29 дек 2016 17:52:44
Увы, в этом году, похоже, порассказать про Португалию не успею. Но хотя бы с Лиссабоном мы точно закончим. Итак, шестой день: Лиссабон и окрестные дворцы.
День начался с обзорной площадки над Парком Эдуарда VII.
Да, там, вдалеке, за концертной площадкой виднеется наш старый знакомый памятник маркизу Помбалу.
Раньше парк, рядом с которым начинался Проспект Свободы, по аналогии назывался Парком Свободы. Изначально планировалось продлить проспект, подо что и расчистили территорию.
Но в итоге получился парк, названный в честь английского короля Эдуарда VII, годом ранее посетившего Португалию для продления союзного договора, подписанного аж в 1386 году. Король Эдуард вообще любил подписывать договоры и заключать союзы: именно он внёс наибольший вклад в создание Антанты в противовес кайзеровской Германии. А ещё он был масоном - Великим мастером Объединённой великой ложи Англии - и даже этого не скрывал. Очень может быть, что и в Португалию он ездил не только ради договора...
Кстати, современный вид парк принял далеко не сразу - в 30х годах, уже после основания, на месте парка было озеро.
В верхней части парка, там, где мы стояли, в 1997 году был установлен памятник Революции 25 апреля - Революции Гвоздик.
Тут хотелось бы остановиться и рассказать, что это была за революция, почему случилась и кого считают самым великим португальцем.
В 2007 году проводилось интерактивное голосование: кого португальцы считают самым великим за всю историю страны. И внезапно, обойдя Генриха Мореплавателя и основателя страны Афонсу I, на первом месте оказывается Антониу ди Оливейра Салазар - премьер-министр Португалии в течение 36 лет, а фактически - диктатор. Человек, вытащивший страну из экономического кризиса, проведший её через мировой кризис, ухитрившийся избежать участия страны во Второй Мировой Войне, но ввязавшийся в войны колониальные, которые и кончились Революцией Гвоздик. Личность весьма неоднозначная. А начал он свою учёбу (и будущую карьеру) с... семинарии. Да, будущий диктатор собирался стать священником. Поэтому он очень болезненно воспринимал нападки на церковь после провозглашения республики в 1910 году. К власти Салазар пробивается, тогда, когда в Европе набирает силу фашистское движение, и быстренько приводит в порядок экономику - а то, вон, англичане уже окна в монастырях за долги растащить хотели. Историки называют режим Салазара диктатурой, иногда даже - профашистским. Если с первым всё понятно: и преследование инакомыслящих, и тайная полиция, и одна партия на всю страну - правда, без смертной казни; то с фашизмом всё не так просто. Да, он поддерживал профашистскую Испанию, но с Германией дружбу не водил, и при этом ещё разрешал антигитлеровской коалиции использовать португальскую военную базу в Атлантике. Хотя с последним понятно: с Англией ссориться было нельзя, потому что тогда досталось бы португальским колониям. Короче, проскочил, не ввязавшись во всеобщую драку. А вот колонии в итоге Салазара-то и подвели: после войны началось массовое обретение независимости бывшими европейскими колониями, а Салазару не хотелось растерять такую мощь своей страны. С 1961 года начались колониальные войны, которые ещё и подогревал СССР (Португалия к тому моменту вступила в НАТО), закончившиеся уже после смерти Салазара вместе с режимом салазаровского Нового государства и доведшие страну до глубокого кризиса. А кризис привёл к бескровному военному перевороту и установлению потом обычного демократического режима, который сохраняется и поныне. А колонии получили независимость.
Полюбуемся на прощание на флаг Португалии и на пролетающий самолёт...
...и поедем дальше.
А дальше у нас была экскурсия по Лиссабону - к счастью, не только там, где мы уже всё обошли за первый день.
Приехали мы на берег реки Тежу. Там нам дали свободное время в первую очередь на Башню Белем. Но ещё до того, как мы пошли в её сторону, лучи утреннего солнца упали на установленный на берегу биплан.
