвесной скалы, ибо он высечен в горной породе. Фигура его огромна и преисполнена величия. Голову он склонил набок, сломанное копьё торчит из плеча, лапа лежит на лилиях Франции, защищая их. Виноградные лозы свешиваются со скалы, ветер играет в их листьях, где-то наверху бьет ключ, и прозрачные капли стекают в водоём у подножия скалы, а в неподвижной глади водоёма, как в зеркале, качается среди кувшинок отражение льва. Кругом зеленые деревья и трава. Это уютный, отдохновенный лесной уголок, отрешённый от шума, суеты и смятения, — и всё это так, как должно быть, — ведь львы и в самом деле умирают в подобных местах, а не на гранитных пьедесталах, воздвигнутых в городских парках, за чугунными решетками фасонного литья. Люцернский лев везде производил бы большое впечатление, но здесь он особенно на месте…
— Марк Твен. «Пешком по Европе», 1880
Лапой лев закрывает и защищает щит с гербом Франции. Но взгляд его устремлён к швейцарскому щиту - к родине, куда он уже никогда не вернётся. В последние минуты он думает о доме, но выполняет свой долг до конца. Надо львом в скале высечена латинская надпись HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI «Верности и отваге швейцарцев». Внизу латинские цифры 760 и 350 - число павших и уцелевших гвардейцев. У подножия монумента высечены имена погибших солдат и офицеров.
Вот такая печальная история. Да уж, памятник действительно производит сильное впечатление. Но оставим мрачные мысли - впереди ждёт прекрасный город Люцерн.
Церковь на последнем кадре - протестантская, так что внутри делать нечего.
А в этом отеле останавливались многие знаменитости, в том числе и горячо любимый со школьной скамьи Лев Николаевич Толстой.
Из окон отеля видна набережная и гора Пилатус - местечко недоброе. Название она получила в честь Понтия Пилата - того самого, что распял Христа. После смерти тело прокуратора, покончившего с собой, стало проклятым. От него пытались избавиться, бросали в Тибр и во французскую Рону, и в Женевское озеро. Но либо останки выносило на берег, либо душа Пилата начинала приносить болезни и невзгоды жителям окрестных мест. Под конец останки похоронили в глубоком тёмном озере у горы Пилатус. Но от проклятия так просто не отделаться - труп прокуратора продолжил изводить и местных жителей всякими катастрофами: ураганами, камнепадами, наводнениями. Бедствиям не было конца.
На помощь пришёл студент-теолог, бывший по совместительству немножечко чёрным магом. И магом хорошим - студент смог угомонить злобного призрака. Теперь тот являлся только в страстную пятницу, и горе тому, кто посмотрит в глаза неупокоившемуся Пилату.
В 1387 г. шестерых священников бросили в тюрьму за то, что они без официального разрешения поднялись на гору. Потому что нельзя тревожить тёмные силы. А ещё говорят, что Понтий Пилат заведует погодой в Люцерне: когда вершина горы окутана облаками, то дождя не будет, а если облаков нет, то обязательно пойдет дождь.
Но до появления на горе Пилата там уже жили не очень дружелюбные человеку силы. Гора, называемая тогда Изломанной, была прибежищем многих видов драконов. В 1421 г. один из драконов совершил неудачную посадку, и его кровь превратилась в магические камни – карбункулюсы, которые могут лечить тело и душу. Драконы жили на горе вплоть до 1649 г., когда священник описал увиденного дракона, которого специалисты квалифицировали как летающего и огнедышащего. Кто знает, куда мигрировали оттуда драконы? Видимо, подальше от людей.
На фото ниже через мост - дорога к железнодорожному вокзалу Люцерна. Экскурсовод сказала, что опоздавшие оттуда смогут добраться до Цюриха поездом. Потом озвучила цену билета. Вся группа пришла минут на 10 раньше.