Это - памятник первому перелёту через Южную Атлантику из Лиссабона в Рио де Жанейро в 1922 году, совершённому двумя португальскими авиаторами Гагу Коутинью и Сакадура Кабралом. Добирались они аж 72 дня - на трёх самолётах. А время собственно полёта составляло меньше суток. Последний их гидроплан и стал памятником.
Как же их угораздило затянуть путешествие на два с половиной месяца? В те времена беспосадочный перелёт на такое расстояние, конечно же, был невозможен. Поэтому было запланировано несколько остановок.
Во время одной из них пришлось сажать самолёт в штормовую погоду, что для него кончилось фатально. Лётчиков, к счастью, подобрал корабль сопровождения. Потом из Португалии им доставили ещё два самолёта, первый из которых... почти сразу потерпел аварию, и начинать им пришлось опять с места последней остановки. Третий самолёт был более везучим и закончил этот путь. В конечном итоге - в виде памятника.
Знакомые спонсоры географических открытий, кстати.
Идём по берегу реки.
А вон уже и Башня виднеется. Торри-ди-Белем была построена в честь открытия Вашко да Гама морского пути в Индию и была сначала крепостью, потом пороховым складом, тюрьмой, таможней.
Когда-то башня стояла ровно посередине реки, и именно отсюда моряки отправлялись в дальние плавания.
Но после страшного лиссабонского землетрясения северный берег реки Тежу был занесен песком, сама река обмелела. В итоге башня оказалась практически на берегу.
Тут мы остановились и немного пофотографировали Арслана.
Модель башни для слепых туристов.
Обходим с фотографируем с другой стороны, времени ещё полно.
А вода-то какая!
А Арслан-то какой!
Рядом с башней находится военный музей, куда мы, увы, не успели - на этот день ещё была очень обширная программа.
Мемориал, посвящённый участникам тех самых колониальных войн.
А теперь - обратно, к автобусу. Кажется, под конец опять бегом.
Проехали мы совсем немного и столкнулись с эпическим фейлом: Памятник Первооткрывателям был в лесах на реставрации...
Для поста и понимания, что есть этот памятник, вытащу из семейного архива фото родителей за 2013 год.
Думаю, понятно, что памятник посвящён Великим географическим открытиям, многие из которых были сделаны португальцами. На носу этой каравеллы стоит Генрих Мореплаватель - принц, вдохновитель португальских исследовательских экспедиций. За ним: исследователи (такие, как Вашко да Гама, Жил Эанеш, первооткрыватель Бразилии Педру Алвариш Кабрал), миссионеры (например, первый португальский миссионер в Японии Святой Франциск Ксаверий), историки и писатели, политические и общественные деятели - все те, кто так сильно изменил жизнь Европы и Португалии XV - начала XVI века.
Кстати, а кто такой этот Жил Эанеш, раз он стоит где-то на одном уровне с всем нам известным Вашко да Гама? Вообще-то, это несправедливо забытый мореплаватель, с которого Великие географические открытия-то и начались. Жил Эанеш совершил несколько путешествий вдоль африканского побережья и первым обогнул мыс Богадор. Вот это-то и стало началом Великих географических открытий: до этого мыс пытались обогнуть раз пятнадцать, люди верили, что в тех местах обитают морские чудища и дальше проплыть вообще невозможно. Но Жил Эанеш доказал, что возможно многое, если захотеть. Он сделал первый шаг, а за ним уже прошёл Вашко да Гама - чтобы найти морской путь в Индию.
Рядом с памятником находится площадь с огромной картой мира, где и указаны все те открытия.
Много фото, поэтому под спойлер
Бросаем прощальный взгляд и идём через дорогу, медленно прожариваясь под португальским солнцем.
Это дворец - подумаете вы?
Нет, это монастырь. Монастырь Жеронимуш. Основан он был всё тем же Генрихом Мореплавателем, и именно здесь провели в молитве ночь перед отплытием Вашко да Гама и его товарищи. На деньги с продажи индийских пряностей собор и строился.