Но мост к вокзалу - не тот, что нам нужен. Путь на другой берег реки Ройс лежал по самому древнему крытому деревянному мосту в Европе - Капельбрюкке. Капельбрюкке - нежно любимый жителями Люцерна символ города.
И потому для них был настоящей трагедией пожар в 1993 году, чуть было не уничтоживший этот мост. Почти год шли восстановительные работы. Так что, думаю, даже если просто достать зажигалку, то отправишься знакомиться с водоплавающими обитателями Ройса. Вот с этими.
Вперёд! По древнему мосту!
Эти треугольные картины (всего их 111) рассказывают об истории и жизни города. Среди них особенно жутко смотрятся обгоревшие чёрные, которые восстановить не удалось.
Много-много картин
Виды на город с моста.
Кстати, башня в середине моста - Вассертурм, водонапорная. Правда, использовали её как угодно, но только не по назначению: и в качестве пыточной и темницы, и в качестве сторожевой башни, и в качестве пожарной. А сейчас там зал гильдии ассоциации артиллеристов.
И вот мы на другой стороне.
Перед нами - Церковь иезуитов, первое в Швейцарии крупное церковное строение в стиле барокко.
Напоминаю, что Люцерн - город католический, да ещё и стиль барокко. Так что, никакой протестантской скромности, да здравствует вычурная красота XVII века!
Внутри церкви
Вон тот, виднеющийся вдалеке другой деревянный мост - Шпройербрюкке, Мельничный мост.
Обратно через реку уже по обычному мосту. До него мы не дошли, но там тоже есть картины - более мрачные, изображающие "Танец смерти". Написаны Каспаром Меглингером (не путать с ).
Обратно, на ту сторону реки.
Узкая улочка ведёт нас от реки мимо одного интересного дома.
Эти квадратные цветные ставни используются для освещения внутренних помещений дома благодаря отражению света. И вообще, дом красивый. И это - только начало!
Вот, например, отель, занимающий бывшее здание ратуши. Когда здесь ещё было городское управление, одному художнику было поручено расписать стену. Под верхним рядом окон, среди именитых горожан, справа он изобразил себя и свою супругу.
И это не единственное такое интересное здание в историческом центре!
А это - древнейшая аптека города.
Вот в этом доме, скрытая от людских глаз, жила жена одного знатного человека. А версий, почему она была затворницей - две. Первая, как не трудно догадаться, заключается в том, что жена была ослепительной красавицей, а муж - жутким ревнивцем. Ну а вторая - жена была столь склочной, злокозненной и страшной бабой, что муж держал её взаперти... из человеколюбия!
Это дом, если не ошибаюсь, ювелира.
Вообще, интересных домов тут много.
А вот это - симпатичное творчество уже современного художника.
А мы подошли к самому известному расписному дому Старого города. Дом с фреской «Фаснахт», посвящённый традиционному карнавалу, которого нам в этом году явно не хватало - проводам зимы. Это один из старейших карнавалов в Европе и второй по размаху в Швейцарии, готовятся к которому несколько месяцев. Заканчивается он Парадом Монстров, а начаинется у этого дома.
Ну и напоследок дом, где жил этот добродушный дяденька со своей образцовой швейцарской семьёй.
Где-то тут наша экскурсия закончилась, нас довели до площади недалеко от деревянного моста. И началось страшное...
...шоппинг. Именно там, на этой площади, находится хороший сувенирный магазин с низкими (по швейцарским меркам) ценами. И ещё одной причиной, по которой закупаться мы пошли именно туда, была возможность сделать очень крутой сувенир: на купленном тут же швейцарском ножике можно было сделать гравировку с именем. Согласитесь, подарок просто замечательный!
Закончив с адом для кошелька, мы, опустошённые душевно и материально, отправились немного погулять, помятуя о времени.
Улочками, коротким маршрутом, отправились мы к самой главной церкви города - Церкви Св. Леодегара, святого покровителя Люцерна.
Внутри.
Снаружи и на фоне типичного швейцарского домика.
Времени ещё немного оставалось, а вот сил - уже нет. Неторопясь мы поползли в сторону автобуса. В кои-то веки - не бегом.
Наконец мы загрузились в автобус. Прощай, сказочный Люцерн! Здравствуй, наш отель в пригороде и ужин.
Помятуя о швейцарких ценах, на ужин мы запаслись тирольскими пирогами.
Ужин (18+)
На этом наш второй день в Швейцарии заканчивается. А в следующий раз мы наконец-то доберёмся до столицы. Продолжение следует!
Экскурсию по Люцерну мы начнём... с Французской Революции. Итак, август 1792 года, всё уже близится к завершению. Было уже и взятие Бастилии, и попытка бегства короля, после которой доверие к нему было окончательно подорвано. Была и интервенция Австрии и Пруссии с целью подавить республиканские настроения в центре Европы. Аристократия и король ждали интервентов, как спасителей. Хотя аристократы уже не ждали - кто был поумнее, тот сбежал из страны. Король отчаянно цеплялся за остатки власти, но сделать что-либо уже было невозможно - 10 августа революционеры решили добить трепыхающуюся монархию и пошли на штурм дворца Тюильри. К тому моменту от короля отвернулись практически все: войска массово переходили на сторону бунтовщиков, дворяне разбежались. Однако, король был уверен в неприступности Тюильри: дворец можно было легко защитить, да и швейцарская гвардия была верна присяге и не покинула короля. Гвардейцев было почти тысяча человек, всего обороняющихся - пять тысяч. Но, как потом оказалось, только швейцарцы не стали переходить на сторону восставших. Там, где можно было держать оборону, её просто сдали. Но гвардейцы сражались отчаянно. А от короля пришёл приказ не стрелять по толпе из орудий - он не хотел расстреливать свой народ. Короче, в итоге своими пацифистскими приказами он предал швейцарцев. Шестьсот гвардейцев погибло, шестьдесят были казнены, двести захвачены в плен. Большинство из этих пленных не пережили сентябрьских расправ над политзаключёнными.
Карл Пфюфер фон Альтисхофен во время этих событий был в отпуске дома, в Люцерне. Конечно, для него такая новость была шоком. И вот, прошло почти десять лет, фон Альтисхофен вышел в отставку, стал уважаемым человеком - членом городского совета и главой Люцернского общества искусств. Но увековечить память о товарищах, как он того хотел, всё ещё не было возможности - швейцарское марионеточное правительство того времени во всём слушалось Наполеона. Какие там памятники защитникам короля, честное слово? И только в 1814 году, после возвращения Бурбонов на трон Франции и обретения Швейцарией независимости, фон Альтисхофен смог осуществить свою мечту. Идеей было изобразить пронзённого копьём мёртвого льва. Карл Пфюфер обращался ко многим швейцарским скульпторам, но никто из них не смог сделать эскиз, который бы понравился бывшему гвардейцу. Что-то было не то. В итоге автором конечной идеи памятника стал знаменитый датский скульптор Торвальдсен, предложивший изобразить на горельефе не погибшего, а умирающего льва. Автором скульптуры стал Лукас Ахорн. И вот, спустя 29 лет после штурма дворца, монумент был открыт.
Марк Твен назвал этот памятник «самым грустным и самым трогательным каменным изваянием в мире».