В этом соборе, тогда фактически за городом, в день Лиссабонского землетрясения и находился король Жозе I со своей семьёй. Про то, какая ужасная катастрофа произошла с городом, про то, как маркиз Помбал его восстанавливал, и про паранойю короля я уже рассказывала в самом первом посте. Сейчас хочу сказать пару слов о том, как это землетрясение повлияло... на всю Европу, да и на весь мир. Казалось бы, да, страшный катаклизм, но не первый и не последний же в истории человечества. Но именно это землетрясение в корне перетряхнуло мировоззрение европейцев. Чтобы понять почему, взглянем, каким был Лиссабон в середине XVIII века. Это была столица процветающей империи, богатейший, глубоко верующий город. Количество церквей, монастырей было просто огромным: 40 приходских церквей, 121 часовня, 90 монастырей и зарегистрировано 150 религиозных братств - на 275 тысяч населения глубоко католической столицы. Жители города искренне верили, что Лиссабон - "город Бога", обласканный высшими силами за своё благочестие. Но этот прекрасный мир в одночасье рухнул - и именно в тот праздничный день, когда все горожане (за исключением, разве что, совсем уж асоциальных элементов) были в храмах и молились. Именно эти храмы и стали их могилами. Погибло больше трети населения города, удар пришёлся по его центру. А вот окраины, населённые теми самыми асоциальными элементами, не особо-то и пострадали. Не было никакой высшей справедливости к благочестивым жителям города. И это повлияло на многие просвещённые умы той эпохи, ведь благодаря зарождающейся журналистике весть о трагедии мгновенно облетела всю Европу. Раньше природные катастрофы считали проявлением божьего гнева, но как мог Бог быть так несправедлив? Именно этот вопрос мучил философов того времени. Как справедливый и милосердный Бог мог покарать искренне верующих, не тронув, кхм, квартал "красных фонарей". Так дала глубокую трещину вся христианская вера, так начался закат власти Церкви в Европе, так начался закат Португалии. И так началась сейсмология как наука. Сразу после землетрясения Помбал приказал разослать во все провинции страны опросы о землетрясении и его последствиях. Эти данные и по сей день представляют интерес для учёных. Тогда же начали выдвигаться первые теории, объяснявшие сейсмические явления естественными, а не сверхъестественными причинами.
Но вернёмся в наше время и к собору, которого не коснулись катаклизмы. Если не считать таковым немилосердно жарившее солнышко, под которым нам пришлось достаточно постоять в очереди. Зато много фотографий собора снаружи - оно того стоит.
Наконец нам был дан зелёный свет, и мы радостно нырнули в спасительную прохладу монастыря.
В этом монастыре покоится Вашко да Гама.
Внутри монастырь такой же прекрасный, как и снаружи.
К той штуке на предпоследнем фото надо дотронуться - для удачи в путешествии. И с этой удачей наперевес мы отправились дальше - в Лиссабон, по нашим же недавним следам.
Этот акведук я долго пыталась сфотографировать, но потом он ещё будет.
Знакомые уже места.
И знакомые вороны.
Мы свернули от главной площади рядом с театром и вышли к церкви Святого Доминика. Это - очень живучее и не раз воскресающее строение XIII века. Да-да, после землетрясения церковь почти полностью восстанавливали. От пожара 1959 года церкви досталось меньше - изнутри выгорела полностью, но хоть цела осталась.
Заглянем внутрь.
Некоторые стены ещё сохранили следы пожара (а точнее, поджога) - их сохранили во время реконструкции.
Когда-то эта церковь использовалась для венчания и крещения правителей и их родственников. А был период, когда здесь проводились судебные процессы инквизиции. Осуждённых сжигали рядом на площади. И это не единственная мрачная страница в истории церкви Святого Доминика. Ещё об одной трагедии долго умалчивали... В ночь перед Пасхой в 1506 году во время воскресной службы произошла какая-то перепалка и какой-то монах крикнул: "Убей его!". Уж неизвестно как, но вылилось это в ужаснейшую резню. Причём пострадавшими были новообращённые в христианство евреи. Сейчас португальцы стыдятся тех событий и как напоминание поставили мемориал и посадили оливковое дерево, привезённое со Святой Земли.