Лев лежит в своем логове на срезе невысокой отвесной скалы, ибо он высечен в горной породе. Фигура его огромна и преисполнена величия. Голову он склонил набок, сломанное копьё торчит из плеча, лапа лежит на лилиях Франции, защищая их. Виноградные лозы свешиваются со скалы, ветер играет в их листьях, где-то наверху бьет ключ, и прозрачные капли стекают в водоём у подножия скалы, а в неподвижной глади водоёма, как в зеркале, качается среди кувшинок отражение льва. Кругом зеленые деревья и трава. Это уютный, отдохновенный лесной уголок, отрешённый от шума, суеты и смятения, — и всё это так, как должно быть, — ведь львы и в самом деле умирают в подобных местах, а не на гранитных пьедесталах, воздвигнутых в городских парках, за чугунными решетками фасонного литья. Люцернский лев везде производил бы большое впечатление, но здесь он особенно на месте…
— Марк Твен. «Пешком по Европе», 1880
Лапой лев закрывает и защищает щит с гербом Франции. Но взгляд его устремлён к швейцарскому щиту - к родине, куда он уже никогда не вернётся. В последние минуты он думает о доме, но выполняет свой долг до конца. Надо львом в скале высечена латинская надпись HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI «Верности и отваге швейцарцев». Внизу латинские цифры 760 и 350 - число павших и уцелевших гвардейцев. У подножия монумента высечены имена погибших солдат и офицеров.
Вот такая печальная история. Да уж, памятник действительно производит сильное впечатление. Но оставим мрачные мысли - впереди ждёт прекрасный город Люцерн.
Церковь на последнем кадре - протестантская, так что внутри делать нечего.
А в этом отеле останавливались многие знаменитости, в том числе и горячо любимый со школьной скамьи Лев Николаевич Толстой.
Из окон отеля видна набережная и гора Пилатус - местечко недоброе. Название она получила в честь Понтия Пилата - того самого, что распял Христа. После смерти тело прокуратора, покончившего с собой, стало проклятым. От него пытались избавиться, бросали в Тибр и во французскую Рону, и в Женевское озеро. Но либо останки выносило на берег, либо душа Пилата начинала приносить болезни и невзгоды жителям окрестных мест. Под конец останки похоронили в глубоком тёмном озере у горы Пилатус. Но от проклятия так просто не отделаться - труп прокуратора продолжил изводить и местных жителей всякими катастрофами: ураганами, камнепадами, наводнениями. Бедствиям не было конца.
На помощь пришёл студент-теолог, бывший по совместительству немножечко чёрным магом. И магом хорошим - студент смог угомонить злобного призрака. Теперь тот являлся только в страстную пятницу, и горе тому, кто посмотрит в глаза неупокоившемуся Пилату.
В 1387 г. шестерых священников бросили в тюрьму за то, что они без официального разрешения поднялись на гору. Потому что нельзя тревожить тёмные силы. А ещё говорят, что Понтий Пилат заведует погодой в Люцерне: когда вершина горы окутана облаками, то дождя не будет, а если облаков нет, то обязательно пойдет дождь.
Но до появления на горе Пилата там уже жили не очень дружелюбные человеку силы. Гора, называемая тогда Изломанной, была прибежищем многих видов драконов. В 1421 г. один из драконов совершил неудачную посадку, и его кровь превратилась в магические камни – карбункулюсы, которые могут лечить тело и душу. Драконы жили на горе вплоть до 1649 г., когда священник описал увиденного дракона, которого специалисты квалифицировали как летающего и огнедышащего. Кто знает, куда мигрировали оттуда драконы? Видимо, подальше от людей.
На фото ниже через мост - дорога к железнодорожному вокзалу Люцерна. Экскурсовод сказала, что опоздавшие оттуда смогут добраться до Цюриха поездом. Потом озвучила цену билета. Вся группа пришла минут на 10 раньше.
Но мост к вокзалу - не тот, что нам нужен. Путь на другой берег реки Ройс лежал по самому древнему крытому деревянному мосту в Европе - Капельбрюкке. Капельбрюкке - нежно любимый жителями Люцерна символ города.
И потому для них был настоящей трагедией пожар в 1993 году, чуть было не уничтоживший этот мост. Почти год шли восстановительные работы. Так что, думаю, даже если просто достать зажигалку, то отправишься знакомиться с водоплавающими обитателями Ройса. Вот с этими.
Вперёд! По древнему мосту!
Эти треугольные картины (всего их 111) рассказывают об истории и жизни города. Среди них особенно жутко смотрятся обгоревшие чёрные, которые восстановить не удалось.
Много-много картин
Виды на город с моста.
Кстати, башня в середине моста - Вассертурм, водонапорная. Правда, использовали её как угодно, но только не по назначению: и в качестве пыточной и темницы, и в качестве сторожевой башни, и в качестве пожарной. А сейчас там зал гильдии ассоциации артиллеристов.
И вот мы на другой стороне.
Перед нами - Церковь иезуитов, первое в Швейцарии крупное церковное строение в стиле барокко.
Напоминаю, что Люцерн - город католический, да ещё и стиль барокко. Так что, никакой протестантской скромности, да здравствует вычурная красота XVII века!
Внутри церкви
Вон тот, виднеющийся вдалеке другой деревянный мост - Шпройербрюкке, Мельничный мост.
Обратно через реку уже по обычному мосту. До него мы не дошли, но там тоже есть картины - более мрачные, изображающие "Танец смерти". Написаны Каспаром Меглингером (не путать с ).
Обратно, на ту сторону реки.
Узкая улочка ведёт нас от реки мимо одного интересного дома.
Эти квадратные цветные ставни используются для освещения внутренних помещений дома благодаря отражению света. И вообще, дом красивый. И это - только начало!
Вот, например, отель, занимающий бывшее здание ратуши. Когда здесь ещё было городское управление, одному художнику было поручено расписать стену. Под верхним рядом окон, среди именитых горожан, справа он изобразил себя и свою супругу.
И это не единственное такое интересное здание в историческом центре!
А это - древнейшая аптека города.
Вот в этом доме, скрытая от людских глаз, жила жена одного знатного человека. А версий, почему она была затворницей - две. Первая, как не трудно догадаться, заключается в том, что жена была ослепительной красавицей, а муж - жутким ревнивцем. Ну а вторая - жена была столь склочной, злокозненной и страшной бабой, что муж держал её взаперти... из человеколюбия!
Это дом, если не ошибаюсь, ювелира.
Вообще, интересных домов тут много.
А вот это - симпатичное творчество уже современного художника.
А мы подошли к самому известному расписному дому Старого города. Дом с фреской «Фаснахт», посвящённый традиционному карнавалу, которого нам в этом году явно не хватало - проводам зимы. Это один из старейших карнавалов в Европе и второй по размаху в Швейцарии, готовятся к которому несколько месяцев. Заканчивается он Парадом Монстров, а начаинется у этого дома.
Ну и напоследок дом, где жил этот добродушный дяденька со своей образцовой швейцарской семьёй.
Где-то тут наша экскурсия закончилась, нас довели до площади недалеко от деревянного моста. И началось страшное...
...шоппинг. Именно там, на этой площади, находится хороший сувенирный магазин с низкими (по швейцарским меркам) ценами. И ещё одной причиной, по которой закупаться мы пошли именно туда, была возможность сделать очень крутой сувенир: на купленном тут же швейцарском ножике можно было сделать гравировку с именем. Согласитесь, подарок просто замечательный!
Закончив с адом для кошелька, мы, опустошённые душевно и материально, отправились немного погулять, помятуя о времени.
Улочками, коротким маршрутом, отправились мы к самой главной церкви города - Церкви Св. Леодегара, святого покровителя Люцерна.
Внутри.
Снаружи и на фоне типичного швейцарского домика.
Времени ещё немного оставалось, а вот сил - уже нет. Неторопясь мы поползли в сторону автобуса. В кои-то веки - не бегом.
Наконец мы загрузились в автобус. Прощай, сказочный Люцерн! Здравствуй, наш отель в пригороде и ужин.
Помятуя о швейцарких ценах, на ужин мы запаслись тирольскими пирогами.
Ужин (18+)
На этом наш второй день в Швейцарии заканчивается. А в следующий раз мы наконец-то доберёмся до столицы. Продолжение следует!