Рядом на стене на 34 языках написано: "Лиссабон - город толерантности". "Толерантности" - в правильном смысле этого слова, в том смысле, что нельзя убивать людей просто за их национальность, веру...
Уф, ладно, не будем о грустном. Где-то на той площади, махнув вдаль от той стены, экскурсовод сказала: "Вон там - кварталы всяких маргиналов. Конечно, ничего страшного там нет, но вы туда не ходите". Ага, поздно! Мы в первый день там уже позаблудиться успели. Ну, пошли дальше, тут места уже знакомые.
И не только места. Вот тут явно видный след наших старых знакомых масонов. Это имеено их тайное рукопожатие - чтобы своих отличить.
Кстати о старых знакомых - Жуан I, который отучил кастильцев соваться в Португалию. С неизменным для памятников украшением на голове.
Возвращаемся к площади Росиу - той её стороне, которая ближе всего к набережной.
А мы там были! Наверху...
Вот где-то тут наша первая экскурсия в этот день и закончилась.
Была середина дня, и нам предстоял ещё марш-бросок до двух дворцов. А пока у нас было где-то полчаса, чтобы дождаться автобуса для нашей группы (да, основную группу как-то поделили и перетасовали). Это время мы решили потратить с пользой - перекусить чего-нибудь и поискать самую важную вещь перед дальней дорогой. Взгляд пал на, уж простите, Макдональдс. А что? Маки и KFC - бесплатные туалеты по всему миру!
Как бы не так... Больно уж людное место, главная площадь города. Поэтому хозяева Мака пошли на хитрость: чтобы попасть в заветное М/Ж, нужно было что-нибудь купить, и на чеке был пароль. Нет, мы, конечно, могли бы за кем-нибудь проскользнуть, но перекусить-то тоже надо было. В итоге мы, как обычно, уже опаздывая, вылетели оттуда, и Красныч чуть не подарил португальскому Макдональдсу свой телефон.
На условленном месте нас ждал... маленький газелеобразный автобус. Счастье-то какое! Маленькая группа!
На этом первая часть заканчивается, пост не уложился в максимальное количество символов, поэтому их будет два.
День начался с обзорной площадки над Парком Эдуарда VII.
Да, там, вдалеке, за концертной площадкой виднеется наш старый знакомый памятник маркизу Помбалу.
Раньше парк, рядом с которым начинался Проспект Свободы, по аналогии назывался Парком Свободы. Изначально планировалось продлить проспект, подо что и расчистили территорию.
Но в итоге получился парк, названный в честь английского короля Эдуарда VII, годом ранее посетившего Португалию для продления союзного договора, подписанного аж в 1386 году. Король Эдуард вообще любил подписывать договоры и заключать союзы: именно он внёс наибольший вклад в создание Антанты в противовес кайзеровской Германии. А ещё он был масоном - Великим мастером Объединённой великой ложи Англии - и даже этого не скрывал. Очень может быть, что и в Португалию он ездил не только ради договора...
Кстати, современный вид парк принял далеко не сразу - в 30х годах, уже после основания, на месте парка было озеро.
В верхней части парка, там, где мы стояли, в 1997 году был установлен памятник Революции 25 апреля - Революции Гвоздик.
Тут хотелось бы остановиться и рассказать, что это была за революция, почему случилась и кого считают самым великим португальцем.
В 2007 году проводилось интерактивное голосование: кого португальцы считают самым великим за всю историю страны. И внезапно, обойдя Генриха Мореплавателя и основателя страны Афонсу I, на первом месте оказывается Антониу ди Оливейра Салазар - премьер-министр Португалии в течение 36 лет, а фактически - диктатор. Человек, вытащивший страну из экономического кризиса, проведший её через мировой кризис, ухитрившийся избежать участия страны во Второй Мировой Войне, но ввязавшийся в войны колониальные, которые и кончились Революцией Гвоздик. Личность весьма неоднозначная. А начал он свою учёбу (и будущую карьеру) с... семинарии. Да, будущий диктатор собирался стать священником. Поэтому он очень болезненно воспринимал нападки на церковь после провозглашения республики в 1910 году. К власти Салазар пробивается, тогда, когда в Европе набирает силу фашистское движение, и быстренько приводит в порядок экономику - а то, вон, англичане уже окна в монастырях за долги растащить хотели. Историки называют режим Салазара диктатурой, иногда даже - профашистским. Если с первым всё понятно: и преследование инакомыслящих, и тайная полиция, и одна партия на всю страну - правда, без смертной казни; то с фашизмом всё не так просто. Да, он поддерживал профашистскую Испанию, но с Германией дружбу не водил, и при этом ещё разрешал антигитлеровской коалиции использовать португальскую военную базу в Атлантике. Хотя с последним понятно: с Англией ссориться было нельзя, потому что тогда досталось бы португальским колониям. Короче, проскочил, не ввязавшись во всеобщую драку. А вот колонии в итоге Салазара-то и подвели: после войны началось массовое обретение независимости бывшими европейскими колониями, а Салазару не хотелось растерять такую мощь своей страны. С 1961 года начались колониальные войны, которые ещё и подогревал СССР (Португалия к тому моменту вступила в НАТО), закончившиеся уже после смерти Салазара вместе с режимом салазаровского Нового государства и доведшие страну до глубокого кризиса. А кризис привёл к бескровному военному перевороту и установлению потом обычного демократического режима, который сохраняется и поныне. А колонии получили независимость.
Полюбуемся на прощание на флаг Португалии и на пролетающий самолёт...
...и поедем дальше.
А дальше у нас была экскурсия по Лиссабону - к счастью, не только там, где мы уже всё обошли за первый день.
Приехали мы на берег реки Тежу. Там нам дали свободное время в первую очередь на Башню Белем. Но ещё до того, как мы пошли в её сторону, лучи утреннего солнца упали на установленный на берегу биплан.
Это - памятник первому перелёту через Южную Атлантику из Лиссабона в Рио де Жанейро в 1922 году, совершённому двумя португальскими авиаторами Гагу Коутинью и Сакадура Кабралом. Добирались они аж 72 дня - на трёх самолётах. А время собственно полёта составляло меньше суток. Последний их гидроплан и стал памятником.
Как же их угораздило затянуть путешествие на два с половиной месяца? В те времена беспосадочный перелёт на такое расстояние, конечно же, был невозможен. Поэтому было запланировано несколько остановок.
Во время одной из них пришлось сажать самолёт в штормовую погоду, что для него кончилось фатально. Лётчиков, к счастью, подобрал корабль сопровождения. Потом из Португалии им доставили ещё два самолёта, первый из которых... почти сразу потерпел аварию, и начинать им пришлось опять с места последней остановки. Третий самолёт был более везучим и закончил этот путь. В конечном итоге - в виде памятника.
Знакомые спонсоры географических открытий, кстати.
Идём по берегу реки.
А вон уже и Башня виднеется. Торри-ди-Белем была построена в честь открытия Вашко да Гама морского пути в Индию и была сначала крепостью, потом пороховым складом, тюрьмой, таможней.
Когда-то башня стояла ровно посередине реки, и именно отсюда моряки отправлялись в дальние плавания.
Но после страшного лиссабонского землетрясения северный берег реки Тежу был занесен песком, сама река обмелела. В итоге башня оказалась практически на берегу.
Тут мы остановились и немного пофотографировали Арслана.
Модель башни для слепых туристов.
Обходим с фотографируем с другой стороны, времени ещё полно.
А вода-то какая!
А Арслан-то какой!
Рядом с башней находится военный музей, куда мы, увы, не успели - на этот день ещё была очень обширная программа.
Мемориал, посвящённый участникам тех самых колониальных войн.
А теперь - обратно, к автобусу. Кажется, под конец опять бегом.
Проехали мы совсем немного и столкнулись с эпическим фейлом: Памятник Первооткрывателям был в лесах на реставрации...
Для поста и понимания, что есть этот памятник, вытащу из семейного архива фото родителей за 2013 год.
Думаю, понятно, что памятник посвящён Великим географическим открытиям, многие из которых были сделаны португальцами. На носу этой каравеллы стоит Генрих Мореплаватель - принц, вдохновитель португальских исследовательских экспедиций. За ним: исследователи (такие, как Вашко да Гама, Жил Эанеш, первооткрыватель Бразилии Педру Алвариш Кабрал), миссионеры (например, первый португальский миссионер в Японии Святой Франциск Ксаверий), историки и писатели, политические и общественные деятели - все те, кто так сильно изменил жизнь Европы и Португалии XV - начала XVI века.
Кстати, а кто такой этот Жил Эанеш, раз он стоит где-то на одном уровне с всем нам известным Вашко да Гама? Вообще-то, это несправедливо забытый мореплаватель, с которого Великие географические открытия-то и начались. Жил Эанеш совершил несколько путешествий вдоль африканского побережья и первым обогнул мыс Богадор. Вот это-то и стало началом Великих географических открытий: до этого мыс пытались обогнуть раз пятнадцать, люди верили, что в тех местах обитают морские чудища и дальше проплыть вообще невозможно. Но Жил Эанеш доказал, что возможно многое, если захотеть. Он сделал первый шаг, а за ним уже прошёл Вашко да Гама - чтобы найти морской путь в Индию.
Рядом с памятником находится площадь с огромной картой мира, где и указаны все те открытия.
Много фото, поэтому под спойлер
Бросаем прощальный взгляд и идём через дорогу, медленно прожариваясь под португальским солнцем.
Это дворец - подумаете вы?
Нет, это монастырь. Монастырь Жеронимуш. Основан он был всё тем же Генрихом Мореплавателем, и именно здесь провели в молитве ночь перед отплытием Вашко да Гама и его товарищи. На деньги с продажи индийских пряностей собор и строился.
В этом соборе, тогда фактически за городом, в день Лиссабонского землетрясения и находился король Жозе I со своей семьёй. Про то, какая ужасная катастрофа произошла с городом, про то, как маркиз Помбал его восстанавливал, и про паранойю короля я уже рассказывала в самом первом посте. Сейчас хочу сказать пару слов о том, как это землетрясение повлияло... на всю Европу, да и на весь мир. Казалось бы, да, страшный катаклизм, но не первый и не последний же в истории человечества. Но именно это землетрясение в корне перетряхнуло мировоззрение европейцев. Чтобы понять почему, взглянем, каким был Лиссабон в середине XVIII века. Это была столица процветающей империи, богатейший, глубоко верующий город. Количество церквей, монастырей было просто огромным: 40 приходских церквей, 121 часовня, 90 монастырей и зарегистрировано 150 религиозных братств - на 275 тысяч населения глубоко католической столицы. Жители города искренне верили, что Лиссабон - "город Бога", обласканный высшими силами за своё благочестие. Но этот прекрасный мир в одночасье рухнул - и именно в тот праздничный день, когда все горожане (за исключением, разве что, совсем уж асоциальных элементов) были в храмах и молились. Именно эти храмы и стали их могилами. Погибло больше трети населения города, удар пришёлся по его центру. А вот окраины, населённые теми самыми асоциальными элементами, не особо-то и пострадали. Не было никакой высшей справедливости к благочестивым жителям города. И это повлияло на многие просвещённые умы той эпохи, ведь благодаря зарождающейся журналистике весть о трагедии мгновенно облетела всю Европу. Раньше природные катастрофы считали проявлением божьего гнева, но как мог Бог быть так несправедлив? Именно этот вопрос мучил философов того времени. Как справедливый и милосердный Бог мог покарать искренне верующих, не тронув, кхм, квартал "красных фонарей". Так дала глубокую трещину вся христианская вера, так начался закат власти Церкви в Европе, так начался закат Португалии. И так началась сейсмология как наука. Сразу после землетрясения Помбал приказал разослать во все провинции страны опросы о землетрясении и его последствиях. Эти данные и по сей день представляют интерес для учёных. Тогда же начали выдвигаться первые теории, объяснявшие сейсмические явления естественными, а не сверхъестественными причинами.
Но вернёмся в наше время и к собору, которого не коснулись катаклизмы. Если не считать таковым немилосердно жарившее солнышко, под которым нам пришлось достаточно постоять в очереди. Зато много фотографий собора снаружи - оно того стоит.
Наконец нам был дан зелёный свет, и мы радостно нырнули в спасительную прохладу монастыря.
В этом монастыре покоится Вашко да Гама.
Внутри монастырь такой же прекрасный, как и снаружи.
К той штуке на предпоследнем фото надо дотронуться - для удачи в путешествии. И с этой удачей наперевес мы отправились дальше - в Лиссабон, по нашим же недавним следам.
Этот акведук я долго пыталась сфотографировать, но потом он ещё будет.
Знакомые уже места.
И знакомые вороны.
Мы свернули от главной площади рядом с театром и вышли к церкви Святого Доминика. Это - очень живучее и не раз воскресающее строение XIII века. Да-да, после землетрясения церковь почти полностью восстанавливали. От пожара 1959 года церкви досталось меньше - изнутри выгорела полностью, но хоть цела осталась.
Заглянем внутрь.
Некоторые стены ещё сохранили следы пожара (а точнее, поджога) - их сохранили во время реконструкции.
Когда-то эта церковь использовалась для венчания и крещения правителей и их родственников. А был период, когда здесь проводились судебные процессы инквизиции. Осуждённых сжигали рядом на площади. И это не единственная мрачная страница в истории церкви Святого Доминика. Ещё об одной трагедии долго умалчивали... В ночь перед Пасхой в 1506 году во время воскресной службы произошла какая-то перепалка и какой-то монах крикнул: "Убей его!". Уж неизвестно как, но вылилось это в ужаснейшую резню. Причём пострадавшими были новообращённые в христианство евреи. Сейчас португальцы стыдятся тех событий и как напоминание поставили мемориал и посадили оливковое дерево, привезённое со Святой Земли.
Рядом на стене на 34 языках написано: "Лиссабон - город толерантности". "Толерантности" - в правильном смысле этого слова, в том смысле, что нельзя убивать людей просто за их национальность, веру...
Уф, ладно, не будем о грустном. Где-то на той площади, махнув вдаль от той стены, экскурсовод сказала: "Вон там - кварталы всяких маргиналов. Конечно, ничего страшного там нет, но вы туда не ходите". Ага, поздно! Мы в первый день там уже позаблудиться успели. Ну, пошли дальше, тут места уже знакомые.
И не только места. Вот тут явно видный след наших старых знакомых масонов. Это имеено их тайное рукопожатие - чтобы своих отличить.
Кстати о старых знакомых - Жуан I, который отучил кастильцев соваться в Португалию. С неизменным для памятников украшением на голове.
Возвращаемся к площади Росиу - той её стороне, которая ближе всего к набережной.
А мы там были! Наверху...
Вот где-то тут наша первая экскурсия в этот день и закончилась.
Была середина дня, и нам предстоял ещё марш-бросок до двух дворцов. А пока у нас было где-то полчаса, чтобы дождаться автобуса для нашей группы (да, основную группу как-то поделили и перетасовали). Это время мы решили потратить с пользой - перекусить чего-нибудь и поискать самую важную вещь перед дальней дорогой. Взгляд пал на, уж простите, Макдональдс. А что? Маки и KFC - бесплатные туалеты по всему миру!
На условленном месте нас ждал... маленький газелеобразный автобус. Счастье-то какое! Маленькая группа!
На этом первая часть заканчивается, пост не уложился в максимальное количество символов, поэтому их будет два.
